Kan man undgå at lave vandskift?

Svaret vil naturligvis være nej! Hvis man altså ikke lige læser dagens artikel på Akvariesiden:

http://www.akvariesiden.dk/akvariet/vis_artikel_ny.php?id=262

Hvad mener du om det?

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

JA.....har lavet en del forsøg med kraftig filtrering (50-100 gange det normale) og kun fyldt på hvad der fordampede af vand. Fiskene ynglede og havde det fantastisk.

Kærlig hilsen
fo_dk

Dejligt at læse...især det med at kombinere spand- og rislefilter.....så har jeg da gjort en masse rigtigt HEHE

Kærlig hilsen
fo_dk

Men hvis man nu IKKE har råd til en masse fin teknik, er vandskift nu nok en ganske udmærket idé 😉

Mvh.
Elisabeth Schrøder

Teknikken behøver jo ikke at være ret dyr :-)

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

Så er det hele læst..Fatastisk og gennemarbjedet artikel...mangler kun en lille vigtig ting: HMF-filter med PowerHead....der er lavet mange målinger i udlandet hvor det er et fantastisk nedbrydnings filter.
Der har været en del tråde herinde med links til en eller anden professors målinger.

Flot opbygget system Kasper har.....men jeg vil nu sige at det skal splittes op for at undgå et hvis spandpumpen dør...så dør hele systemet. Derfor sværger jeg til at have spanden alene og et PH til at trække rislefilteret (og evt. UVC).

Kærlig hilsen
fo_dk

#6: Det er faktisk billigere ..... men det fylder mere!!!!! Dvs. meget lille WAF (Wife Acceptance Factor) -🙂

Eks: Til et 576L har jeg - SACEM-spand på 1800L/t= 900kr, Rislefilter til 2500L havedam= 300kr, og PH til 250kr.
Ialt= 1450kr!!!!!!!
Er sikker på at dette setup ville være nok til at rense et 1000L akvarie....min filtervolumen er på ca. 25L...med gennemstrømning på på 3000L/t.

Mange køber en KÆMPE-spand til over 2000kr. som ikke kan klare jobbet ligeså godt -🙂
Kærlig hilsen
fo_dk

WAF... LOL... Well, når man fx kun har få kvadratmeter at leve på, er pladsen jo også en faktor... Men helt sikkert en god, gennemarbejdet artikel.. Som også giver en godt indblik i hvordan de forskellige processer forløber. Det kunne mange lære meget af 🙂

Mvh.
Elisabeth Schrøder

Glemte lige det vigtigste...Mit setup bruger kun ca. 37 watt i drift -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

Små 500,- om året er billigt til et 576L :-)

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

Jepper....hos mig er lyset det dyreste og det hjælper når jeg får mit T5-armatur -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

Hej, Alle
Tak for den gode kritik af min artikel. Der er et pat spørgsmål/kommentarer jeg godt lige vil kommentere. Mht at bruge powerhead som drivkraft i stedet for spandspumpen, fordi systemet vill kunne dø, er jeg ikke helt enig. jeg har før haft systemet slukket i et par dage. Spandpumpen var den eneste jeg rengjorde inden jeg startede det igen. Her tror jeg, at fordelen lå i det åbne system, hvor gasser kunne afgasse og ilt komme til.
Jeg har dog en invendig pumpe i akvariey til at skabe lidt cirkulation og luft i tilfælde af driftstop.

#2

Hvordan ved du at fiskene havde det fantastisk? At de yngler er vel ikke et direkte bevis? Blev vandet ikke utroligt hårdt med tiden?

Venligst
Peter Jensen DGK

#15: Jeg kender mine fisk -🙂 Har spurgt dem HIHI

Kærlig hilsen
fo_dk

fo, er det sådan noget du bruger?

http://www.akvarieforretningen.dk/shop/Bio_Rislefilter.html

Kan du ikke lige fortælle hvordan du montere det osv. Ved intet om dem :-)

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

Ja det kan man
Min kærestes storebror har et 325L med en spandpumpe.
Der er følgende fisk
1 neon, 1 gibbiceps på 33cm, 30 platy
der er ikke skiftet vand det sidste år
og det kører sådan at se til fint

Med venlig hilsen
Thomas

#17: JA...noget lignende. Et PH trækker vandet op i kassen og det løber selv ud igen. Eneste minus: Det skal stå over akvariet -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

#19 Kan man ikke bruge en SP-motor eller en LP i stedet for PH'en? :-)

Venligst
Peter Jensen DGK

...og så skal man vel hele tiden tisse hvis man kan høre rindende vand 😀

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

Jeg vil nu også foretrække at skifte vand i mit ferskvands akvarie. I mit salt vandsakvarie skifter jeg ikke vand, andet en en 50 ltr. hver 3 måned, og det kun for at tilføre nye sporstoffer via salt blandingen resten bliver ordnet biologisk.

Hilsen
pete

#21: Du kan jo bare stikke slangen fra udgangen ned i akvariet...så risler det ikke. Her i huset elsker vi lyden af plask. Det hygger siger fruen -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

Jeg er ikke overbevist om at vandskifte er en god idé, medmindre det er ved sygdom. Før i tiden skiftede jeg ikke vand regelmæssigt, jeg efterfyldte og det skete engang hver 2-3 måned at jeg slamsugede bunden, havde aldrig sygdom. Da jeg så begyndte at skifte vand regelsmæssigt begyndte jeg båed at få sygdom og alger..!?!? Nu er jeg vendt tilbage til den "gamle" metode med kun at slamsuge en gang hver 2. måned og efterfylde. Algerne er på tilbagetog og har ikke haft sygdom eller dødsfald siden. Det har været det samme med begge akvarier (60 L og 530L)

Kan i forklare mig hvorfor det er sådan?

Fatter ikke ret meget af det der står i artiklen :-s
Mvh.
Maria Emmer

Citat:
'1 m2 filter kan nebryde hvad der svarer til 2 kg tilført foder. Omregnet til akvarieforhold svarere det til, at 1 L filtervolumen kan nedbryde hvad der svarer til 2 gr. tilført foder. '

... jeg kan godt lide den 'fikse' omregning fra kvadratmeter (m2) til kubikmeter (L) ;O)

men seriøst - hvordan 'beregner' man filter areal i et udvendigt spandfilter - hvis man fx. bruger keramikkugler, måtter eller andre materialer ???

Mvh Kenni

#25: Næsten umuligt at udregne ifølge artiklen...man kan jo sige at filtervat ville være det bedste - en masse små tråde filtret sammen. Men åbenbart skal der osse være plads til rigelig vandstrøm omkring...derfor er BIO-bolde bedst.
Det er nok derfor man måler det i liter -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

#Kasper: Rislefilter må ikke törre ud, det er deres svage punkt. Så hvis du har haft driftsstop - dör alle baktusser.

Du gennemgår i din artikel en masse godt stof - rigtig godt rundt om meget. Jeg synes bare ikke, at du kom frem til en konklusion som retfærdiggjorde titlen på artiklen ??

Hvad angår vandskift efter min mening: jo ældre og mere velfungerende et akvarie, jo bedre kan man tillade sig at minimere vandskift. Men udelukkelse af vandskift skulle give andre problemer. Det handler ikke kun om nedbringelse af slutprodukter som nitrat, men også om genoprettelse af ionbalancen i akvariet, tilförsel af spor- og mineralstoffer. Mange osmoseanvendere tilförer jo også en anelse til deres vand.

Alternativt til X teknisk udstyr kunne man jo også köbe et större akvarie, og lade være med at proppe så meget i det 🙂

Men jeg synes også, at det er et rigtig spændende emne. Jeg har selv haft det oppe at vende för, men der var nul formodning om at man kunne bringe vand tilbage det samme kvalitative udgangspunkt.

Alternativt til nitratfiltre vil jeg gerne nævne forskellige former for hydrofiltre. Altså f.eks. en separat "altankasse" med gode nitratforbrugende planter, godt rör over og så ellers i kredslöb med akvariet. Dette kan holde akvarier fuldkommen nitratfrie - uden ricisi for nitritproblemer. Sandsynligvis kunne det samtidig skabes som et rislefilter. En vis filtervirkning ville være til stede samtidigt.

Det synes jeg ville være smart *S* - sådan lige bortset fra mine egne akvarier. Snöft. Med höje driftstemperaturer ville man få et temmeligt varmetab på vandet. Og rislende hallöj derudaf ville give en del fordampning tillige.

Hilsen
Line Sörensen

A friend of mine set up an experimental tank, and it went for 2 years with no water changes.

The only reason I can see to change the water is if the salt concentration, as measured by conductivity or nitrate levels, gets too high for the plants.

Plants take up NaCl and other salts, so how long depends on plant growth, plant removal, filter cleaning, etc. Every tank is different.

Clean water is a precious resource that should not be wasted. I urge hobbyists to change water when it clearly benefits fish and plants... not according to some arbitrary time table or advice based from those who keep unplanted tanks.

Diana Walstad

Med venlig hilsen
Kent Larsen

Rodzone-anlæg...kunne være man skulle plante lidt i et rislefilter uden låg. Det bliver så næste forsøg -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

Tak for svar på mit indlæg
Jeg ser en fejl. Jeg mente naturligvis 1 kubikmeter filter, der skulle omregnes, og ikke en kvadratmeter.
Jeg giver folk helt ret i, at filtermaterialets overflade er altafgørende, og rumfanget af selve filteret skal tages relativt, men det er meget svært at beregne overflade af filtervat, og da dette hurtigt slammer til, er det endnu sværere at fastlå, hvor meget af det, der virker effektivt.
Jeg kunne godt tænke mig at finde en effektiv metode til at måle filterkapacitet, og vil her gerne have nogle forslag.
Ideen er, at ved at tilføre en kendt målbar mængde organisk er uorganisk stof og siden måle dens nedbrydningsprodukter kan komme med et skøn over, hvor effektivt filteret er. Den eneste metode jeg kender til at måle mængden af organisk stof, er, at måle den mængde ilt, det tager at nedbryde. Jo mindre ilt, jo bedre nedbrydning. Det er en kendt metode inden for biologien, men jeg har ikke selv anvendt den, og jeg hører derfor gerne fra folk, der har forslag til akvsriebrug.
Maria.. hvad er det, du ikke forstår i artiklen? Jeg vil meget gerne have det at vide, idet jeg arbejder videre på den.
I andre må også gerne nævne ting, I gerne vil have uddybet.
MVH

Kasper Rossing
.

Well hvis vi skal snakke om filtrering - savner jeg da HMF 🙂 Det bedste, enkelste, billigste og mest driftssikre filter. Efter min egen mening. Og enhver kan hitte ud af det. Ingen vandpytter på gulvet 🙂

Et spörgsmål:

Ved HMF siger man, at kun de förste 2-3 cm af måtten er biologisk aktiv. Herefter er der for lidt ilt til de aerobe bakterier.
Så spekulerer jeg jo - hvad med et mega spandfilter? Her skal vandet löbe igennem et enormt filtermateriale. Hvis også her kun de förste par cm er biologisk aktive og herefter er der egentlig for lidt ilt ???

Hilsen
Line Sörensen

Jeg ser HMF filteret som et godt alternativ til et invendigt motorfilter. Det har en stor overflader, og jeg er sikker på, at en god nedbrydning finder sted. På mange måder tror jeg, at det kan sammenlignes med et bundfilter på højkant.
Ulempen ved det er, at det for det første tager plads men også, at i tilfælde af medicinering, ikke sådan umiddelbart kan flyttes over i et andet akvarium. Udvendige systemer er nemme at koble til en balje ell. lign.
Jeg ser dog HMF med sin enkelthed og effektivitet som et rigtigt godt sytem, især hvis man har mange akvarier, idet det kan drives af luft. Jeg tror også, at der er muligheder for at eksperimentere. Fx hvis man har et hmf filter, der danner et hjørneindelukke, at fylde dette op med lerrør ell lign og tilsætte en luftsten. Måske kunne et sådan være effektivt?
Rodzoneanlæg (som nogle kalder hydrofiltre, og som jeg ikke tror er den rigtige betegnelse) er helt klart noget af det bedste der findes. Mange planter kan, udover at optage uorganiske næringstoffer, også optage metaller såsom bly, cadmium og kviksøv. Ikke jeg går og tror, at folk hælder noget sådan i deres akvarier, men det siger lidt om rodzoenanlægs egenskaber.
Grunden til at jeg ikke havde det med var, at jeg ikke har kendskab til det og ikke plads derhjemme til at prøve det af.
En spændene mulighed kunne være nogle lange kar i fx en havestue (kan godt gøres pænt) hvor der er masser af lys, så planterne vil gro maksimalt. Der vil fra et sådan anlæg dog være en stor fordampning og der skal jævnligt fyldes vand på.

#30
Sådan set alt det kemiske....Går helt i stå oveni når jeg ser sådan noget.....

Mvh.
Maria Emmer

#33: Syns ellers det står meget tydeligt i artiklen...har du ikke haft kemi og biologi i skolen -🙂

Kærlig hilsen
fo_dk

hej

jeg har tænkt over dette emne nogle dage - måske tåbeligt spørgsmål - men jeg mangler forklaring på hvorfor.

Jeg har et udvendigt spand filter med 3 kurver. I 2 af de 3 kurver ligger hhv. groft og fin svamp som filtermateriale (det var med som standard)

HVIS det er filter volumen (cm3) der tæller - hvorfor er der så 3 kurve - hvorfor så ikke blot fylde spanden med filtermateriale. Hvis der var flere typer så blot som lag kage.

ELLER er det spandens volumen der er væsentligt ???

Der er nok ingen der har svaret korrekt og videnskabeligt - men hvad 'tror' man mest på

Mvh Kenni

Jeg fylder mine spandpumper op med bioballs, og rengøre dem mindre end årligt :-)
Jeg har en svamp øverst....

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

og fjerner bare kurverne ?

Der var slet ikke kurve i.... det er Eheim 2260 og Eheim 2250

De bedste hilsner
Karl-Henrik Arendt

Ang. fjernelse af kurve.
Ja, det kunne mand i "gamle" dage.....har selv leget med tanken om at fjerne kurvene.....men....så var det jeg kom i tanke om at indsuget jo kommer fra oven på de fleste pumper idag......Er der nogle som har et løsnings forslag til dette ??

Mvh.
mikkel nv

Man kunne vel bare sætte et rør på? - så fungere det jo ligesom ved kurvene.. (garanteret et 5/8" elektriker rør passer)

Hej Hej selvfølgelig kan det lade sig gøre...

Jeg Arb i ZOO og der skifter vi jo ikke bare lige mange tusinde liter vand ud det kører også med diverse filtre og de trives fint og de yngler det er både salt og fersk

Det er så her at jeg vil sige lidt om planternes evne til at rense vandet...
og også slå et slag for EL-natural
Så skal jeg sikkert fortælle lidt om mine farvestrålende diskus, der stadig vokser fint, og de nærmest ikke eksisterende alger og planter der næsten skal holdes nede med plæneklipper, for ikke at de vokse ovenud af akvariet....
og jeg fylder kun vand på, jeg tager ikke noget vand ud !


Venligst
buje

Rodzoneanlæg (som nogle kalder hydrofiltre, og som jeg ikke tror er den rigtige betegnelse)
Hvilke planter vil være bedst at bruge i et anlæg som dette?

Med venlig hilsen
Blak