Gør-det-selv LED-lamper til 10 kr. pr. meter
Indlæg fra det gamle forum, gengivet som arkiv. Er det dit indhold, og vil du have det fjernet eller dit navn gendannet?
William den 2. — 8. maj 2013, 13:52
LED er med stor sandsynlighed fremtiden inden for belysning grundet deres lave effektforbrug, holdbarhed og muligheder for valgfri farver, og dermed særligt velegnede til belysning af akvarier, hvor lyset er tændt ca. 4.300 timer pr. år, hvilket samtidigt gør, at investering i LED hurtigt tjener sig hjem samtidigt med at man gavner miljøet.
Pt. er både danske og europæiske leverandører temmeligt pebrede i deres priser, hvilket gør omstillingen unødigt langsom. Jeg har fundet eksempler, hvor 5 meter LED-bånd koster 1000 kr., men generelt kan det findes til ca. 2-300 kr. Forklaringen er naturligvis, at forhandlerne har omkostninger og også skal tjene på at sælge varerne videre.
Som privatperson kan man - via f. eks. eBay.com - selv købe direkte fra Hong Kong, og derved få den samme vare til omkring 30 kr. og opefter og dermed spare store penge, sålænge man holder sig under PostDanmarks (surrealistiske) gebyrgrænse på 80 kr.
Er man i stand til at bruge en loddekolbe, og har man en eller flere gamle 12 volts adaptere liggende, kan man selv lave lamper i metermål i bogstaveligste forstand, da LED-bånd kan klippes af i de længder, man ønsker (loven siger vist, at lodning skal foretages af en autoriseret el-installatør, hvis det skal være helt rigtigt, men der er nu masser af beskrivelser på nettet alligevel).
Som gør-det-selv nørd finder jeg pris/kvalitet mest interessant, men vil også gerne vide, hvad det hele handler om; jeg har nedenfor lavet et sammenkog af, hvad jeg hidtil har fundet frem til, og vil løbende opdatere tråden, når jeg får mere erfaring. Det kunne så måske senere strikkes om til en artikel under Gør-det-selv.
Nederst finder du links til nogle af de beskrivelser, jeg har fundet, og for lodning af LED-bånd findes der et hav af videoer på YouTube (søg f. eks. på 'soldering led strips').
Fakta om LED lysbånd
--------------------
SMD 5050 hhv. 3528 refererer til størrelsen af hver chip: 5,0 x 5,0 mm. hhv. 3,5 x 2,8 mm.
En SMD 5050 har tre dioder pr. chip, dvs. 60 stk. SMD 5050 chips svarer til 180 stk. SMD 3528 chips.
Der findes endvidere 2 nye, kraftigere typer: 3020 og 3014, som pt. er verdens kraftigste, men ikke så almindelige i handelen.
SMD 5050 anbefales til fler-farvet lys (med fjernbetjening), mens SMD 3528 anbefales til ens-farvet lys.
Til akvariebrug anbefales kold hvid, da varm hvid giver et unaturligt gulligt skær.
5 meter SMD 5050 med 60 chips (altså 180 LEDs) pr. meter koster 74 dkk i Hong Kong (gratis levering).
5 meter SMD 3528 med 120 chips pr. meter koster 66 dkk.
Begge ovenstående er ikke-vandfaste og holder sig under gebyr-grænsen på 80 dkk.
De vandfaste varianter koster ca. 20 dkk mere pr. 5-meters rulle.
Vandfaste varianter af begge typer m. halvt antal chips pr. meter holder sig under gebyrgrænsen.
Man kan anvende en (vilkårlig) adapter på 12 V som strømforsyning til LED-båndet. Et SMD 3528 LED-bånd med 120 LEDs pr. meter bruger 1 A (ampere) pr. meter. En adapter beregnet til 0,3 A kan således anvendes til 30 cm. LED-bånd svarende til 36 LEDs, mens en 2 A adapter kan forsyne 2 meter svarende til 240 LEDs.
En god beskrivelse af hvordan man lodder en adapter til LED-båndet: http://ecolight.dk/montering-af-led-baand/
En god beskrivelse af hvordan en LED virker, og hvorfor de har forskellige farver: http://ecolight.dk/led-information/
Eksempel på en Ebay-leverandør i Hong Kong: http://www.ebay.com/itm/5M-300-LEDs-5050-SMD-Pure-White-Flexible-LED-strip-lamp-/320655344866?pt=US_Car_Lighting&hash=item4aa88c44e2#ht_7441wt_1030
Bemærk, at du med eBay i princippet er sikret mod svindel, uden at jeg naturligvis kan stå inde for deres garanti.
Bemærk også, at gratis levering svarer til almindelig brevpost, hvor du ikke får track-and-trace information. Du kan tilkøbe dette for vistnok 4 dollars. Jeg har bestilt omkring 20 varer fra Kina og er ikke blevet skuffet hidtil, og vil mene, at til prisen er forsikringen ikke nødvendig, men det er jo op til dig.
Iøvrigt er alle LED-bånd forsynet med dobbelthæftende tape, så de er nemme at montere.
Pt. er både danske og europæiske leverandører temmeligt pebrede i deres priser, hvilket gør omstillingen unødigt langsom. Jeg har fundet eksempler, hvor 5 meter LED-bånd koster 1000 kr., men generelt kan det findes til ca. 2-300 kr. Forklaringen er naturligvis, at forhandlerne har omkostninger og også skal tjene på at sælge varerne videre.
Som privatperson kan man - via f. eks. eBay.com - selv købe direkte fra Hong Kong, og derved få den samme vare til omkring 30 kr. og opefter og dermed spare store penge, sålænge man holder sig under PostDanmarks (surrealistiske) gebyrgrænse på 80 kr.
Er man i stand til at bruge en loddekolbe, og har man en eller flere gamle 12 volts adaptere liggende, kan man selv lave lamper i metermål i bogstaveligste forstand, da LED-bånd kan klippes af i de længder, man ønsker (loven siger vist, at lodning skal foretages af en autoriseret el-installatør, hvis det skal være helt rigtigt, men der er nu masser af beskrivelser på nettet alligevel).
Som gør-det-selv nørd finder jeg pris/kvalitet mest interessant, men vil også gerne vide, hvad det hele handler om; jeg har nedenfor lavet et sammenkog af, hvad jeg hidtil har fundet frem til, og vil løbende opdatere tråden, når jeg får mere erfaring. Det kunne så måske senere strikkes om til en artikel under Gør-det-selv.
Nederst finder du links til nogle af de beskrivelser, jeg har fundet, og for lodning af LED-bånd findes der et hav af videoer på YouTube (søg f. eks. på 'soldering led strips').
Fakta om LED lysbånd
--------------------
SMD 5050 hhv. 3528 refererer til størrelsen af hver chip: 5,0 x 5,0 mm. hhv. 3,5 x 2,8 mm.
En SMD 5050 har tre dioder pr. chip, dvs. 60 stk. SMD 5050 chips svarer til 180 stk. SMD 3528 chips.
Der findes endvidere 2 nye, kraftigere typer: 3020 og 3014, som pt. er verdens kraftigste, men ikke så almindelige i handelen.
SMD 5050 anbefales til fler-farvet lys (med fjernbetjening), mens SMD 3528 anbefales til ens-farvet lys.
Til akvariebrug anbefales kold hvid, da varm hvid giver et unaturligt gulligt skær.
5 meter SMD 5050 med 60 chips (altså 180 LEDs) pr. meter koster 74 dkk i Hong Kong (gratis levering).
5 meter SMD 3528 med 120 chips pr. meter koster 66 dkk.
Begge ovenstående er ikke-vandfaste og holder sig under gebyr-grænsen på 80 dkk.
De vandfaste varianter koster ca. 20 dkk mere pr. 5-meters rulle.
Vandfaste varianter af begge typer m. halvt antal chips pr. meter holder sig under gebyrgrænsen.
Man kan anvende en (vilkårlig) adapter på 12 V som strømforsyning til LED-båndet. Et SMD 3528 LED-bånd med 120 LEDs pr. meter bruger 1 A (ampere) pr. meter. En adapter beregnet til 0,3 A kan således anvendes til 30 cm. LED-bånd svarende til 36 LEDs, mens en 2 A adapter kan forsyne 2 meter svarende til 240 LEDs.
En god beskrivelse af hvordan man lodder en adapter til LED-båndet: http://ecolight.dk/montering-af-led-baand/
En god beskrivelse af hvordan en LED virker, og hvorfor de har forskellige farver: http://ecolight.dk/led-information/
Eksempel på en Ebay-leverandør i Hong Kong: http://www.ebay.com/itm/5M-300-LEDs-5050-SMD-Pure-White-Flexible-LED-strip-lamp-/320655344866?pt=US_Car_Lighting&hash=item4aa88c44e2#ht_7441wt_1030
Bemærk, at du med eBay i princippet er sikret mod svindel, uden at jeg naturligvis kan stå inde for deres garanti.
Bemærk også, at gratis levering svarer til almindelig brevpost, hvor du ikke får track-and-trace information. Du kan tilkøbe dette for vistnok 4 dollars. Jeg har bestilt omkring 20 varer fra Kina og er ikke blevet skuffet hidtil, og vil mene, at til prisen er forsikringen ikke nødvendig, men det er jo op til dig.
Iøvrigt er alle LED-bånd forsynet med dobbelthæftende tape, så de er nemme at montere.
William den 2. — 8. maj 2013, 14:17
Artiklen er nu færdig, og kan læses her: http://akvariesiden.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1642.
Denne post (#2), som tidligere blot var en post, der havde til hensigt at gøre de links, der står i #1, klikbare, vil indeholde fremtidige opdateringer til artiklen efterhånden som ny viden opnås. Du kan stadig se det oprindelige indhold af #2 ved at klikke på 'Vis/skjul det oprindelige indlæg' foroven.
Betegnelsen 'neonrør' -> 'lysstofrør'.
Kommentar om, at 5630-stænger ikke findes i varm hvid fjernes.
Tabel med sammenligninger af de tre almindeligste typer LEDs (sammensat af Cort):
I tillæg til denne oversigt kan tilføjes flg. tommelfingerregler: 3528 giver 75 lumen/watt. 5050 giver 50-60 lumen/watt. 5630 giver 100 lumen/watt, og er således den mest effektive af de 3 typer. I tabellen kan man godt nok pt. læse, at 5630 giver omkring 1000-1200 lumen/meter og har et watt-forbrug på 16 w/m, men næsten alle opgivelser om lumen/watt for 5630 siger 100 lumen/watt, så lige dette tal vil nok blive rettet til 12 watt.
De såkaldte COB (Chips On Board) LEDs giver ca. 50% mere lys/watt end LED-bånd. Ulempen er, at disse, grundet deres fysiske udformning, ikke kan klippes i længder, som man ønsker. Er behovet imidlertid LED-rør til erstatning af lysstofrør, en spot-lampe eller en eller flere hele længder af LED-stænger, er COB LEDs at foretrække, idet de på længere sigt giver mere lys pr. forbrugt watt og således, selvom de er dyrere i anskaffelse, tjener sig hjem.
Fælles for alle LEDs er, at effektiviteten (og sikkert også levetiden) øges, hvis man sørger for køling, hvilket kan være så simpelt som at montere dem på f. eks. aluminium-skinner, der kan lede varmen væk, i modsætning til træ, som er en (meget) dårlig varmeleder. Endvidere vil den ikke-vandfaste type nok være at foretrække fremfor den vandfaste, hvor LEDs'ene er indstøbt i en tyk silikone-masse, der er en elendig varmeleder. Her skal man naturligtvis tage hensyn til, hvilke forhold LEDs'ene skal fungere i.
Ved at sammensætte 1/3 koldt hvidt lys og 2/3 varmt hvidt lys fås et lys, der tilnærmelsesvist er som det såkaldte 'neutral white'. Denne graf viser, hvordan spektret ser ud ift. det optimale lys til planter (sammensat af Jørn Ullits):
Mellemamerika (om planternes oprindelsesland) -> Sydamerika.
Pointere, at det i #3 viste sæt fittings kun passer til 3528; der findes en anden type, der passer til 5050/5630.
Rette beskrivelse vedr. watt/liter - det skal i virkeligheden være watt/overflademål.
Denne post (#2), som tidligere blot var en post, der havde til hensigt at gøre de links, der står i #1, klikbare, vil indeholde fremtidige opdateringer til artiklen efterhånden som ny viden opnås. Du kan stadig se det oprindelige indhold af #2 ved at klikke på 'Vis/skjul det oprindelige indlæg' foroven.
Betegnelsen 'neonrør' -> 'lysstofrør'.
Kommentar om, at 5630-stænger ikke findes i varm hvid fjernes.
Tabel med sammenligninger af de tre almindeligste typer LEDs (sammensat af Cort):
I tillæg til denne oversigt kan tilføjes flg. tommelfingerregler: 3528 giver 75 lumen/watt. 5050 giver 50-60 lumen/watt. 5630 giver 100 lumen/watt, og er således den mest effektive af de 3 typer. I tabellen kan man godt nok pt. læse, at 5630 giver omkring 1000-1200 lumen/meter og har et watt-forbrug på 16 w/m, men næsten alle opgivelser om lumen/watt for 5630 siger 100 lumen/watt, så lige dette tal vil nok blive rettet til 12 watt.
De såkaldte COB (Chips On Board) LEDs giver ca. 50% mere lys/watt end LED-bånd. Ulempen er, at disse, grundet deres fysiske udformning, ikke kan klippes i længder, som man ønsker. Er behovet imidlertid LED-rør til erstatning af lysstofrør, en spot-lampe eller en eller flere hele længder af LED-stænger, er COB LEDs at foretrække, idet de på længere sigt giver mere lys pr. forbrugt watt og således, selvom de er dyrere i anskaffelse, tjener sig hjem.
Fælles for alle LEDs er, at effektiviteten (og sikkert også levetiden) øges, hvis man sørger for køling, hvilket kan være så simpelt som at montere dem på f. eks. aluminium-skinner, der kan lede varmen væk, i modsætning til træ, som er en (meget) dårlig varmeleder. Endvidere vil den ikke-vandfaste type nok være at foretrække fremfor den vandfaste, hvor LEDs'ene er indstøbt i en tyk silikone-masse, der er en elendig varmeleder. Her skal man naturligtvis tage hensyn til, hvilke forhold LEDs'ene skal fungere i.
Ved at sammensætte 1/3 koldt hvidt lys og 2/3 varmt hvidt lys fås et lys, der tilnærmelsesvist er som det såkaldte 'neutral white'. Denne graf viser, hvordan spektret ser ud ift. det optimale lys til planter (sammensat af Jørn Ullits):
Mellemamerika (om planternes oprindelsesland) -> Sydamerika.
Pointere, at det i #3 viste sæt fittings kun passer til 3528; der findes en anden type, der passer til 5050/5630.
Rette beskrivelse vedr. watt/liter - det skal i virkeligheden være watt/overflademål.
William den 2. — 8. maj 2013, 18:40
Jeg kan se, at der findes endnu en type kaldet SMD 5630. En sammenlignende test kom frem til flg. forskelle ml. SMD 5630 og SMD 5050:
1. 21 stk. SMD 5630 chips lyste ca. 20% mere end 30 stk. SMD 5050 chips.
2. Hvor SMD 5050 har et blåt skær, har SMD 5630 et gråt skær.
SMD 5630 koster en smule mere end SMD 5050 for samme antal chips pr. meter, men det samlede resultat skulle være, at man får en del mere lys for pengene med SMD 5630.
Hvis det er det at skulle lodde, der holder en tilbage fra at skifte til LED-belysning, er her et kit, der skulle løse de fleste behov: http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
1. 21 stk. SMD 5630 chips lyste ca. 20% mere end 30 stk. SMD 5050 chips.
2. Hvor SMD 5050 har et blåt skær, har SMD 5630 et gråt skær.
SMD 5630 koster en smule mere end SMD 5050 for samme antal chips pr. meter, men det samlede resultat skulle være, at man får en del mere lys for pengene med SMD 5630.
Hvis det er det at skulle lodde, der holder en tilbage fra at skifte til LED-belysning, er her et kit, der skulle løse de fleste behov: http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
Bruger #381101 — 8. maj 2013, 19:58
Jeg har selv lige bestilt nogle LED strips fra Kina, bare for at eksperimentere. Det er 6x50 cm. med SMD 5630. De burde være fine til min reol med 63 liters akvarier, og til en pris på kun 75 kroner, så er det et billigt eksperiement.
Mhansen — 8. maj 2013, 20:01
Kan disse billige bånd levere lys til planter i tropicas medium klasse?
Jeg tænker i små akvarier >60L
Og hvor mange meter bånd bruger i på et akvarie?
Jeg tænker i små akvarier >60L
Og hvor mange meter bånd bruger i på et akvarie?
Bruger #381101 — 8. maj 2013, 20:03
Jeg bestilte dem her:
http://www.ebay.de/itm/6-X-Car-5630-36-SMD-LED-Hard-Lights-Strip-Lamp-Bulb-50CM-DC-12V-Cool-White-1-/180948890755?pt=US_Car_Lighting&hash=item2a2164f483
http://www.ebay.de/itm/6-X-Car-5630-36-SMD-LED-Hard-Lights-Strip-Lamp-Bulb-50CM-DC-12V-Cool-White-1-/180948890755?pt=US_Car_Lighting&hash=item2a2164f483
tutt — 8. maj 2013, 20:19
Har haft haft denne type led bånd som måne lys i et 190l hjørne akvarie og jeg syntes altså det 3m dobbeltklænende tape er begyndt slippe selvom båndet er købt som vandtæt, det er bare et lille tip om at folk nok skal sætte det lidt bedre fast end det tilhørende tape 🙂
William den 2. — 8. maj 2013, 21:59
#4: Ja, jo mere man sætter sig ind i det, jo tydeligere bliver det, at de lister, du har bestilt, nok er nogle af de stærkeste pt. De har 30 LEDs pr. ½ meter, så de burde qva denne test: http://www.youtube.com/watch?v=DvOFvhyW7po levere noget i stil med, hvad en 240 LEDs pr. meter af SMD 3528 leverer. Men regn altså med, at lyset er mere gråt end SMD 3528 (hvilket kan være godt).
Fyld endelig på tråden med erfaringer - det kan jo altid koges ned til en brugbar start-guide. Jeg fandt det ihvertfald temmeligt forvirrende med alle de numre, tal og forskellige priser, da jeg først overvejede det.
Jeg får nok først bestillingen en gang i næste uge, men så skal der også eksperimenteres. Og så er der jo ingen, der siger, at de kun skal bruges til akvarierne.
Fyld endelig på tråden med erfaringer - det kan jo altid koges ned til en brugbar start-guide. Jeg fandt det ihvertfald temmeligt forvirrende med alle de numre, tal og forskellige priser, da jeg først overvejede det.
Jeg får nok først bestillingen en gang i næste uge, men så skal der også eksperimenteres. Og så er der jo ingen, der siger, at de kun skal bruges til akvarierne.
William den 2. — 8. maj 2013, 22:01
#7: Har du dækglas i? Og hvad er lampen lavet af?
Bruger #381101 — 8. maj 2013, 22:05
De har ikke kun 30 LED'er pr. ½ meter, men 36 LED. 😉
tutt — 8. maj 2013, 22:07
Jeg har bare klistret det op inde mellem rørende under det alm armatur det siddet fast på glasfiber
scn — 8. maj 2013, 22:16
#1
man skal dog lige tjekke ens strømforsyning. Jeg har en lampe i øjeblikket med en 12V adaptor fra en gammel router eller lign, og den spytter 12,5V ud, så der står LEDs sikkert af væsentlig tidligere end med en dedikeret LED driver der smider 12,0 V ud.
5050 bruger lidt mere strøm end end 3528 ved samme antal lumen. fordelen er dog at 5050 fylder mindre end 3528 for samme lysmængde.
de "vandtætte" (tjek hvilken IP rating de har) bånd er besværlige at arbejde med hvis man skal rense loddeøer for at lave eks Xx40cm ud af en 5m rulle, silikonen er svær at få renset ordentligt af mekanisk, så det kan drille at få lavet en ordentlig lodning. Og så er den jo heller ikke vandtæt efterfølgende.
af de transformere jeg har liggende er der ikke en 12V som kommer over 1A, så det er kun til små lamper. med LED drivere koster ikke en formue, eks. 40W til £7,- fra Hong Kong eller £8,5 fra UK. Ellers kan en aflagt PSU fra en stationær computer bruges, selv om den er stor og grim 😛 Den jeg har koblet på i øjeblikke giver 12V rent (og fylder kun næsten halvt så meget som akvariet)
Jeg har lavet et par lamper til 12 L akvarier, der er LED bånd perfekte da man har stor frihed til geometrien i forhold til rør eller pærer.
Kan tilslutte mig bemærkningen om at det tape ikke er super godt. Men med +10W i en lille lukket kasse bliver der også lunt, det hjælper sikkert ikke på vedhæftningen. Frem med limpistolen eller silikonen, hvis det løsner sig.
Jeg har kun brugt LED bånd til akvarier med dækglas. Hvis jeg skulle lave en heldækkende lampe, eller en lampe der på anden måde bliver udsat for kraftig kondens vil jeg glemme IP65, og gå efter IP68, det koster, men der er stor forskel på det lille 5 og 8-tal.
#5
jeg har en lampe med ca. 15W 5050 LEDs på et 12 L med HC cuba, og de vokser fint (det er nok lidt overkill, men har ikke fået pillet en stribe ud af lampen, der sidder 8x15cm i den). Der er dog langt op til +60L, men med knap så lyskrævende planter vil jeg mene at du godt kan bruge LEDbånd, der skal så bare bruges mere, så jeg tror ikke du vil se en (nævneværdig) besparelse i forhold til et lysstofrør.
man skal dog lige tjekke ens strømforsyning. Jeg har en lampe i øjeblikket med en 12V adaptor fra en gammel router eller lign, og den spytter 12,5V ud, så der står LEDs sikkert af væsentlig tidligere end med en dedikeret LED driver der smider 12,0 V ud.
5050 bruger lidt mere strøm end end 3528 ved samme antal lumen. fordelen er dog at 5050 fylder mindre end 3528 for samme lysmængde.
de "vandtætte" (tjek hvilken IP rating de har) bånd er besværlige at arbejde med hvis man skal rense loddeøer for at lave eks Xx40cm ud af en 5m rulle, silikonen er svær at få renset ordentligt af mekanisk, så det kan drille at få lavet en ordentlig lodning. Og så er den jo heller ikke vandtæt efterfølgende.
af de transformere jeg har liggende er der ikke en 12V som kommer over 1A, så det er kun til små lamper. med LED drivere koster ikke en formue, eks. 40W til £7,- fra Hong Kong eller £8,5 fra UK. Ellers kan en aflagt PSU fra en stationær computer bruges, selv om den er stor og grim 😛 Den jeg har koblet på i øjeblikke giver 12V rent (og fylder kun næsten halvt så meget som akvariet)
Jeg har lavet et par lamper til 12 L akvarier, der er LED bånd perfekte da man har stor frihed til geometrien i forhold til rør eller pærer.
Kan tilslutte mig bemærkningen om at det tape ikke er super godt. Men med +10W i en lille lukket kasse bliver der også lunt, det hjælper sikkert ikke på vedhæftningen. Frem med limpistolen eller silikonen, hvis det løsner sig.
Jeg har kun brugt LED bånd til akvarier med dækglas. Hvis jeg skulle lave en heldækkende lampe, eller en lampe der på anden måde bliver udsat for kraftig kondens vil jeg glemme IP65, og gå efter IP68, det koster, men der er stor forskel på det lille 5 og 8-tal.
#5
jeg har en lampe med ca. 15W 5050 LEDs på et 12 L med HC cuba, og de vokser fint (det er nok lidt overkill, men har ikke fået pillet en stribe ud af lampen, der sidder 8x15cm i den). Der er dog langt op til +60L, men med knap så lyskrævende planter vil jeg mene at du godt kan bruge LEDbånd, der skal så bare bruges mere, så jeg tror ikke du vil se en (nævneværdig) besparelse i forhold til et lysstofrør.
William den 2. — 8. maj 2013, 22:20
#10: Det havde jeg overset - det gør dem jo så meget stærkere. Jeg fik skrevet lidt sludder i #8 - konklusionen skulle være, at SMD 5630 må svare til ca. 4 gange stærkere lys end SMD 3528 leverer. Og med større chip-tæthed må dette tal så oprevideres til ca. 5 gange stærkere. F..dens også, at jeg kun skal bruge 30 cm. stykker, men tror du, man kan dele dem ligesom båndene?
Har iøvrigt fundet en side, hvor man kan købe 1øbende meter - så kan man jo tillade sig at blande lidt forskellige farver til næste gang.
#11: Men har du dækglas oven på akvariet og så armaturet oven på dette, eller er armaturet og strippen udsat for kondensvand eller måske høj varme fra neonrør? Varme er nok ihvertfald ikke godt for limen.
Har iøvrigt fundet en side, hvor man kan købe 1øbende meter - så kan man jo tillade sig at blande lidt forskellige farver til næste gang.
#11: Men har du dækglas oven på akvariet og så armaturet oven på dette, eller er armaturet og strippen udsat for kondensvand eller måske høj varme fra neonrør? Varme er nok ihvertfald ikke godt for limen.
William den 2. — 8. maj 2013, 22:25
#12: Havde godt set din advarsel i en anden tråd, så vidste godt, at jeg ikke skulle bestille vandfast, men det blev det alligevel til ved en fejl, og så krydser jeg netop lige gebyrgrænsen - måske det kan lære mig til en anden gang?!
Minifreak — 8. maj 2013, 23:43
Hejsa alle sammen - vil lige komme med lidt fakta omkring LED skinner/strips/chips
1. lige et skema først...
2. #3 William, du skriver: Hvor SMD 5050 har et blåt skær, har SMD 5630 et gråt skær. ( vrøvl ! - det er Kelvin ( farven ) der ikke er ens på de 2 strips og altså ikke chippens skyld/opbygningen )
3. her er et " sølle " farveskema fra en af chipproducenterne.
Jeg har indenfor de sidste måneder fået en hel del hjem fra Kina også den type som Carsten har fået ( SOM IKKE KAN TÅLE MEGET FUGT !!!!! ) - ( de er omkring 7000K og har et forbrug (målt) på 9W ved 12,1V på 50cm og har en "styrke" på omkring 900 Lumen og er rigtig/super gode til de fleste planter og kan "nå" bunden på akvarier der er op til 70cm høje).
Mine erfaringer er at har man et akvarie hvor der er under 40 cm fra lyskilden til bunden er det nok med SMD3528 og fra 40 - 50 cm ca. skal man vælge SMD5050 og over 50 cm bør man vælge SMD5630 - alle af typen 60LED/M.
William #1 du skriver at SMD5050 anbefales til fler-farvet lys - hmmmm....... SMD5050 er godt nok udstyret med 3led i hver chip, men du skal vælge RGB, hvis du selv skal kunne vælge farven med en fjernbetjening, da det kun er RGB modellerne der har farverne rød / grøn / blå uafhængigt af hinanden - alle andre har de 3 dioder i samme farve og kan ikke ændres. ( er i øvrigt ikke særlig god til at afgive "farven" hvid ( rød/grøn/blå på samme tid ).
Jeg håber ikke at jeg har stødt nogen ( ikke kommenteret andres indlæg med ondt i sinde ) og at mit indlæg kan bruges konstruktivt og jeg syntes det er dejligt at der flere der er ved at få øjnene op for LED.
1. lige et skema først...
2. #3 William, du skriver: Hvor SMD 5050 har et blåt skær, har SMD 5630 et gråt skær. ( vrøvl ! - det er Kelvin ( farven ) der ikke er ens på de 2 strips og altså ikke chippens skyld/opbygningen )
3. her er et " sølle " farveskema fra en af chipproducenterne.
Jeg har indenfor de sidste måneder fået en hel del hjem fra Kina også den type som Carsten har fået ( SOM IKKE KAN TÅLE MEGET FUGT !!!!! ) - ( de er omkring 7000K og har et forbrug (målt) på 9W ved 12,1V på 50cm og har en "styrke" på omkring 900 Lumen og er rigtig/super gode til de fleste planter og kan "nå" bunden på akvarier der er op til 70cm høje).
Mine erfaringer er at har man et akvarie hvor der er under 40 cm fra lyskilden til bunden er det nok med SMD3528 og fra 40 - 50 cm ca. skal man vælge SMD5050 og over 50 cm bør man vælge SMD5630 - alle af typen 60LED/M.
William #1 du skriver at SMD5050 anbefales til fler-farvet lys - hmmmm....... SMD5050 er godt nok udstyret med 3led i hver chip, men du skal vælge RGB, hvis du selv skal kunne vælge farven med en fjernbetjening, da det kun er RGB modellerne der har farverne rød / grøn / blå uafhængigt af hinanden - alle andre har de 3 dioder i samme farve og kan ikke ændres. ( er i øvrigt ikke særlig god til at afgive "farven" hvid ( rød/grøn/blå på samme tid ).
Jeg håber ikke at jeg har stødt nogen ( ikke kommenteret andres indlæg med ondt i sinde ) og at mit indlæg kan bruges konstruktivt og jeg syntes det er dejligt at der flere der er ved at få øjnene op for LED.
William den 2. — 9. maj 2013, 00:23
Jeg er ikke ekspert og har ikke engang fået mine strips endnu, men kan så bruge tiden på at planlægge en lampe. En ting, man anbefaler med lamper, er, at lyskilden helst skal placeres fortil så den lyser bagud, hvorved dels opnås, at fiskenes farver kommer bedre til deres ret, dels at planterne stræber lidt fremefter og dels at lys på forruden undgås. Det er lidt svært at opnå i praksis med neonrør, der lyser 360 grader.
#15: Jeg gengiver blot fakta, jeg har samlet op.
Mht. det blå skær fra SMD 5050 og det grå fra SMD 5630: det er det resultat, de når frem til i den video på youtube, jeg linker til. Jeg har selv set det med mine egne øjne.
Mht. anbefalingen af SMD 5050 til farvet lys: men er det du skriver ikke netop, at det ikke egner sig specielt godt til gengivelse af hvidt lys, og derfor kun bør benyttes i RGB-versionen - altså hvis man ønsker farvet lys? Denne anbefaling er iøvrigt hentet fra ecolight-linkene.
Jeg tillader mig at gætte på, at SMD 3528 kan bruges til alle vanddybder. Det må vel være et spørgsmål om at sætte nogle flere eller længere strips i efter behov, eller?
Udmærket skema ellers.
#15: Jeg gengiver blot fakta, jeg har samlet op.
Mht. det blå skær fra SMD 5050 og det grå fra SMD 5630: det er det resultat, de når frem til i den video på youtube, jeg linker til. Jeg har selv set det med mine egne øjne.
Mht. anbefalingen af SMD 5050 til farvet lys: men er det du skriver ikke netop, at det ikke egner sig specielt godt til gengivelse af hvidt lys, og derfor kun bør benyttes i RGB-versionen - altså hvis man ønsker farvet lys? Denne anbefaling er iøvrigt hentet fra ecolight-linkene.
Jeg tillader mig at gætte på, at SMD 3528 kan bruges til alle vanddybder. Det må vel være et spørgsmål om at sætte nogle flere eller længere strips i efter behov, eller?
Udmærket skema ellers.
Minifreak — 9. maj 2013, 02:29
Hej igen
For af få det bedste lys på dine fisk skal du lægge lyset så langt ude mod forruden som muligt, men "tilte" det lige netop så meget at du undgår lys direkte på ruden ( der går kun få dage før der er alger ). - det er også for at få lys på den side af fiskene som man ser på og ikke på "bagsiden" af fisken så de ser mørke og kedelige ud ( det er jo ikke derfor man har lys på - vel )
Jeg har lige været inde og se på den youtube-video du omtalte og ganske som jeg sagde før - 2 forskellige farver - først 5050 med 5000K og derefter 5630 med 6000K - kan på ingen måde sammenlignes farvemæssigt.
2800K - 3500K er dagslys ( gyldent - glødepære ) - 4500K - 5000K er nok det man kommer tættest på hvid ( HVIDT ) lys og 6000K - 8000K bliver mere og mere blåligt jo højere du kommer op i Kelvin ( der kan faktisk købes LED op til 30000K - sygt, men til f.eks. saltvand bruges der mindst 10000K og ofte 18000K ).
SMD5050 fås i mange varianter, dog som enten RGB ( 3 farvet - rød + grøn + blå ) eller 1 farve ( 3 ens farver i samme chip ) og den fås i alle de farver du kunne ønske såsom pink, gul, orange, blå osv. osv. kun producenterne bestemmer på forhånd hvilken farve de vil have, men du vil aldrig kunne være sikker på at få 2 ens farvede strips selvom de begge er på f.eks. 6000K, da produktionen varierer for hver gang, så skal du have f.eks. 4 strimler over dit akvarie, så køb det hele på éen gang så er du næsten sikker på at de er fra samme produktion og i samme farve ( K ) - jeg har f.eks. købt fra samme sted 2 gange med samme varenummer med lidt over 1 måned imellem hvert køb og der er tydelig forskel i farven ikke meget men mere end jeg syntes er "flot" ( jeg er nok lidt autistisk hvad det angår - de skal sku´ være ens )
Hvis du kigger efter i det de skriver ang. farven, så skriver de typisk f.eks. 6000K-7000K og der er altså meget forskel når du ser dem ved siden af hinanden. ( ligesom i videoen 5000K og 6000K )
Jeg syntes at ( som jeg skrev før ) at 3528 er alt for svag til at nå bunden, hvis du kommer over de 40 cm ( ikke "krudt" nok til dine planter ).
Jeg har testet en 3528 mod en 5630 på mit 900L Akvastaibl ( 60cm højt ) stripsene lå direkte på overglasset - startede med 3528 og kunne da se at der kom lys..... tændte så 5630 samtidig med at 3528 stadig var tændt og SÅ KOM DER LYS!!! og nu kommer så det lidt sjove.... jeg kom til at blinke med øjnene da jeg slukkede for 3528 og kom så lidt i tvivl og jeg i det hele taget fik slukket, da jeg ikke syntes at kunne se nogen forskel ! - måtte så tænde for 3528 igen og så konstatere at jeg godt kunne se at der kom LIDT mere lys, men ikke mere end hvis " naboen tændte en cigaret ovre hos sig selv "
Konklusion..... det er lumen/diode der tæller og ikke antallet af dioder for at "lyse" langt - bevares man kan da godt sige at 1200 Lumen fra 300cm 3528 er lige så godt som 100cm 5630, men praksis siger at du "spreder" dit lys mere med 3528 og du koncentrerer dit lys bedre med 5630 ( sender det længere væk ) - ??? - håber at du forstår hvad jeg mener.
"svage dioder" lyser godt tæt på og "kraftige dioder" lyser godt langt væk.
Puh-ha sikken en smøre..................
Jeg håber at det giver lidt mening nu.
Mvh. Cort.
For af få det bedste lys på dine fisk skal du lægge lyset så langt ude mod forruden som muligt, men "tilte" det lige netop så meget at du undgår lys direkte på ruden ( der går kun få dage før der er alger ). - det er også for at få lys på den side af fiskene som man ser på og ikke på "bagsiden" af fisken så de ser mørke og kedelige ud ( det er jo ikke derfor man har lys på - vel )
Jeg har lige været inde og se på den youtube-video du omtalte og ganske som jeg sagde før - 2 forskellige farver - først 5050 med 5000K og derefter 5630 med 6000K - kan på ingen måde sammenlignes farvemæssigt.
2800K - 3500K er dagslys ( gyldent - glødepære ) - 4500K - 5000K er nok det man kommer tættest på hvid ( HVIDT ) lys og 6000K - 8000K bliver mere og mere blåligt jo højere du kommer op i Kelvin ( der kan faktisk købes LED op til 30000K - sygt, men til f.eks. saltvand bruges der mindst 10000K og ofte 18000K ).
SMD5050 fås i mange varianter, dog som enten RGB ( 3 farvet - rød + grøn + blå ) eller 1 farve ( 3 ens farver i samme chip ) og den fås i alle de farver du kunne ønske såsom pink, gul, orange, blå osv. osv. kun producenterne bestemmer på forhånd hvilken farve de vil have, men du vil aldrig kunne være sikker på at få 2 ens farvede strips selvom de begge er på f.eks. 6000K, da produktionen varierer for hver gang, så skal du have f.eks. 4 strimler over dit akvarie, så køb det hele på éen gang så er du næsten sikker på at de er fra samme produktion og i samme farve ( K ) - jeg har f.eks. købt fra samme sted 2 gange med samme varenummer med lidt over 1 måned imellem hvert køb og der er tydelig forskel i farven ikke meget men mere end jeg syntes er "flot" ( jeg er nok lidt autistisk hvad det angår - de skal sku´ være ens )
Hvis du kigger efter i det de skriver ang. farven, så skriver de typisk f.eks. 6000K-7000K og der er altså meget forskel når du ser dem ved siden af hinanden. ( ligesom i videoen 5000K og 6000K )
Jeg syntes at ( som jeg skrev før ) at 3528 er alt for svag til at nå bunden, hvis du kommer over de 40 cm ( ikke "krudt" nok til dine planter ).
Jeg har testet en 3528 mod en 5630 på mit 900L Akvastaibl ( 60cm højt ) stripsene lå direkte på overglasset - startede med 3528 og kunne da se at der kom lys..... tændte så 5630 samtidig med at 3528 stadig var tændt og SÅ KOM DER LYS!!! og nu kommer så det lidt sjove.... jeg kom til at blinke med øjnene da jeg slukkede for 3528 og kom så lidt i tvivl og jeg i det hele taget fik slukket, da jeg ikke syntes at kunne se nogen forskel ! - måtte så tænde for 3528 igen og så konstatere at jeg godt kunne se at der kom LIDT mere lys, men ikke mere end hvis " naboen tændte en cigaret ovre hos sig selv "
Konklusion..... det er lumen/diode der tæller og ikke antallet af dioder for at "lyse" langt - bevares man kan da godt sige at 1200 Lumen fra 300cm 3528 er lige så godt som 100cm 5630, men praksis siger at du "spreder" dit lys mere med 3528 og du koncentrerer dit lys bedre med 5630 ( sender det længere væk ) - ??? - håber at du forstår hvad jeg mener.
"svage dioder" lyser godt tæt på og "kraftige dioder" lyser godt langt væk.
Puh-ha sikken en smøre..................
Jeg håber at det giver lidt mening nu.
Mvh. Cort.
Minifreak — 9. maj 2013, 02:43
#16 - ja undskyld jeg fik byttet lidt rundt i #15.....
Der skulle stå:
5050 RGB er IKKE ret god til at gengive HVIDT lys - - - sorry
mvh. Cort.
Der skulle stå:
5050 RGB er IKKE ret god til at gengive HVIDT lys - - - sorry
mvh. Cort.
William den 2. — 9. maj 2013, 12:56
Hej Cort. Jeg skulle blot have logikken på plads. Qva ovenstående lommeregning skulle lyset fra en 5630 chip ca. svare til lyset fra 3 stk. 5050 chips eller 4 stk. 3528 chips. Om farven så er det samme, er noget andet, men jo også en vigtig parameter.
Jeg er med på, at jo flere LEDs, jo mere spredes lyset, så vi kan tilføje flg. fakta:
Fakta om LED lysbånd
--------------------
Jo højere akvariet er, jo kraftigere lys skal der til for at nå bunden.
Hvis lyset ønskes koncentreret, kan flg. tabel bruges:
Højde LED-type
10-40 cm SMD 3528
40-50 cm SMD 5050
50+ SMD 5630
Ideen med denne tråd er meget a la når James May prøver at samle vin-fakta fra vin-eksperten Oz Clarke.
Jeg er med på, at jo flere LEDs, jo mere spredes lyset, så vi kan tilføje flg. fakta:
Fakta om LED lysbånd
--------------------
Jo højere akvariet er, jo kraftigere lys skal der til for at nå bunden.
Hvis lyset ønskes koncentreret, kan flg. tabel bruges:
Højde LED-type
10-40 cm SMD 3528
40-50 cm SMD 5050
50+ SMD 5630
Ideen med denne tråd er meget a la når James May prøver at samle vin-fakta fra vin-eksperten Oz Clarke.
Minifreak — 9. maj 2013, 14:24
Bingo...
James May er helt nede på "bunden" som os andre når det gælder om viden og så måden at skaffe sig den viden på er jo helt fantastisk.
Hygge og held og lykke med projektet
Cort.
James May er helt nede på "bunden" som os andre når det gælder om viden og så måden at skaffe sig den viden på er jo helt fantastisk.
Hygge og held og lykke med projektet
Cort.
William den 2. — 9. maj 2013, 15:15
Og så fik jeg igen kludret i det, men meningen var, at en 5630 chip i lysstyrke ca. svarer til 1,5 5050 chip eller 4 3528 chips.
tutt — 9. maj 2013, 17:47
Nej har ikke dæk glas rørende sidder bare i låget over vandet og led striben imellem rørende, så ja de får da noget kondens 🙂
Men det var også bare lige sådan folk var klar over at det klister holder til hvad som helst 🙂
Men det var også bare lige sådan folk var klar over at det klister holder til hvad som helst 🙂
akvalund — 9. maj 2013, 18:20
Blot lige mine 5 cent:
Jeg har købt et 50cm selvklæbende Led-bånd med blåt lys her:
http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Smd-LED-baand/Gruppe/SMD-LED-Baand-12V
Klippede det af i passende længde til månelys på mine to bæk-akvarier og monterede det til en alm 12V strømforsyning (H. Nyborg) som sidder på et tænd og sluk-ur der aktiverer månelyset et kvartér før lyset slukker og dernæst slukker ca 45min senere..
Sådan er det monteret:
Bemærk at det er absolut nødvendigt at der er dækglas på akvariet. Det har kørt upåklageligt i flere måneder indtil dd...
Der er ingen tegn på kondens, tape der løsner sig ell anden vandskade i skrivende stund...
Måske denne løsning kunne bruges af andre, vel at mærke når der er tale om månelys 🙂
Jeg har købt et 50cm selvklæbende Led-bånd med blåt lys her:
http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Smd-LED-baand/Gruppe/SMD-LED-Baand-12V
Klippede det af i passende længde til månelys på mine to bæk-akvarier og monterede det til en alm 12V strømforsyning (H. Nyborg) som sidder på et tænd og sluk-ur der aktiverer månelyset et kvartér før lyset slukker og dernæst slukker ca 45min senere..
Sådan er det monteret:
Bemærk at det er absolut nødvendigt at der er dækglas på akvariet. Det har kørt upåklageligt i flere måneder indtil dd...
Der er ingen tegn på kondens, tape der løsner sig ell anden vandskade i skrivende stund...
Måske denne løsning kunne bruges af andre, vel at mærke når der er tale om månelys 🙂
William den 2. — 9. maj 2013, 18:37
Det var da en go' måde at lave en blid overgang til natten, og godt ser det ud.
Kiggede lige på dit link - der står SMD 1210 - så kan man undre sig over, hvad det er for'n størrelse. Baseret på strømforbruget må det være ca. 2/3 lysstyrke af SMD 3528, men det er der måske andre, der ved.
Det er jo en OK pris med 74 kr. (inkl. levering), hvis man kun lige skal bruge ½ meter. Dog kan man altså i Hong Kong få 5 meter SMD 3528 til 66 kr. inkl. levering. Jeg nævner det, fordi ud over de mange tal, der ikke sagde mig noget i starten, så var udsigten til en investering på mange hundrede kroner det, der fik mig til at tænke: "det må vente, til de kommer længere ned i pris" - men der er de altså allerede.
Kiggede lige på dit link - der står SMD 1210 - så kan man undre sig over, hvad det er for'n størrelse. Baseret på strømforbruget må det være ca. 2/3 lysstyrke af SMD 3528, men det er der måske andre, der ved.
Det er jo en OK pris med 74 kr. (inkl. levering), hvis man kun lige skal bruge ½ meter. Dog kan man altså i Hong Kong få 5 meter SMD 3528 til 66 kr. inkl. levering. Jeg nævner det, fordi ud over de mange tal, der ikke sagde mig noget i starten, så var udsigten til en investering på mange hundrede kroner det, der fik mig til at tænke: "det må vente, til de kommer længere ned i pris" - men der er de altså allerede.
Bingobjarne — 9. maj 2013, 18:51
http://www.ebay.com/itm/36-Blue-LED-2-5W-Aquarium-Fish-Tank-Bar-Submersible-Waterproof-Light-Bright-/310613868726?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48520780b6
Sådan en børge købte jeg, ser super lækkert ud i akvariet.
Ved godt at der ikke er meget gør-det-selv over den xD
Sådan en børge købte jeg, ser super lækkert ud i akvariet.
Ved godt at der ikke er meget gør-det-selv over den xD
William den 2. — 9. maj 2013, 20:04
Det er da rimeligt billigt for en færdig løsning. Det kunne få flere til at hoppe med på vognen, og for fuldstændighedens skyld er det fint at få listet alternativer.
Den lægger du vel så på bunden? Har nemlig set i en anden nylig tråd, at der var en, der efterlyste natlys, der kunne lægges på bunden.
Den lægger du vel så på bunden? Har nemlig set i en anden nylig tråd, at der var en, der efterlyste natlys, der kunne lægges på bunden.
tutt — 9. maj 2013, 20:30
Hvorfor vælger folk blå til månelys ?
Det er da unaturligt ? Mit er varm hvis med en god modstand på så lyser bliver endu mørkere og mere ægte ?
Det er da unaturligt ? Mit er varm hvis med en god modstand på så lyser bliver endu mørkere og mere ægte ?
scn — 9. maj 2013, 21:05
#27
Jeg ved ikke om LED bånd kan dæmpes ned til næsten ingen ting, men løse LEDs kan ikke dæmpes helt vildt. Når spændingen bliver for lav, slukker de. En mulighed er naturligvis at bruge mindre kraftige LEDs og færre af dem. Lyset bliver ikke mørkere, men blot svagere.
Jeg har haft blåt månelys, blåt fordi det giver en fed effekt; man kan se fiskene uden at det er for lyst i akvariet.
Jeg ved ikke om LED bånd kan dæmpes ned til næsten ingen ting, men løse LEDs kan ikke dæmpes helt vildt. Når spændingen bliver for lav, slukker de. En mulighed er naturligvis at bruge mindre kraftige LEDs og færre af dem. Lyset bliver ikke mørkere, men blot svagere.
Jeg har haft blåt månelys, blåt fordi det giver en fed effekt; man kan se fiskene uden at det er for lyst i akvariet.
Meng — 9. maj 2013, 21:17
#1: kunne du ikke lægge slutprisen alt incl. (også evt. gebyrer i forsendelsen) her i tråden, når du er færdig med projektet? Og ærlighed varer længst...😉
Det kunne være interessant at se, hvor billigt man kan få LED til akvarier ved selv at importere fra Hong Kong.
Og gerne efterfølgende en fortsættelse efter et halvt år, så man får en idé om hvordan planterne klarer sig i lyset fra LED'erne du henviser til.
Jeg har selv LED, som jeg har valgt at købe hos en importør her i landet, og jeg - og ikke mindst mine planter, er på 4 måned vældig godt tilfreds med kvaliteten - så derfor er jeg spændt på om man virkelig kan bruge disse LED strips på metermål du referer til.
Mvh. Søren Meng
Det kunne være interessant at se, hvor billigt man kan få LED til akvarier ved selv at importere fra Hong Kong.
Og gerne efterfølgende en fortsættelse efter et halvt år, så man får en idé om hvordan planterne klarer sig i lyset fra LED'erne du henviser til.
Jeg har selv LED, som jeg har valgt at købe hos en importør her i landet, og jeg - og ikke mindst mine planter, er på 4 måned vældig godt tilfreds med kvaliteten - så derfor er jeg spændt på om man virkelig kan bruge disse LED strips på metermål du referer til.
Mvh. Søren Meng
William den 2. — 9. maj 2013, 21:21
En ting, man anbefaler med lamper, er, at lyskilden helst skal placeres fortil så den lyser bagud, hvorved dels opnås, at fiskenes farver kommer bedre til deres ret, dels at planterne stræber lidt fremefter og dels at lys på forruden undgås. Det er lidt svært at opnå i praksis med neonrør, der lyser 360 grader.
Jeg har prøvet at lave en tegning, som viser princippet i placering af lyskilden i lampen.
Skal du selv ud i at bygge en lampe, kan du bruge det viste princip. Anbringer du i stedet strip'en eller skinnen i en eksisterende lampe, kan du jo prøve at tilnærme dig princippet.
Jeg har lavet tegningen som en .svg-fil, som det var meningen, at folk kunne ændre på - den kan jeg desværre ikke få lov at upload'e, så i stedet bliver det som .png.
Den nederste sorte firkant forestiller akvariet med forruden til venstre. Lampen er tegnet i tværsnit. Lampen antages beklædt på indersiden med et reflekterende materiale, som kunne være alu-folie. Man kan af og til købe ruller i supermarkederne - enten er det hyldepapir eller bogomslag i et reflekterende materiale med lim-bagside - det vil jeg klart anbefale, da det samtidigt gør lampen vandafvisende.
Folk er nok generelt vant til, at en lampe skal fylde hele akvariet, men os gamle, der startede med en lille jernlampe med en kertepære eller to, er måske glade for at vende tilbage til noget mindre.
Jeg har med vilje ikke angivet mål, da det er princippet, der er det vigtige. Da LED-bånd er så smalle, behøves lampen i princippet kun at være 1 eller 2 cm. i højden.
Jeg har prøvet at lave en tegning, som viser princippet i placering af lyskilden i lampen.
Skal du selv ud i at bygge en lampe, kan du bruge det viste princip. Anbringer du i stedet strip'en eller skinnen i en eksisterende lampe, kan du jo prøve at tilnærme dig princippet.
Jeg har lavet tegningen som en .svg-fil, som det var meningen, at folk kunne ændre på - den kan jeg desværre ikke få lov at upload'e, så i stedet bliver det som .png.
Den nederste sorte firkant forestiller akvariet med forruden til venstre. Lampen er tegnet i tværsnit. Lampen antages beklædt på indersiden med et reflekterende materiale, som kunne være alu-folie. Man kan af og til købe ruller i supermarkederne - enten er det hyldepapir eller bogomslag i et reflekterende materiale med lim-bagside - det vil jeg klart anbefale, da det samtidigt gør lampen vandafvisende.
Folk er nok generelt vant til, at en lampe skal fylde hele akvariet, men os gamle, der startede med en lille jernlampe med en kertepære eller to, er måske glade for at vende tilbage til noget mindre.
Jeg har med vilje ikke angivet mål, da det er princippet, der er det vigtige. Da LED-bånd er så smalle, behøves lampen i princippet kun at være 1 eller 2 cm. i højden.
Bingobjarne — 9. maj 2013, 21:22
#26 næh, jeg har klistret den fast i toppen af amaturet, men man kan vel også gøre det andet, den er jo vandtæt.
Jeg har hverken lodde-kolbe eller forstand på hvad man nu skal ha' forstand på for at gøre det selv, så yepp dette var løsningen for mig 😀 må sætte mig ind i gør-det-selv LED hvis det griber om sig hehe, for der har man helt sikkert flere muligheder for at tilpasse tingen efter sine egne behov.
#27 Sandt, månelys er jo ikke mørkeblåt =p så naturligt er det bestemt ikke. Men en dunkel mørkeblå belysning i akvariet om aftenen/natten synes jeg ser knaldgodt ud, naturligt eller ej 😀
Jeg har hverken lodde-kolbe eller forstand på hvad man nu skal ha' forstand på for at gøre det selv, så yepp dette var løsningen for mig 😀 må sætte mig ind i gør-det-selv LED hvis det griber om sig hehe, for der har man helt sikkert flere muligheder for at tilpasse tingen efter sine egne behov.
#27 Sandt, månelys er jo ikke mørkeblåt =p så naturligt er det bestemt ikke. Men en dunkel mørkeblå belysning i akvariet om aftenen/natten synes jeg ser knaldgodt ud, naturligt eller ej 😀
William den 2. — 9. maj 2013, 21:27
#31. Hvis du kigger i #3, så er der et link til stumper, der gør lodning overflødig.
William den 2. — 9. maj 2013, 21:37
Måske skal jeg lige gentage linket og beskrive, hvad stumperne er beregnet på:
http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
De øverste 3 plastikdimser bruges til at sætte to stumper LED-bånd sammen med - man åbner dækslet, lægger enden af båndet i og lukker igen.
På de sorte stik slutter du adapteren til i højre side. I venstre side, hvor du har to skruer i noget grønt, skruer du den løse ende af en af de stumper, der er vist forneden. Den anden ende med den hvide plastikdims klemmes så fast på LED-båndet.
De tre ledninger med plastikdimser i begge ender bruges, hvis du vil have to parallelle LED-bånd i samme lampe. Principielt er de ligesom stikkene i øverste række, blot med noget ledning imellem.
http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
De øverste 3 plastikdimser bruges til at sætte to stumper LED-bånd sammen med - man åbner dækslet, lægger enden af båndet i og lukker igen.
På de sorte stik slutter du adapteren til i højre side. I venstre side, hvor du har to skruer i noget grønt, skruer du den løse ende af en af de stumper, der er vist forneden. Den anden ende med den hvide plastikdims klemmes så fast på LED-båndet.
De tre ledninger med plastikdimser i begge ender bruges, hvis du vil have to parallelle LED-bånd i samme lampe. Principielt er de ligesom stikkene i øverste række, blot med noget ledning imellem.
Bingobjarne — 9. maj 2013, 21:44
Tog lige et billede til ære for tråden her.
Dog fotograferet med mobil, så ikke den fedeste kvalitet.
Dette er med lyset fra mit link i #25
325L
Dog fotograferet med mobil, så ikke den fedeste kvalitet.
Dette er med lyset fra mit link i #25
325L
William den 2. — 9. maj 2013, 22:01
#29: Jamen prisen er skam den, jeg angiver i #1. PostDanmark har jo lige været i Kontant, fordi de har fundet en guldgrube i at opkræve gebyrer, de ikke er berettigede til, men de er nødt til at give sig, når de ser den medflg. faktura. Under 80 dkk: ingen moms, ingen told, intet gebyr.
Jeg er dog endnu ikke blevet opkrævet uberettigede gebyrer.
Man kan selvfølgelig diskutere, om man kan lave lamper til 10 kr. pr. meter. Jeg laver normalt lamper af 3 mm. masonite, som bliver pudset og lakeret og beklædt med noget reflekterende materiale indvendigt. Det betrager jeg som gratis, da det er noget, jeg har, og som ikke koster noget særligt, hvis man skal ud at købe det.
Man har også brug for en adapter, men dem har jeg ihvertfald nogel stykker af fra gamle modemer, fjernsyn, computere o. lign.
LED-bånd er principielt det samme som LED-skinner, idet det er chippen, der afgør, hvor megen effekt båndet samlet giver. Jeg har ikke hørt andet.
Mht. til virkningen efter ½ år. Der er jeg nok ikke den rigtige. Jeg har tænkt mig at bruge det på et 250 liters, men ellers er målet for mit vedkommende faktisk at dæmpe lyset på mine yngleakvarier, hvor jeg i mange år har måttet dæmpe lyset ved at lægge farvet papir under lampen med deraf følgende unødigt el-forbrug. Men der må være mange andre, der har flere års erfaring med LED-bånd, så lad os bare få nogle flere erfaringer ind i tråden.
Ellers findes der også flere andre tråde her på AS, hvor folk har beskrevet brugen af LED, så måske du kan udlede noget af disse.
Jeg er dog endnu ikke blevet opkrævet uberettigede gebyrer.
Man kan selvfølgelig diskutere, om man kan lave lamper til 10 kr. pr. meter. Jeg laver normalt lamper af 3 mm. masonite, som bliver pudset og lakeret og beklædt med noget reflekterende materiale indvendigt. Det betrager jeg som gratis, da det er noget, jeg har, og som ikke koster noget særligt, hvis man skal ud at købe det.
Man har også brug for en adapter, men dem har jeg ihvertfald nogel stykker af fra gamle modemer, fjernsyn, computere o. lign.
LED-bånd er principielt det samme som LED-skinner, idet det er chippen, der afgør, hvor megen effekt båndet samlet giver. Jeg har ikke hørt andet.
Mht. til virkningen efter ½ år. Der er jeg nok ikke den rigtige. Jeg har tænkt mig at bruge det på et 250 liters, men ellers er målet for mit vedkommende faktisk at dæmpe lyset på mine yngleakvarier, hvor jeg i mange år har måttet dæmpe lyset ved at lægge farvet papir under lampen med deraf følgende unødigt el-forbrug. Men der må være mange andre, der har flere års erfaring med LED-bånd, så lad os bare få nogle flere erfaringer ind i tråden.
Ellers findes der også flere andre tråde her på AS, hvor folk har beskrevet brugen af LED, så måske du kan udlede noget af disse.
Meng — 9. maj 2013, 22:13
#35: Grunden til at jeg spørger ind til gebyrerne, er at hvis sælger sender med UPS eller lignende, kommer der gebyrer for forsendelsen - men hvis du allerede har modtaget uden problemer er det problem jo ikke forekommende.🙂
Selvfølgelig er tiden og arbejdet med at få det til at lykkes ikke indberegnet - det er jo en del af glæden..😀
Der er jo også arbejde og tilpasning ved de skinner jeg kører med - De monteres ikke af sig selv, og ind imellem må man være en lille Ole-Opfinder for at få tingene til at gå op i en højere enhed - bla. som du selv er inde på med lysspredning, der jo er en del anderledes end lysstofrør. 🙂
Tak for en god seriøs tråd forresten - jeg nyder at følge med..😎
Selvfølgelig er tiden og arbejdet med at få det til at lykkes ikke indberegnet - det er jo en del af glæden..😀
Der er jo også arbejde og tilpasning ved de skinner jeg kører med - De monteres ikke af sig selv, og ind imellem må man være en lille Ole-Opfinder for at få tingene til at gå op i en højere enhed - bla. som du selv er inde på med lysspredning, der jo er en del anderledes end lysstofrør. 🙂
Tak for en god seriøs tråd forresten - jeg nyder at følge med..😎
William den 2. — 9. maj 2013, 22:23
#36: Jeg venter desværre stadig på de første strips. Og jeg kan komme til at betale gebyr, da jeg ved en fejl bestilte vandfaste SMD 3528 med 120 LEDs pr. meter, som koster 85 dkk. Det var en stor bøf, som nødigt skulle gentage sig. Jeg har dog bestilt en del i Hong Kong, som forhandleren havde værdiangivet til 10$ på eget initiativ - disse mangler jeg, med skam at melde, stadig at fortælle PostDanmark, at de har glemt at opkræve gebyrer for, så det er lidt som med gyngerne og karusellerne.
Minifreak — 10. maj 2013, 21:50
Hejsa alle LED "nørder" 😀
Jeg kan fortælle at jeg har modtaget et godt stykke over 100 pakker/breve fra kina ( ikke kun LED ! ) og kun 1 er der betalt told af - varen kostede 149,82DKr og det skulle jeg betale 196,-Dkr for til told ( privatimport@post.dk ) og 1 var åbnet og tapet sammen igen og sendt direkte videre til mig. ( måske har jeg bare været heldig - det gør ikke noget 😉 )
Der findes en hel del lysdæmpere til LED bl.a. :
http://www.ebay.com/itm/12V-Mini-LED-Controller-Dimmer-for-3528-5050-Sinlge-Color-LED-Strip-/130858946184
en rund 10´er leveret til døren.... ! - kan dog lave flashshow, fadings mm. men jeg bruger den kun som lysregulering og den klarer op til 12A !!! - utroligt at de kan lave det så småt ).
http://www.ebay.com/itm/DC12V-12A-RF-Wireless-Remote-Controller-Dimmer-for-LED-Single-color-Strip-Light-/200887139651
i princippet den samme som ovenstående, men trådløs ( kan findes billigere end dette link ! )
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-Adjustable-12V-Dimmer-Controller-Single-Color-3528-5050-LED-Strip-/130892995136
Dette er den nemme med støbte dc-stik ( 5,5mm * 2,1mm ) - ( ikke køn, men kan klare op til 60W ( 12V - 5A ))
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Remote-LED-Light-Single-Color-RF-Dimmer-Controller-Control-12-24V-8A-/330827714585
Klart at foretrække ( syntes jeg ), hvis man kun har 1 akvarie - kan klare op til 8 A ( næsten 30M SMD3528 bånd eller 6M SMD5630 )! og så er der kun det der skal være - on/off samt op og ned - simpelt som det skal være.
http://www.ebay.com/itm/New-LED-Light-Lamp-Strip-Dimmer-Brightness-Adjustable-Control-12-24V-8A-/360518866314
Den billige "analoge" ( gammeldags model ) til en rund 20´er. ( fås også til RGB modellerne )
Til sidst vil jeg lige fortælle at det ikke altid er billigst at købe de varer med gratis forsendelse!
ofte kan det betale sig at lede efter dem der koster lidt at få sendt... Eksempel...
en vare med gratis forsendelse kan koste... £9,99 - men så kan du endda finde den samme vare hos den samme sælger til £2,49 hvor forsendelsen koster £5,99 - altså £8,48 - sparet £1,52 og så kommer det endnu bedre !!!!.......du skal kun betale told af varens pris... ikke af de £9,99 ( ca. 100,- DKr. ) men £2,49 ( ca. 25,-DKr.)
værd at tænke på hvis man skal bestille meget
Det er også muligt at, hvis du skal have sendt mere end 1 vare, så koster de næste varer måske kun £4,00 ekstra i forsendelse /stk. ( altså endnu billigere stk. pris )
Jeg håber at denne "lille" beskrivelse kan hjælpe nogle på vej til billig Lys til akvarierne ( eller andet ) og en lavere strømregning ( brugte selv sidste år 13.500KWh !!!!! - ene mand på adressen *santa* )
Held og lykke med projekterne....😎
Cort.
Jeg kan fortælle at jeg har modtaget et godt stykke over 100 pakker/breve fra kina ( ikke kun LED ! ) og kun 1 er der betalt told af - varen kostede 149,82DKr og det skulle jeg betale 196,-Dkr for til told ( privatimport@post.dk ) og 1 var åbnet og tapet sammen igen og sendt direkte videre til mig. ( måske har jeg bare været heldig - det gør ikke noget 😉 )
Der findes en hel del lysdæmpere til LED bl.a. :
http://www.ebay.com/itm/12V-Mini-LED-Controller-Dimmer-for-3528-5050-Sinlge-Color-LED-Strip-/130858946184
en rund 10´er leveret til døren.... ! - kan dog lave flashshow, fadings mm. men jeg bruger den kun som lysregulering og den klarer op til 12A !!! - utroligt at de kan lave det så småt ).
http://www.ebay.com/itm/DC12V-12A-RF-Wireless-Remote-Controller-Dimmer-for-LED-Single-color-Strip-Light-/200887139651
i princippet den samme som ovenstående, men trådløs ( kan findes billigere end dette link ! )
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-Adjustable-12V-Dimmer-Controller-Single-Color-3528-5050-LED-Strip-/130892995136
Dette er den nemme med støbte dc-stik ( 5,5mm * 2,1mm ) - ( ikke køn, men kan klare op til 60W ( 12V - 5A ))
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Remote-LED-Light-Single-Color-RF-Dimmer-Controller-Control-12-24V-8A-/330827714585
Klart at foretrække ( syntes jeg ), hvis man kun har 1 akvarie - kan klare op til 8 A ( næsten 30M SMD3528 bånd eller 6M SMD5630 )! og så er der kun det der skal være - on/off samt op og ned - simpelt som det skal være.
http://www.ebay.com/itm/New-LED-Light-Lamp-Strip-Dimmer-Brightness-Adjustable-Control-12-24V-8A-/360518866314
Den billige "analoge" ( gammeldags model ) til en rund 20´er. ( fås også til RGB modellerne )
Til sidst vil jeg lige fortælle at det ikke altid er billigst at købe de varer med gratis forsendelse!
ofte kan det betale sig at lede efter dem der koster lidt at få sendt... Eksempel...
en vare med gratis forsendelse kan koste... £9,99 - men så kan du endda finde den samme vare hos den samme sælger til £2,49 hvor forsendelsen koster £5,99 - altså £8,48 - sparet £1,52 og så kommer det endnu bedre !!!!.......du skal kun betale told af varens pris... ikke af de £9,99 ( ca. 100,- DKr. ) men £2,49 ( ca. 25,-DKr.)
værd at tænke på hvis man skal bestille meget
Det er også muligt at, hvis du skal have sendt mere end 1 vare, så koster de næste varer måske kun £4,00 ekstra i forsendelse /stk. ( altså endnu billigere stk. pris )
Jeg håber at denne "lille" beskrivelse kan hjælpe nogle på vej til billig Lys til akvarierne ( eller andet ) og en lavere strømregning ( brugte selv sidste år 13.500KWh !!!!! - ene mand på adressen *santa* )
Held og lykke med projekterne....😎
Cort.
William den 2. — 10. maj 2013, 22:25
Hej Cort. Det griber om sig med stof til en beskrivelse. Udmærket job.
Jeg har også spekuleret på, hvordan det går til med transporten. Jeg har engang købt to par rød/cyan briller (lavet i pap og med noget farvet plastfolie, hurra, hurra). Men det skal jo stadig sendes og der er noget administration osv. Prisen var lige under en dollar med det hele, så gad vide, om den kinesiske stat støtter eksport i form af gratis transport.
Mht. forskelle i varens pris/transport fra en og samme forhandler: De har åbenbart luret derovre, at der gælder forskellige regler i forskellige lande. Men hvis de ikke laver det som gratis transport, må du jo have ret i, at man så kan få flere varer i samme sending til en forholdsvis lavere pris, eller? Kan der være begrænsninger på, så det kun gælder enkeltvis?
Jeg så nemlig en af disse adaptere, der koster omkring 44½ dollar listet til 44½ dollar m. fri transport og vistnok ½ dollar med med 44 dollars i transport. Ellers kunne man jo bare bestille løs og tjene fedt på videresalg.
Jeg har også spekuleret på, hvordan det går til med transporten. Jeg har engang købt to par rød/cyan briller (lavet i pap og med noget farvet plastfolie, hurra, hurra). Men det skal jo stadig sendes og der er noget administration osv. Prisen var lige under en dollar med det hele, så gad vide, om den kinesiske stat støtter eksport i form af gratis transport.
Mht. forskelle i varens pris/transport fra en og samme forhandler: De har åbenbart luret derovre, at der gælder forskellige regler i forskellige lande. Men hvis de ikke laver det som gratis transport, må du jo have ret i, at man så kan få flere varer i samme sending til en forholdsvis lavere pris, eller? Kan der være begrænsninger på, så det kun gælder enkeltvis?
Jeg så nemlig en af disse adaptere, der koster omkring 44½ dollar listet til 44½ dollar m. fri transport og vistnok ½ dollar med med 44 dollars i transport. Ellers kunne man jo bare bestille løs og tjene fedt på videresalg.
Minifreak — 11. maj 2013, 00:41
Du har helt ret William
Se lige på dette link ( ikke lige til akvarier - eller ??? ) det var en annonce som stod listet til "free shipping" - snydt, men her kan du se under shipping and payment hvad jeg mener,
http://www.ebay.com/itm/5X-New-LED-Light-Bulb-E27-3W-85V-265V-16-color-Remote-Control-US-Stock-/281061567854
jeg har dog ikke søgt efter dem for at se om jeg kunne finde dem billigere, men du forstår nok min hentydning til flere til billigere forsendelse ( ingen begrænsning i antal ).
Hygge og god weekend
Cort.
Se lige på dette link ( ikke lige til akvarier - eller ??? ) det var en annonce som stod listet til "free shipping" - snydt, men her kan du se under shipping and payment hvad jeg mener,
http://www.ebay.com/itm/5X-New-LED-Light-Bulb-E27-3W-85V-265V-16-color-Remote-Control-US-Stock-/281061567854
jeg har dog ikke søgt efter dem for at se om jeg kunne finde dem billigere, men du forstår nok min hentydning til flere til billigere forsendelse ( ingen begrænsning i antal ).
Hygge og god weekend
Cort.
osman1977 — 11. maj 2013, 01:03
Kan planter gro under led?
William den 2. — 11. maj 2013, 09:27
#40: Jeg synes, det er lidt svært at blive klog på. Et eksempel som det, jeg nævner, med 44 dollars i transport for en vare til ½ dollar holder nok ikke i byretten. Jeg kan desværre ikke lige finde det og prøve flere stk. - der er altså mange forhandlere henne i HK. Men så længe den samlede pris er under 80 dkk, er man på den sikre side.
#41: Her er en tråd med billeder og erfaringer med LED: http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1478771
Og lidt til fakta:
Fakta om LED lysbånd
--------------------
SMD = Surface Mounted Diode = overflademonteret diode.
Jeg har fundet en del forskellige angivelser af lumen og farvetemperaturer, men der ser ud til at være enighed om, at lysstyrken for hhv. 3528, 5050 og 5630 forholder sig som 1:3:5.
#41: Her er en tråd med billeder og erfaringer med LED: http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1478771
Og lidt til fakta:
Fakta om LED lysbånd
--------------------
SMD = Surface Mounted Diode = overflademonteret diode.
Jeg har fundet en del forskellige angivelser af lumen og farvetemperaturer, men der ser ud til at være enighed om, at lysstyrken for hhv. 3528, 5050 og 5630 forholder sig som 1:3:5.
William den 2. — 16. maj 2013, 12:43
Så'r var der LED i postkassen idag, dvs. leveringstid ca. 6 hverdage.
Som ved tidligere lejligheder var pakken mærket 'Gift' og værdiangivet til 10$ - og så tror jeg ikke, der skal snakkes mere om det. Der er tale om en rulle på 5 m med 120 3528 LEDs pr. meter og vandfast.
Førstehåndsindtrykket er, at rullen vejer lidt mere end ventet og også at LEDs'ene er en del mindre, end jeg havde forestillet mig, selvom jeg naturligvis kendte målene.
Jeg antager, at vægten skyldes al sild-i-konen, de er dækket af.
Jeg har snittet mig en lampe i 3 mm hård masonite med en indre højde på kun 1½ cm for at demonstrere, at denne type lyskilde ikke fordrer det store. Planen er at lave en beskrivelse ledsaget af billeder. En rutine-rensning af det yngleakvarie, der skal med på billederne, afslørede desværre, at en af hjørnefugerne var ædt væk af alger, så der kom lige et lille bump på vejen.
Jeg har iøvrigt bestilt en meter 5050 og 5630 og forskellige fittings, så jeg kan lave en sammenligning til artiklen, men disse kommer måske først i næste uge.
Men Carsten: så har du måske også modtaget dine stænger? Nogen erfaringer foreløbigt?
Som ved tidligere lejligheder var pakken mærket 'Gift' og værdiangivet til 10$ - og så tror jeg ikke, der skal snakkes mere om det. Der er tale om en rulle på 5 m med 120 3528 LEDs pr. meter og vandfast.
Førstehåndsindtrykket er, at rullen vejer lidt mere end ventet og også at LEDs'ene er en del mindre, end jeg havde forestillet mig, selvom jeg naturligvis kendte målene.
Jeg antager, at vægten skyldes al sild-i-konen, de er dækket af.
Jeg har snittet mig en lampe i 3 mm hård masonite med en indre højde på kun 1½ cm for at demonstrere, at denne type lyskilde ikke fordrer det store. Planen er at lave en beskrivelse ledsaget af billeder. En rutine-rensning af det yngleakvarie, der skal med på billederne, afslørede desværre, at en af hjørnefugerne var ædt væk af alger, så der kom lige et lille bump på vejen.
Jeg har iøvrigt bestilt en meter 5050 og 5630 og forskellige fittings, så jeg kan lave en sammenligning til artiklen, men disse kommer måske først i næste uge.
Men Carsten: så har du måske også modtaget dine stænger? Nogen erfaringer foreløbigt?
Bruger #381101 — 16. maj 2013, 14:20
[citat]Men Carsten: så har du måske også modtaget dine stænger? Nogen erfaringer foreløbigt?[/citat]
Jeg har ikke modtaget dem endnu. Men jeg venter i spænding. 🙂
Jeg har ikke modtaget dem endnu. Men jeg venter i spænding. 🙂
William den 2. — 17. maj 2013, 22:52
Nu har jeg jo kaldt tråden Gør-det-selv LED-lamper, så jeg har forsøgt efter bedste og beskedne evne med et efterhånden old-gammelt kamera uden ordentlig zoom at anskueliggøre processen.
Mit formål har ikke været at lave noget state-of-the-art hightech lys, men at udskifte de gamle neonrør med LED og dermed både nedsætte el-forbruget og skræddersy lyset til behovet - i første omgang et 'søvnigt' lys til et yngleakvarie. Akvariet er 30 cm i bredden og 35 i dybden. Lampen er lavet 29 cm lang og forsynet med 25 cm SMD 3528 med 30 LEDs.
Jeg fandt det nemmest først at tegne lampen på kvadreret A4-papir og overføre disse mål til en plade 3 mm masonite. Øverst har du skabelonerne, derunder de udskårne endnu ikke afpudsede dele, og til højre den færdige lampe set bagfra.
Ydersiden har blot fået noget hvid vådrumsmaling. Indersiden er beklædt med en reflekterende folie, men det kunne være alu-folie, som kan fæstnes med hobbylim.
LED-båndet er klæbet på en maling-rørepind, der er 25 cm i længde og savet til i 8 mm bredde. For at opnå en hældning på ca. 30 grader har jeg lagt nogle stumper tændstikker under langs forsiden.
Pinden er derefter fæstnet med nogle dråber hobbylim, så den nemt kan skæres ud og bruges til noget andet på et senere tidspunkt - husk: disse LED-bånd holder i over 11 år, og hvad kan der ikke ske i den tid?
Sådan ser den ud uden lys:
Og sådan ser mit kamera den med lys i:
For at anskueliggøre lysintensiteten har jeg først taget et billede af et opvækstakvarie, hvori går et kuld zebrafisk på ca. 1 cm - de er lidt for hurtige til at blive tydelige på billedet. Lyset stammer fra en energisparepære på 11 watt.
Mit kamera ser LED-lampen sådan:
men det er jo, fordi det justerer lukketiden til lysmængden. En ting man kan bemærke her, er, at baggrunden er meget mørk, da spredningen på LED-lyset kun er 120 gr.
Jeg har prøvet at redigere dette billede til mere at ligne det, jeg ser:
Men jeg er glad nok, for lampen skal bruges til naboakvariet, hvor jeg helst har et søvnigt lys.
Den foreløbige konklusion må blive, at SMD 5630 er vejen frem, hvis der skal være lys nok til planterne. På det bånd, jeg har anvendt, sidder dioderne også meget tæt, så det bliver ikke så ligetil at skille og lodde. Af denne grund er 60 chips pr. meter nok at foretrække. Man bliver jo hele tiden klogere. Men altså: 4 kroner og 25 øre for 25 cm lys - det er da lidt sjovt! 😛
Mit formål har ikke været at lave noget state-of-the-art hightech lys, men at udskifte de gamle neonrør med LED og dermed både nedsætte el-forbruget og skræddersy lyset til behovet - i første omgang et 'søvnigt' lys til et yngleakvarie. Akvariet er 30 cm i bredden og 35 i dybden. Lampen er lavet 29 cm lang og forsynet med 25 cm SMD 3528 med 30 LEDs.
Jeg fandt det nemmest først at tegne lampen på kvadreret A4-papir og overføre disse mål til en plade 3 mm masonite. Øverst har du skabelonerne, derunder de udskårne endnu ikke afpudsede dele, og til højre den færdige lampe set bagfra.
Ydersiden har blot fået noget hvid vådrumsmaling. Indersiden er beklædt med en reflekterende folie, men det kunne være alu-folie, som kan fæstnes med hobbylim.
LED-båndet er klæbet på en maling-rørepind, der er 25 cm i længde og savet til i 8 mm bredde. For at opnå en hældning på ca. 30 grader har jeg lagt nogle stumper tændstikker under langs forsiden.
Pinden er derefter fæstnet med nogle dråber hobbylim, så den nemt kan skæres ud og bruges til noget andet på et senere tidspunkt - husk: disse LED-bånd holder i over 11 år, og hvad kan der ikke ske i den tid?
Sådan ser den ud uden lys:
Og sådan ser mit kamera den med lys i:
For at anskueliggøre lysintensiteten har jeg først taget et billede af et opvækstakvarie, hvori går et kuld zebrafisk på ca. 1 cm - de er lidt for hurtige til at blive tydelige på billedet. Lyset stammer fra en energisparepære på 11 watt.
Mit kamera ser LED-lampen sådan:
men det er jo, fordi det justerer lukketiden til lysmængden. En ting man kan bemærke her, er, at baggrunden er meget mørk, da spredningen på LED-lyset kun er 120 gr.
Jeg har prøvet at redigere dette billede til mere at ligne det, jeg ser:
Men jeg er glad nok, for lampen skal bruges til naboakvariet, hvor jeg helst har et søvnigt lys.
Den foreløbige konklusion må blive, at SMD 5630 er vejen frem, hvis der skal være lys nok til planterne. På det bånd, jeg har anvendt, sidder dioderne også meget tæt, så det bliver ikke så ligetil at skille og lodde. Af denne grund er 60 chips pr. meter nok at foretrække. Man bliver jo hele tiden klogere. Men altså: 4 kroner og 25 øre for 25 cm lys - det er da lidt sjovt! 😛
scn — 18. maj 2013, 20:40
Der er også muligheden at du bruger mere end et bånd.
William den 2. — 19. maj 2013, 11:01
#46: Jeg er ikke nået til eksperimentet med fuld oplysning af akvarier med planter, da jeg venter på 5050 og 5630-båndene. Jeg tænker dog, at ca. 2½ gange mere lys i lampen vil være tilstrækkeligt i et 30-liters, men jo give 2½ gang mere lys på forgrunden og 2½ gang nærmest ingenting på baggrunden.
På større akvarier er man nok nødt til at have flere bånd i, og da et for hver 25 cm. f. eks.
Måske man ligefrem kan lave en tabel med antal bånd i forhold til akvariestørrelser.
Men 'tiden vil vise sig', som en dreng, jeg kender, engang kom til at sige, da han gerne ville virke voksen.
På større akvarier er man nok nødt til at have flere bånd i, og da et for hver 25 cm. f. eks.
Måske man ligefrem kan lave en tabel med antal bånd i forhold til akvariestørrelser.
Men 'tiden vil vise sig', som en dreng, jeg kender, engang kom til at sige, da han gerne ville virke voksen.
scn — 19. maj 2013, 19:45
Jeg har også lige bestilt 5630, planlægger at bruge det til et 63L akvarium. Så må vi se hvor mange bånd af ca. 40cm der skal til.
Bruger #381101 — 20. maj 2013, 00:41
#48 Dem jeg har bestilt, passer lige til den størrelse akvarium. Stripene er 50 cm. lange og der er 36 dioder på sådan en strip.
scn — 20. maj 2013, 09:55
#49
den gamle lampe jeg har er knap 48cm, så købte en 5m rulle. Det endte med at blive 16 pund inkl. porto, så det er ikke slemt.
den gamle lampe jeg har er knap 48cm, så købte en 5m rulle. Det endte med at blive 16 pund inkl. porto, så det er ikke slemt.
William den 2. — 20. maj 2013, 14:44
#50: Pund? Har du så bestilt i England?
Jeg tror, jeg vil anbefale andre at vælge Carstens stive strips. Dels holder de sig under de famøse 80 kr. for 3 meter, dels har de 20% flere chips, dels er de ialt forsynet med 12 sæt ledninger, så man sparer at skulle lodde eller købe fittings ved siden af (naturligvis forudsat Carsten ikke finder mangler, når han får dem, men de ser temmeligt solide ud).
De påmonterede stik antages at være han og hun-stik, så man nemt kan sætte flere sammen.
En ulempe ved stikkene, så vidt jeg kan se, er, at de ikke passer i en adapter. Her kan løsningen være så simpel, at man klipper stikket af og tilsvarende på adapteren og bruger en samlemuffe til at forbinde ledningerne. Hvilke ledninger der skal forbindes kan ses af linket i #2. Naturligvis ikke vandtæt, men det er fittings'ene heller ikke. Jeg har iøvrigt prøvet at tilslutte + til - og omvendt for at se, om de blev brændt af af det: det gør de ikke, der er blot ikke noget lys, så egentlig kan man bare prøve sig frem med fifty-fifty-metoden.
Og så har jeg kigget lidt mere på data for stængerne, og kan se, at chips'ene er vendt 90 grader ift. chips'ene på båndene, og at de har en lysspredning på 180 grader istedet for båndenes 120 grader.
De ville nok også have kunnet bruges til mit yngleakvarie, idet jeg antager dels at de kan kortes af (og man har ikke brug for en ledning i begge ender af det stykke, der skal bruges) og dels kan man for en rund ti'er købe en dæmper med, så lyset kan skrues op når ynglen er blevet fritsvømmende.
Jeg tror, jeg vil anbefale andre at vælge Carstens stive strips. Dels holder de sig under de famøse 80 kr. for 3 meter, dels har de 20% flere chips, dels er de ialt forsynet med 12 sæt ledninger, så man sparer at skulle lodde eller købe fittings ved siden af (naturligvis forudsat Carsten ikke finder mangler, når han får dem, men de ser temmeligt solide ud).
De påmonterede stik antages at være han og hun-stik, så man nemt kan sætte flere sammen.
En ulempe ved stikkene, så vidt jeg kan se, er, at de ikke passer i en adapter. Her kan løsningen være så simpel, at man klipper stikket af og tilsvarende på adapteren og bruger en samlemuffe til at forbinde ledningerne. Hvilke ledninger der skal forbindes kan ses af linket i #2. Naturligvis ikke vandtæt, men det er fittings'ene heller ikke. Jeg har iøvrigt prøvet at tilslutte + til - og omvendt for at se, om de blev brændt af af det: det gør de ikke, der er blot ikke noget lys, så egentlig kan man bare prøve sig frem med fifty-fifty-metoden.
Og så har jeg kigget lidt mere på data for stængerne, og kan se, at chips'ene er vendt 90 grader ift. chips'ene på båndene, og at de har en lysspredning på 180 grader istedet for båndenes 120 grader.
De ville nok også have kunnet bruges til mit yngleakvarie, idet jeg antager dels at de kan kortes af (og man har ikke brug for en ledning i begge ender af det stykke, der skal bruges) og dels kan man for en rund ti'er købe en dæmper med, så lyset kan skrues op når ynglen er blevet fritsvømmende.
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 04:06
Nu har jeg fået mine LED-strips. De virker ret solide og er forholdsvis stive i det, da de er klisret på tynde aluminiumstrimler. I hver ende er der 10 cm. ledning med forholdsvis han og hun stik, så de er lige til at forbinde. Aluminiumsstrimlerne er 12 mm. brede.
Men så måtte jeg lægge hovedet i blød, for jeg skulle finde en løsning så jeg kunne sætte stripsene fast til de brædder, som sidder over akvarierne i akvariereolerne. Og jeg har fundet en løsning som hedder aluminiums gardinstænger. Stripsene passer lige ind i sådan en gardinstang og dem har jeg masser af liggende.
Men så måtte jeg lægge hovedet i blød, for jeg skulle finde en løsning så jeg kunne sætte stripsene fast til de brædder, som sidder over akvarierne i akvariereolerne. Og jeg har fundet en løsning som hedder aluminiums gardinstænger. Stripsene passer lige ind i sådan en gardinstang og dem har jeg masser af liggende.
USB_akvariegødning — 22. maj 2013, 07:48
hvis man mangler en alu-skinne, kan det lade sig gøre at anvende et stykke dobbeltklæbende tape/folieskum eller hvad man kalder det, det binder ret kraftigt og kan sagtens holde både diode-skinner eller strips...
USB_akvariegødning — 22. maj 2013, 07:48
William den 2. — 22. maj 2013, 11:06
#52: Tillykke. Jeg har været meget spændt på, hvad du mener om lyset. Kan en enkelt stang pr. akvarie gøre det? Kan du evt. lægge et billede op af et akvarie med lys i?
Og så det tekniske: skulle der være noget i vejen for, at man deler en skinne i to? Og hvad regner du med at gøre for at få strøm i dem? Stikkene passer jo/vel ikke til adapterens stik.
#53: Jeg kan tilslutte mig at sådan en gang dobbeltklæbende skumgummi klæber kraftigt. Men det kan så også være et problem, hvis man f. eks. i Carstens tilfælde beslutter at bygge en ny reol. Her er det rigtigt smart, at lys-stangen, kan man vel kalde det, ikke er endeligt fastgjort og gardinstangen kan vel fastgøres i træværket med skruer eller for den sags skyld med mindre stykker dobbeltklæbende, som så nemt kan skæres af, hvis man skal flytte dem.
Man skal jo huske på, at de virker i min. 11 år.
Og så det tekniske: skulle der være noget i vejen for, at man deler en skinne i to? Og hvad regner du med at gøre for at få strøm i dem? Stikkene passer jo/vel ikke til adapterens stik.
#53: Jeg kan tilslutte mig at sådan en gang dobbeltklæbende skumgummi klæber kraftigt. Men det kan så også være et problem, hvis man f. eks. i Carstens tilfælde beslutter at bygge en ny reol. Her er det rigtigt smart, at lys-stangen, kan man vel kalde det, ikke er endeligt fastgjort og gardinstangen kan vel fastgøres i træværket med skruer eller for den sags skyld med mindre stykker dobbeltklæbende, som så nemt kan skæres af, hvis man skal flytte dem.
Man skal jo huske på, at de virker i min. 11 år.
dendro46 — 22. maj 2013, 18:54
24V lyslister med skruebeslag: http://www.terrajova.eu/?p=l&l=dk
Hilsen Vagn
Hilsen Vagn
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 19:03
#56 Jo, de er også fine. Men der er stor forskel på 195 kroner for 50 cm. og ned til 15 kroner for 50 cm. Jeg skal trods alt bruge 15 meter. Med Terrajova skulle jeg af med 5850 kroner, hvorimod jeg kan nøjes med at gi' 450 kroner for stripsene i Kina.
preben — 22. maj 2013, 19:11
Hej Carsten
Hvor er det du har købt de nævnte strips?
*blink*
Hvor er det du har købt de nævnte strips?
*blink*
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 19:15
#58 http://www.ebay.com/itm/180948890755?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
tjalfe32 — 22. maj 2013, 20:21
carsten from.. Hvad med psu dertil??
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 20:31
#60 Jeg regner med at bruge nogen fra stationære computere.
scn — 22. maj 2013, 21:06
#51
jeps, ebay.co.uk med afsendelse fra UK. Det ser ud til at man kunne klippe i Carstens 50cm bånd hvis man skulle få lyst, men loddeøerne er lidt små så vidt jeg kan se. Da jeg både regner med at bruge dem til 12L op til 63L foretrækker jeg fleksibiliteten ved 5M rullerne.
Lige en detalje ang. levetiden. Det er sådan at ved LED er det blot halvdelen der skal have en levetid på eks. 50.000 timer for at de må sælges som havende en levetid på 50.000 timer. Kort sagt er der 50% risiko for at ens LED's dør ingen de 50.000 timer er nået. (man skulle lige prøve med den slags mærkning for byggematerialer, så ville bygninger styrte sammen over alt)
#61
godt billigt alternativ. Bruger i øjeblikket en gammel PSU, den smider 12.0V ud. Men mål lige efter, mener at ATX standarden tillader 5% afvigelse, så det kunne være 12.6V den giver, og så reducere du levetiden ganske kraftigt.
jeps, ebay.co.uk med afsendelse fra UK. Det ser ud til at man kunne klippe i Carstens 50cm bånd hvis man skulle få lyst, men loddeøerne er lidt små så vidt jeg kan se. Da jeg både regner med at bruge dem til 12L op til 63L foretrækker jeg fleksibiliteten ved 5M rullerne.
Lige en detalje ang. levetiden. Det er sådan at ved LED er det blot halvdelen der skal have en levetid på eks. 50.000 timer for at de må sælges som havende en levetid på 50.000 timer. Kort sagt er der 50% risiko for at ens LED's dør ingen de 50.000 timer er nået. (man skulle lige prøve med den slags mærkning for byggematerialer, så ville bygninger styrte sammen over alt)
#61
godt billigt alternativ. Bruger i øjeblikket en gammel PSU, den smider 12.0V ud. Men mål lige efter, mener at ATX standarden tillader 5% afvigelse, så det kunne være 12.6V den giver, og så reducere du levetiden ganske kraftigt.
William den 2. — 22. maj 2013, 21:50
#62: Hvis man kan dele 5630-stængerne op i ialt 12 stykker, har man næppe brug for loddeøer eller for at lodde i det hele taget.
#57: Har du så bestilt 5 pakker på en gang, og kommer de da samlet eller som 5 pakker og er du sluppet for gebyret.
Har iøvrigt en mistanke om, at hvis du monterer dem uden en reflekterende skærm f. eks. 25 cm. over akvariet, vil måske så lidt som 20% være "nyttelys", da spredningen er hele 180 grader (løseligt anslået efter at have kigget på en skitse).
En løsning er at placere skinnerne direkte på dækglasset, hvorved du kommer nærmere 66%, men for at nå højere, skal du nok reflektere lyset på en eller anden måde. Regner dog med, at du selv har regnet den ud og glæder mig til at høre, hvad resultatet bliver.
#57: Har du så bestilt 5 pakker på en gang, og kommer de da samlet eller som 5 pakker og er du sluppet for gebyret.
Har iøvrigt en mistanke om, at hvis du monterer dem uden en reflekterende skærm f. eks. 25 cm. over akvariet, vil måske så lidt som 20% være "nyttelys", da spredningen er hele 180 grader (løseligt anslået efter at have kigget på en skitse).
En løsning er at placere skinnerne direkte på dækglasset, hvorved du kommer nærmere 66%, men for at nå højere, skal du nok reflektere lyset på en eller anden måde. Regner dog med, at du selv har regnet den ud og glæder mig til at høre, hvad resultatet bliver.
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 22:17
#63 Jeg har kun bestilt den ene pakke, for at finde ud at om det kommer til at virke. Men jeg vil nok bestille pakkerne lidt hen ad vejen for at være sikker på at slippe for gebyr.
scn — 22. maj 2013, 22:24
#63
der er den lille detalje at hvis du klipper i en af Carstens stænger mindst 2 gange, så står du med mindst et stykke uden ledning i enden, og så skal du til at lodde.
Men forskellige produkter til forskellige behov. Carsten har tydeligvis valgt en fiks løsning til hans behov, mens jeg vælger en lidt mere "gør det selv" løsning, som giver lidt større frihed i længden. Jeg er så også ret sikker på at gør det selv lodning kræver mindre plads hvis du vil have en lampe med eks 5-8 stænger liggende ved siden af hinanden da der ikke er et stik der fylder og du selv bestemmer længden af ledningen (igen noget som ikke betyder noget for nogle men som er aktuelt for andre).
#52
Kommer der ikke et lidt træls direkte lys ud fra "lampen" når den kun er skærmet af en gardinstang? hvad med http://www.porsa.dk/products/alubyggesystem/aluprofilervinkel/vinkel25x25mm/ hvis du vil undgå for meget lys ud i lokalet? (delelr som U-profil http://www.porsa.dk/products/alubyggesystem/aluprofilerspecial/u-profil10x10mm/ ) til 40-45,- pr. meter det ikke så slemt.
der er den lille detalje at hvis du klipper i en af Carstens stænger mindst 2 gange, så står du med mindst et stykke uden ledning i enden, og så skal du til at lodde.
Men forskellige produkter til forskellige behov. Carsten har tydeligvis valgt en fiks løsning til hans behov, mens jeg vælger en lidt mere "gør det selv" løsning, som giver lidt større frihed i længden. Jeg er så også ret sikker på at gør det selv lodning kræver mindre plads hvis du vil have en lampe med eks 5-8 stænger liggende ved siden af hinanden da der ikke er et stik der fylder og du selv bestemmer længden af ledningen (igen noget som ikke betyder noget for nogle men som er aktuelt for andre).
#52
Kommer der ikke et lidt træls direkte lys ud fra "lampen" når den kun er skærmet af en gardinstang? hvad med http://www.porsa.dk/products/alubyggesystem/aluprofilervinkel/vinkel25x25mm/ hvis du vil undgå for meget lys ud i lokalet? (delelr som U-profil http://www.porsa.dk/products/alubyggesystem/aluprofilerspecial/u-profil10x10mm/ ) til 40-45,- pr. meter det ikke så slemt.
Bruger #381101 — 22. maj 2013, 22:27
#65 Lyset bliver skærmet af af et bræt som er skruet på vinkelret på det andet bræt, som er skruet op i reolen.
Bruger #381101 — 25. maj 2013, 17:44
Nu har jeg bestilt lidt flere LED-strips, denne gang direkte fra firmaet og ikke igennem Ebay. Det gør dem lidt billigere plus jeg havde fået en rabatkupon på 5% fra de andre jeg købte, så prisen landte på 65 kroner.
William den 2. — 25. maj 2013, 18:13
Tror nok, jeg ved, hvad du mener med direkte. Jeg fik også en hjemmeside-adresse med mine strips, men man finder den vist ikke på ebay. Har du navnet?
Bruger #381101 — 25. maj 2013, 18:17
http://www.buyincoins.com/new_en/details/6-x-car-5630-36-smd-led-hard-lights-strip-lamp-bulb-50cm-dc-12v-cool-white-1-product-18533.html
scn — 25. maj 2013, 21:51
Skal vi ikke se nogle billeder Carsten?
Bruger #381101 — 25. maj 2013, 22:39
Til venstre er LED strip og til højre er T8 lysstofrør i koldt hvid.
William den 2. — 25. maj 2013, 23:16
Hvad er din fornemmelse: kommer der nok lys ned til bunden i forhold til T8-røret?
scn — 25. maj 2013, 23:18
Ser fint ud, virker meget blåt, men det kan jo snyde med billeder...
Så kan jeg da lige smide et par billeder af en lampe til et 63 liters akvarium op. det er 5050 LEDs der er brugt, kold hvid naturligvis.
4x45cm bånd:
En lidt underlig blanding af leptosoma mpulungu yngel, sulawesi snegle og rejemix:
fik mine 5630 i dag. Har en lampe mere, så må jeg se hvad forskellen er mellem 5050 og 5630.
Så kan jeg da lige smide et par billeder af en lampe til et 63 liters akvarium op. det er 5050 LEDs der er brugt, kold hvid naturligvis.
4x45cm bånd:
En lidt underlig blanding af leptosoma mpulungu yngel, sulawesi snegle og rejemix:
fik mine 5630 i dag. Har en lampe mere, så må jeg se hvad forskellen er mellem 5050 og 5630.
William den 2. — 25. maj 2013, 23:30
#73: Det ser altså sk...godt ud - rigtigt på en eller anden måde, og ikke blåt, som jeg har læst, det skulle blive. Ser du det lige så lyst som det ser ud på billedet?
Lige en idé jeg fik til montering af bånd, så man har mulighed for at fjerne dem igen: Jeg har gemt nogle gamle persienner af ultratyndt hvid aluminium. De kan sagtens klippes til, så man kan klæbe båndene på dem, og så monteres i lampen med en skrue i hver ende. Det må gøre dem til lidt i retning af Carstens stænger.
Lige en idé jeg fik til montering af bånd, så man har mulighed for at fjerne dem igen: Jeg har gemt nogle gamle persienner af ultratyndt hvid aluminium. De kan sagtens klippes til, så man kan klæbe båndene på dem, og så monteres i lampen med en skrue i hver ende. Det må gøre dem til lidt i retning af Carstens stænger.
scn — 26. maj 2013, 13:41
Det er nok lidt for hvidt i forhold til hvordan det ser ud, men det skyldes nok meget de rødder der ligger i akvariet som gør vandet lidt gulligt.
En lille lampe også med 5050, at dømme efter den blå filtersvamp har kameraet fanget de rigtige farver (rigtigt kamera, og ikke mobiltelefon som i #73)
http://www.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1513934
En lille lampe også med 5050, at dømme efter den blå filtersvamp har kameraet fanget de rigtige farver (rigtigt kamera, og ikke mobiltelefon som i #73)
http://www.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1513934
William den 2. — 26. maj 2013, 16:50
Når jeg spørger, så er det, fordi jeg tænker på en sammenlignende konklusion, som artiklen engang skal have. Jeg har ikke selv fået mine 5050 og 5630 strips endnu.
Har du haft neonrør over tidligere, og mener du, at 4 x 45 cm. 5050 svarer til lyset fra neonrøret/-rørene? Såvidt jeg kan regne ud, bruger din lampe 28,8 Watt. Hvad havde du evt. af effekt før?
Foreløbigt kan man vel sige, at der ikke er det store at spare på el-regningen med LED i forhold til neonrør. Så fordelene er:
- at LEDs er billigere (forudsat de købes i Kina), da de ikke skal udskiftes i ca. 10 år
- at man kan skræddersy lyset via længden af strips'ene og kombinere forskellige farver
- at effekten forbliver stort set uforandret til LEDs'ene er færdige, hvor neonrør siges at forfalde med vistnok ca. halvdelen pr. år.
Er folk enige? Det er svært at måle præcist, så lad os få nogle erfaringer.
Har du haft neonrør over tidligere, og mener du, at 4 x 45 cm. 5050 svarer til lyset fra neonrøret/-rørene? Såvidt jeg kan regne ud, bruger din lampe 28,8 Watt. Hvad havde du evt. af effekt før?
Foreløbigt kan man vel sige, at der ikke er det store at spare på el-regningen med LED i forhold til neonrør. Så fordelene er:
- at LEDs er billigere (forudsat de købes i Kina), da de ikke skal udskiftes i ca. 10 år
- at man kan skræddersy lyset via længden af strips'ene og kombinere forskellige farver
- at effekten forbliver stort set uforandret til LEDs'ene er færdige, hvor neonrør siges at forfalde med vistnok ca. halvdelen pr. år.
Er folk enige? Det er svært at måle præcist, så lad os få nogle erfaringer.
scn — 26. maj 2013, 17:30
Jeg brugte tidligere Sylvania Aquastar 174 (15W) og har også prøvet Philips 840. Hoppede på LED sådan lidt for sjov, startede med at skulle bruge lys til 12L akvarium, og der er det svært at finde noget brugbart hvis ikke man selv går i gang.
Problemet er hvis man vil have ldit mere lys, så er det ikke let med sådan et armatur med plads til et enkelt rør. Jeg kunne let smide 4 gange så meget lys i som jeg har lagt i nu. Jeg får mit strømforbrug til 27W (4x0,45m*15W/m) Så er der selvf. lige at strømforsyningen (gammel PSU) sikkert har en virkningsgrad på 70-80%, så det "koster" 30W. Jeg aner intet om lysstofrør, men det var vist med jernspole, og de koster også en del, hvor meget aner jeg ikke. For mig er det dog vigtigere at jeg har det lys jeg vil have frem for prisen. At have akvarium koster, og +-5% er lidt lige meget, så må jeg droppe varm mad et par dage 😛
Med levetiden er det sådan at kun halvdelen af LEDs skal leve i 10 år for at de kan få den levetid på pakken. Så hvis vi forestiller os at 49% dør efter 14 dage og 51% lever i 10år og 2 dage, så kunne de stadig sælges som om de har en levetid på 10 år *rødmer*
Jeg vil da tilføje at jeg har købt alle mine LEDs fra forhandlere i UK, så er der ingen moms grænse man skal holde sig under. Det koster vel lidt ekstra, men det er nu ikke slemt.
Nu har vi jo kun leget med LED bånd, og ikke Cree: http://www.akvarieplanter.dk/high-power-leds-fremtidens-plantelys Det skulle give rigtig meget lys, men så skal man i gang med lidt voldsommere køling, måske endda aktiv køling. Men det er nok vejen til højere akvarier.
Mine erfaringer kort: LED's er geniale hvis man har behov ud over lysstofrør, eks. meget små dimensioner, eller man vil have lidt mere lys end et standard armatur kan give. Jeg bruger kun led på akvarier med dækglas.
Et lille sidespring: Jeg lavede en LED lampe for en veninde, den kørte i ca. 3 uger med en gammel strømforsyning fra en router eller noget. Den gav dog 12,5V, og jeg bilder mig ind at jeg kan se at nogle LED's ikke har det så godt. Skal lige have lys i den ved lejlighed for at se om jeg kan tage et billede af det. Så 12,0V og ikke +12V som strømforsyning.
Problemet er hvis man vil have ldit mere lys, så er det ikke let med sådan et armatur med plads til et enkelt rør. Jeg kunne let smide 4 gange så meget lys i som jeg har lagt i nu. Jeg får mit strømforbrug til 27W (4x0,45m*15W/m) Så er der selvf. lige at strømforsyningen (gammel PSU) sikkert har en virkningsgrad på 70-80%, så det "koster" 30W. Jeg aner intet om lysstofrør, men det var vist med jernspole, og de koster også en del, hvor meget aner jeg ikke. For mig er det dog vigtigere at jeg har det lys jeg vil have frem for prisen. At have akvarium koster, og +-5% er lidt lige meget, så må jeg droppe varm mad et par dage 😛
Med levetiden er det sådan at kun halvdelen af LEDs skal leve i 10 år for at de kan få den levetid på pakken. Så hvis vi forestiller os at 49% dør efter 14 dage og 51% lever i 10år og 2 dage, så kunne de stadig sælges som om de har en levetid på 10 år *rødmer*
Jeg vil da tilføje at jeg har købt alle mine LEDs fra forhandlere i UK, så er der ingen moms grænse man skal holde sig under. Det koster vel lidt ekstra, men det er nu ikke slemt.
Nu har vi jo kun leget med LED bånd, og ikke Cree: http://www.akvarieplanter.dk/high-power-leds-fremtidens-plantelys Det skulle give rigtig meget lys, men så skal man i gang med lidt voldsommere køling, måske endda aktiv køling. Men det er nok vejen til højere akvarier.
Mine erfaringer kort: LED's er geniale hvis man har behov ud over lysstofrør, eks. meget små dimensioner, eller man vil have lidt mere lys end et standard armatur kan give. Jeg bruger kun led på akvarier med dækglas.
Et lille sidespring: Jeg lavede en LED lampe for en veninde, den kørte i ca. 3 uger med en gammel strømforsyning fra en router eller noget. Den gav dog 12,5V, og jeg bilder mig ind at jeg kan se at nogle LED's ikke har det så godt. Skal lige have lys i den ved lejlighed for at se om jeg kan tage et billede af det. Så 12,0V og ikke +12V som strømforsyning.
William den 2. — 26. maj 2013, 19:55
Et eller andet sted på de mange sider, jeg efterhånden har været igennem, stod, at LEDs skulle virke inden for en vis margen, så 11,5 - 12,5 V ikke skulle være det store problem. Det kan jeg naturligvis ikke stå inde for. Men jeg har prøvet at tilslutte min 25 cm strip til en 12 V 0,5 A adapter, som virker fint. Tilslutter jeg den i stedet til en 12 V 1 A adapter står lyset tydeligt og flimrer.
Et andet sted læste jeg også, at nogle adaptere står helt af, hvis forbruget er under en vis procentdel af kapaciteten - her er der nok forskel på kvalitet.
Man skal således nok så vidt muligt anvende en adapter, der passer til forbruget, hvis man kigger efter defekte LEDs.
Læste lige på dit link: det ser lidt for hightech ud til mig, så hellere lige klippe og lodde lidt, men afgjort en ting for nørderne. Mon ikke det trods alt ender med at blive temmelig pebret i pris også? Jeg ville til hver en tid foretrække en lampe som din.
Et andet sted læste jeg også, at nogle adaptere står helt af, hvis forbruget er under en vis procentdel af kapaciteten - her er der nok forskel på kvalitet.
Man skal således nok så vidt muligt anvende en adapter, der passer til forbruget, hvis man kigger efter defekte LEDs.
Læste lige på dit link: det ser lidt for hightech ud til mig, så hellere lige klippe og lodde lidt, men afgjort en ting for nørderne. Mon ikke det trods alt ender med at blive temmelig pebret i pris også? Jeg ville til hver en tid foretrække en lampe som din.
scn — 26. maj 2013, 20:20
#78
De virker (lyser) inden for en vis margin. Eks en enkelt 7200mcd LED vil lyse fra ca. 1,7V til 3.3V, men kan ikke tåle +3.3V i lange perioder, så brænder den af. Bånd ser ud til at være 3 LED's i serie og så en lille modstand for at ramme de 12V. Man skal ikke gå over, så dør de alt for tidligt, men at gå lidt under er ikke et problem. Der er en god grund til at datablade er ganske specifikke med maks V til en LED.
Hvis de 2 typer LED's kan sammenlignes vil jeg mene at man kan få lys i LED bånd ved så lidt som 7,2V, men man skal holde sig under 12.0 for ikke at brænde dem af før tid. (hvis hukommelsen da virker og de starter med at lyse ved 1,7V)
Jeg kan ikke se hvorfor en adaptor skulle stå af ved meget lille belastning, men jeg har da været ude for strømforsyninger til computere der ikke vil starte med mindre de havde lidt belastning, vi snakker +2W til en blæser eller lign. og det var +300W PSU'er.
De der Cree koster vist ~40,- pr. stk, så til et stort akvarium løber det hurtigt op. Jeg har kigget lidt på det, fundet mulige køleprofiler og den slags. Vi får ikke rigtig den der lys/skygge effekt når vi har så mange mindre kraftige LED's i lamperne. Det jeg kom frem til var kvart runde porsarør med lille kant, store alu profiler som selve armaturet og så skal LEDs bare limes på undersiden. Jeg ville sandsynligvis blot bruge limen (se neden for) til at samle porsa delen med køleprofilerne.
Det er vel egentlig ikke så besværligt med 3W dioderne. Man skal bare bruge termisk lim og så lime dem fast frem for at bore og skære gevind. Eks. Arctic Alumina Thermal Adhesive Det er ganske let at arbejde med, har brugt det til at montere køleprofiler på computer hardware hvor der ikke eksisterede monteringsbeslag. Man kan dog godt glemme ALT om at skille tingene ad igen, så det skal limes korrekt første gang.
De virker (lyser) inden for en vis margin. Eks en enkelt 7200mcd LED vil lyse fra ca. 1,7V til 3.3V, men kan ikke tåle +3.3V i lange perioder, så brænder den af. Bånd ser ud til at være 3 LED's i serie og så en lille modstand for at ramme de 12V. Man skal ikke gå over, så dør de alt for tidligt, men at gå lidt under er ikke et problem. Der er en god grund til at datablade er ganske specifikke med maks V til en LED.
Hvis de 2 typer LED's kan sammenlignes vil jeg mene at man kan få lys i LED bånd ved så lidt som 7,2V, men man skal holde sig under 12.0 for ikke at brænde dem af før tid. (hvis hukommelsen da virker og de starter med at lyse ved 1,7V)
Jeg kan ikke se hvorfor en adaptor skulle stå af ved meget lille belastning, men jeg har da været ude for strømforsyninger til computere der ikke vil starte med mindre de havde lidt belastning, vi snakker +2W til en blæser eller lign. og det var +300W PSU'er.
De der Cree koster vist ~40,- pr. stk, så til et stort akvarium løber det hurtigt op. Jeg har kigget lidt på det, fundet mulige køleprofiler og den slags. Vi får ikke rigtig den der lys/skygge effekt når vi har så mange mindre kraftige LED's i lamperne. Det jeg kom frem til var kvart runde porsarør med lille kant, store alu profiler som selve armaturet og så skal LEDs bare limes på undersiden. Jeg ville sandsynligvis blot bruge limen (se neden for) til at samle porsa delen med køleprofilerne.
Det er vel egentlig ikke så besværligt med 3W dioderne. Man skal bare bruge termisk lim og så lime dem fast frem for at bore og skære gevind. Eks. Arctic Alumina Thermal Adhesive Det er ganske let at arbejde med, har brugt det til at montere køleprofiler på computer hardware hvor der ikke eksisterede monteringsbeslag. Man kan dog godt glemme ALT om at skille tingene ad igen, så det skal limes korrekt første gang.
William den 2. — 26. maj 2013, 21:45
#79: Med stå af menes ikke, at de går i stykker - blot at der ikke genereres strøm og at adapteren "tror" den er slukket.
Jeg forstår godt, at disse cree har deres anvendelse på steder, hvor man har brug for meget kraftigt lys på et lille område. At anvende dem til akvarier er efter min mening overkill.
Skyggeeffekten har du tildels, hvis du kun anvender et enkelt bånd. Skyggen vil dog ikke være en punkt-skygge, men en streg-skygge, hvis du forstår, hvad jeg mener. Kun større objekter som f. eks. en rod eller store blade giver synlig skygge. Hvis man kigger efter, når man går i solen, er skyggen jo heller ikke sort, men oplyst af genskæret fra himlen.
Hvis man er ude efter skygge-effekten til et 30-liters som i eksemplet, kunne man vel med ligeså god virkning anvende en LED-spot med 3 'pærer' som den her: http://www.el-grossisten.com/pi/LED_p%C3%A6re_GU10_3x1_watt_Varm_hvid_High_Power_LED_12127_1928.aspx.
Jeg har sådan en i en loftslampe, hvor der oprindeligt sad 3 stk. 50 W halogenspots, og så fandt jeg et tilbud i Aldi og gav den en chance. Den ville faktisk snildt kunne lyse et 30 liters op, og må faktisk være et udmærket alternativ til LED-båndene, måske jeg lige skal kigge lidt mere på dem. Problemet er den åndssvage bajonet-fatning, som man ikke ellers bruger. Og prisen bliver lidt højere, men man behøver så ikke adapter. Jeg tror det var omkring 35 kr jeg gav. Mon ikke man også kan få dem billigt i Kina?
Jeg forstår godt, at disse cree har deres anvendelse på steder, hvor man har brug for meget kraftigt lys på et lille område. At anvende dem til akvarier er efter min mening overkill.
Skyggeeffekten har du tildels, hvis du kun anvender et enkelt bånd. Skyggen vil dog ikke være en punkt-skygge, men en streg-skygge, hvis du forstår, hvad jeg mener. Kun større objekter som f. eks. en rod eller store blade giver synlig skygge. Hvis man kigger efter, når man går i solen, er skyggen jo heller ikke sort, men oplyst af genskæret fra himlen.
Hvis man er ude efter skygge-effekten til et 30-liters som i eksemplet, kunne man vel med ligeså god virkning anvende en LED-spot med 3 'pærer' som den her: http://www.el-grossisten.com/pi/LED_p%C3%A6re_GU10_3x1_watt_Varm_hvid_High_Power_LED_12127_1928.aspx.
Jeg har sådan en i en loftslampe, hvor der oprindeligt sad 3 stk. 50 W halogenspots, og så fandt jeg et tilbud i Aldi og gav den en chance. Den ville faktisk snildt kunne lyse et 30 liters op, og må faktisk være et udmærket alternativ til LED-båndene, måske jeg lige skal kigge lidt mere på dem. Problemet er den åndssvage bajonet-fatning, som man ikke ellers bruger. Og prisen bliver lidt højere, men man behøver så ikke adapter. Jeg tror det var omkring 35 kr jeg gav. Mon ikke man også kan få dem billigt i Kina?
William den 2. — 5. juni 2013, 22:24
Jeg har nu fået alle 3 forskellige typer LEDs. Jeg har prøvet forskellige metoder til sammenligning - det er altså ikke nemt at få det overført til nettet.
Det bedste bud er dette:
hvor jeg har brugt blitz for at give noget modvægt til de ellers kraftige lys. Fra venstre er det: 120 LEDs/m 3528, 60 chips/m 5050 og 60 chips/m 5630.
Jeg opfatter ikke 5630'eren som så blå som kameraet gør. Til gengæld er det afgjort den, der skærer mest i øjnene (man skal nok ikke kigge mange sekunder på dem, før man kan få skader, jeg har stadig pletter for øjnene et kvarter efter).
Måske er den 'corona' der omgiver de forskellige chips i virkeligheden den bedste måde at se forskellen i lysstyrke på.
Jeg skal nok vende tilbage, når jeg får dem indbygget i nogle lamper og lavet forsøg med, hvor mange liter de forskellige typer kan oplyse.
Det bedste bud er dette:
hvor jeg har brugt blitz for at give noget modvægt til de ellers kraftige lys. Fra venstre er det: 120 LEDs/m 3528, 60 chips/m 5050 og 60 chips/m 5630.
Jeg opfatter ikke 5630'eren som så blå som kameraet gør. Til gengæld er det afgjort den, der skærer mest i øjnene (man skal nok ikke kigge mange sekunder på dem, før man kan få skader, jeg har stadig pletter for øjnene et kvarter efter).
Måske er den 'corona' der omgiver de forskellige chips i virkeligheden den bedste måde at se forskellen i lysstyrke på.
Jeg skal nok vende tilbage, når jeg får dem indbygget i nogle lamper og lavet forsøg med, hvor mange liter de forskellige typer kan oplyse.
Minifreak — 8. juni 2013, 22:44
Hej igen alle sammen
Jeg har lige her til aften taget et billede af mit 900 Liters gamle Akvastabil som jeg bruger som en "voksen" rumdeler.
Jeg bruger 9 stk. af: http://www.ebay.co.uk/itm/6-X-Car-5630-36-SMD-LED-Hard-Lights-Strip-Lamp-Bulb-50CM-DC-12V-Cool-White-1-/170893492921?
de ligger pt. stadigvæk løst ovenpå en 10mm tyk blålig akryl plade ( har endnu ikke fået bestilt noget alm. overglas ), så det dæmper lyset en del, men der mere end rigeligt lys alligevel !
hver strimmel på 50 cm bruger 9,6W, så ialt 86,4W ( plus forbrug på strømforsyningerne - ( 3 stk ) ialt ca, 100W for at oplyse et 900L - Billigt 😀 )
mvh. Cort.
Jeg har lige her til aften taget et billede af mit 900 Liters gamle Akvastabil som jeg bruger som en "voksen" rumdeler.
Jeg bruger 9 stk. af: http://www.ebay.co.uk/itm/6-X-Car-5630-36-SMD-LED-Hard-Lights-Strip-Lamp-Bulb-50CM-DC-12V-Cool-White-1-/170893492921?
de ligger pt. stadigvæk løst ovenpå en 10mm tyk blålig akryl plade ( har endnu ikke fået bestilt noget alm. overglas ), så det dæmper lyset en del, men der mere end rigeligt lys alligevel !
hver strimmel på 50 cm bruger 9,6W, så ialt 86,4W ( plus forbrug på strømforsyningerne - ( 3 stk ) ialt ca, 100W for at oplyse et 900L - Billigt 😀 )
mvh. Cort.
William den 2. — 8. juni 2013, 23:10
Hej Cort. Det' sgu' flot!
Hvor længe har du haft det kørende med LED? Det vi mangler er nogle erfaringer med, hvordan planterne reagerer på lyset.
Jeg har en fornemmelse af, at lyset måske er stærkere, end vi opfatter det, da vi er vant til et mere bredspektret lys, hvor LED-lys jo i princippet er en enkelt bølgelængde (forudsat man ikke blander flere farver, naturligvis), men i praksis er der en vis spredning, da man endnu ikke kan ramme så præcist, når anode og katode skal 'forurenes' med Gallium eller hvad der nu bruges.
Hvordan planterne har det med LED kan kun erfaringen fortælle.
Hvor længe har du haft det kørende med LED? Det vi mangler er nogle erfaringer med, hvordan planterne reagerer på lyset.
Jeg har en fornemmelse af, at lyset måske er stærkere, end vi opfatter det, da vi er vant til et mere bredspektret lys, hvor LED-lys jo i princippet er en enkelt bølgelængde (forudsat man ikke blander flere farver, naturligvis), men i praksis er der en vis spredning, da man endnu ikke kan ramme så præcist, når anode og katode skal 'forurenes' med Gallium eller hvad der nu bruges.
Hvordan planterne har det med LED kan kun erfaringen fortælle.
Minifreak — 9. juni 2013, 16:09
Hejsa
Jeg er endnu ikke færdig med at beplante akvariet, da ALLE planter gennemgår en seriøs 2 mdr. kur med superkoncentreret sneglegift inden jeg kommer dem i de store akvarier - JEG HADER UKRUDTSNEGLE !
Akvariet blev sat op for omkring 3 mdr. siden og har kun kørt med led lys og som man måske svagt kan se ( på det ufattelige gode billede *doh* ) er der flere af mine anubias "coffee..." der er i blomst - dog er mine javabregner ikke helt så glade med alt det lys, så de skal skiftes ud med noget andet på et tidspunkt.
Der skal en hel del forskellige Crypto´er i ( kan ikke huske navnene ) indenfor de næste par dage, da jeg gerne vil have lidt andet end anubias ( har 3 forskellige slags i nu ) - disse skal stå i enderne ved henholdsvis HMF filteret og i den ende ud mod min udestue for at dække lidt for lyset fra siden ( det er jo ikke naturligt - vel? )
Jeg har brugt led i snart 2 år nu på rigtig mange af mine akvarier og jeg skal ALDRIG mere bruge alm. lysstofrør! - dyrt og fylder for meget!.
Jeg ved da godt at anubias ikke kræver særligt meget, men de har absolut ikke noget imod 7000k-8000k. fra mine led skinner.
Cort
Jeg er endnu ikke færdig med at beplante akvariet, da ALLE planter gennemgår en seriøs 2 mdr. kur med superkoncentreret sneglegift inden jeg kommer dem i de store akvarier - JEG HADER UKRUDTSNEGLE !
Akvariet blev sat op for omkring 3 mdr. siden og har kun kørt med led lys og som man måske svagt kan se ( på det ufattelige gode billede *doh* ) er der flere af mine anubias "coffee..." der er i blomst - dog er mine javabregner ikke helt så glade med alt det lys, så de skal skiftes ud med noget andet på et tidspunkt.
Der skal en hel del forskellige Crypto´er i ( kan ikke huske navnene ) indenfor de næste par dage, da jeg gerne vil have lidt andet end anubias ( har 3 forskellige slags i nu ) - disse skal stå i enderne ved henholdsvis HMF filteret og i den ende ud mod min udestue for at dække lidt for lyset fra siden ( det er jo ikke naturligt - vel? )
Jeg har brugt led i snart 2 år nu på rigtig mange af mine akvarier og jeg skal ALDRIG mere bruge alm. lysstofrør! - dyrt og fylder for meget!.
Jeg ved da godt at anubias ikke kræver særligt meget, men de har absolut ikke noget imod 7000k-8000k. fra mine led skinner.
Cort
William den 2. — 9. juni 2013, 16:56
Hej Cort.
Jeg kan jo se af din profil, at du har rigeligt med akvarier som erfaringsgrundlag, og så bliver fordelene jo mangedoblet. Så: det ta'r jeg for gode varer.
Jeg kan jo se af din profil, at du har rigeligt med akvarier som erfaringsgrundlag, og så bliver fordelene jo mangedoblet. Så: det ta'r jeg for gode varer.
boy — 12. juni 2013, 09:56
Nu er der rigtig meget snak om strømforbrug, og det er i den grad, også vigtigt for mig.
Jeg har fundet en her (har dog ikke købt den endnu) :
http://www.miniinthebox.com/da/5m-6w-5630-smd-300-led-white-light-strip-lampe-vandtaet-dc-12v_p398472.html
hvis oplysningerne passer så virker det som om pris og strømforbrug er ret ok.
Her er osse lige et link til toldreglerne : http://www.postdanmark.dk/da/Privat/Kundeservice/landefakta-og-told/Sider/Toldregler.aspx
Boy.
Jeg har fundet en her (har dog ikke købt den endnu) :
http://www.miniinthebox.com/da/5m-6w-5630-smd-300-led-white-light-strip-lampe-vandtaet-dc-12v_p398472.html
hvis oplysningerne passer så virker det som om pris og strømforbrug er ret ok.
Her er osse lige et link til toldreglerne : http://www.postdanmark.dk/da/Privat/Kundeservice/landefakta-og-told/Sider/Toldregler.aspx
Boy.
Meng — 12. juni 2013, 12:01
#86: Præcis det firma du refererer til dér, bestilte min ansatte LED pærer til sit hus for kr. 500,00 - da varerne kom (efter 1 1/2 måned efter bestilling), var der lige en ekstraregning for at UPS havde lagt ud for told og moms: kr. 295,00
Varerne var afsendt fra HongKong.
Så totalbeløbet var meget større, til trods for at fragten jo er gratis, som de reklamerer med....*blink*
Jeg havde skrevet forkert startpris, sorry - blev lige korrigeret af min ansatte 😛
Varerne var afsendt fra HongKong.
Så totalbeløbet var meget større, til trods for at fragten jo er gratis, som de reklamerer med....*blink*
Jeg havde skrevet forkert startpris, sorry - blev lige korrigeret af min ansatte 😛
William den 2. — 12. juni 2013, 14:07
#86: hvis prisen på ordren er over 80 kr (ekskl. transport), kan du blive opkrævet moms + gebyr. Det er derfor f. eks. Carsten og Cort nogle numre oppe har bestilt 6 stk. 5630-stænger, som koster i omegnen af 70 kr. Det kan du så gøre med nogle dages mellemrum til du har, hvad du skal bruge. Fordelen ved disse stænger ift. båndene er iøvrigt, at der er 72 chips pr. meter i stedet for 60.
Skal det være bånd, findes der også forhandlere, hvor du kan bestille metervis, så kan du blot bestille sådan noget som 3 meter ad gangen og stadig holde dig under grænsen på de 80 kroner.
Skal det være bånd, findes der også forhandlere, hvor du kan bestille metervis, så kan du blot bestille sådan noget som 3 meter ad gangen og stadig holde dig under grænsen på de 80 kroner.
tjalfe32 — 12. juni 2013, 14:11
Hvis man ikke kender firmaet er det en god ide at lige google det(især dem der har deres hjemmeside på 117 sprog) så opdager man hurtigt hvor de sender varerne fra.
Jeg har lige modtaget de her http://www.buyincoins.com/new_en/details/6-x-car-5630-36-smd-led-hard-lights-strip-lamp-bulb-50cm-dc-12v-cool-white-1-product-18533.html Det tog 12 dage, valgte at få tracking nr så betalte 79kr.
Dog var det ene sæt ledninger vendt forkert på selve printet men det var hurtigt at fikse det.
Jeg planlægger at bruge 2 styks på ca 60-70 cm i min reol der er 80 cm bred.
3 styks 50 cm koblet til en 12V 2A psu fra en ekstern hd bruger 28 watt i følge min måler.
Jeg har lige modtaget de her http://www.buyincoins.com/new_en/details/6-x-car-5630-36-smd-led-hard-lights-strip-lamp-bulb-50cm-dc-12v-cool-white-1-product-18533.html Det tog 12 dage, valgte at få tracking nr så betalte 79kr.
Dog var det ene sæt ledninger vendt forkert på selve printet men det var hurtigt at fikse det.
Jeg planlægger at bruge 2 styks på ca 60-70 cm i min reol der er 80 cm bred.
3 styks 50 cm koblet til en 12V 2A psu fra en ekstern hd bruger 28 watt i følge min måler.
boy — 12. juni 2013, 14:34
Grunden til jeg linkede til det er, at det kun bruger 6w pr meter, så det er ret lavt forbrug i forhold til andre 5630 led strips.(tror jeg) 😉 så selv om det er dyrere i indkøb så burde de være billigere i drift.
Det med import moms, så ser det ud til at hvis det bliver sendt som gave, så er grænsen 340kr og ikke 80kr. så hvis det er rigtigt så er det vel bare at få det sendt til en anden person/adresse, og mærket som gave.
Det med import moms, så ser det ud til at hvis det bliver sendt som gave, så er grænsen 340kr og ikke 80kr. så hvis det er rigtigt så er det vel bare at få det sendt til en anden person/adresse, og mærket som gave.
scn — 12. juni 2013, 16:26
#90
Jeg tror du bliver skuffet hvis du tror at lige netop den forhandler har nogle magiske bånd der bruger færre watt ved samme antal LED's.
Jeg plejer at købe via ebay.co.uk, og så finde en forhandler hvor der bliver sendt fra UK, så slipper man for det bøvl med told.
ang. gavefinten:
Hvornår er det en gave?
Når både afsender og modtager af gaven er privatpersoner og der ikke er penge involveret mellem parterne.
Er afsender eller modtager en virksomhed er der altså ikke længere tale om en gave.
Så man bliver skuffet hvis man tror at den går.
Jeg tror du bliver skuffet hvis du tror at lige netop den forhandler har nogle magiske bånd der bruger færre watt ved samme antal LED's.
Jeg plejer at købe via ebay.co.uk, og så finde en forhandler hvor der bliver sendt fra UK, så slipper man for det bøvl med told.
ang. gavefinten:
Hvornår er det en gave?
Når både afsender og modtager af gaven er privatpersoner og der ikke er penge involveret mellem parterne.
Er afsender eller modtager en virksomhed er der altså ikke længere tale om en gave.
Så man bliver skuffet hvis man tror at den går.
William den 2. — 12. juni 2013, 17:02
Jeg er enig med #91: Formålet med denne tråd er at belyse LEDs anvendelighed til akvarieformål. Det er også fint at der links til forhandlere, men man bør ikke opfordre til at omgå gældende regler for import. Og der er jo iøvrigt ingen grund til det, da man snildt kan holde sig under grænsen for, hvornår der betales gebyr.
tjalfe32 — 12. juni 2013, 17:16
Vil man ku fastgøre sådan en led strip på en gardinstang med lidt sekund lim strategiske steder??
anielsen — 12. juni 2013, 17:29
Ved den link fra miniinthebox der bliver ikke skrevet om Lumens/Meter så hvis det er så lav watt vil jeg tro at den ikke lyser meget, og tror heller ikke den er vandtæt med den vægt den har.
de forskellige chips typer skal lyse en bestemt mængde ellers kan du lige så godt købe en mindre en
her er 3 forskellige
http://www.ebay.co.uk/itm/330683152046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
3528 chip 540-600 Lumens/Meter
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-PCB-Black-Waterproof-Cool-White-5050-SMD-300-LED-Strip-12V-5A-Power-Supply-/330839003523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d078a9183
5050 chip 780-900 Lumens/Meter
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-High-Quality-5630-SMD-300-LED-Flexible-Strip-Lights-Cool-White-Waterproof-/111001031582?pt=US_Car_Lighting&hash=item19d82d539e
5630 chip 1200-1320 Lumens/Meter
i 5630 kan der sagtens findes nogle som har endnu mere lys
http://www.ebay.co.uk/itm/New-5630-SMD-5M-300-LED-Strip-Light-Lamp-Waterproof-IP65-NON-Waterproof-IP33-12V-/290830616584?pt=UK_Home_Garden_Night_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item43b6db0808
1200-1800 lumens per meter & 16W/M
Hvis man gider at søge kan man også finde dem i England til lige under 150,-
der er stor forskel på hvor meget de giver hver i sær, men hvis man vil spare på lyset, så køb nogle med kun 30/150 leds på 1/5 meter
de forskellige chips typer skal lyse en bestemt mængde ellers kan du lige så godt købe en mindre en
her er 3 forskellige
http://www.ebay.co.uk/itm/330683152046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
3528 chip 540-600 Lumens/Meter
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-PCB-Black-Waterproof-Cool-White-5050-SMD-300-LED-Strip-12V-5A-Power-Supply-/330839003523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d078a9183
5050 chip 780-900 Lumens/Meter
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-High-Quality-5630-SMD-300-LED-Flexible-Strip-Lights-Cool-White-Waterproof-/111001031582?pt=US_Car_Lighting&hash=item19d82d539e
5630 chip 1200-1320 Lumens/Meter
i 5630 kan der sagtens findes nogle som har endnu mere lys
http://www.ebay.co.uk/itm/New-5630-SMD-5M-300-LED-Strip-Light-Lamp-Waterproof-IP65-NON-Waterproof-IP33-12V-/290830616584?pt=UK_Home_Garden_Night_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item43b6db0808
1200-1800 lumens per meter & 16W/M
Hvis man gider at søge kan man også finde dem i England til lige under 150,-
der er stor forskel på hvor meget de giver hver i sær, men hvis man vil spare på lyset, så køb nogle med kun 30/150 leds på 1/5 meter
William den 2. — 12. juni 2013, 19:40
#93: Hvis det er stængerne, du mener (og det antager jeg, da det er dem, du har købt), så prøv at læse #52.
#94: Jeg skal ikke udråbe mig til ekspert, men en 5630 chip burde vel afgive en vis effekt uanset mærke?
Jeg kan se, at den første 5630'er du linker til, er vandfast, dvs. indstøbt i en ret tyk kage af silikone, mens den anden er ikke-vandfast. Det ku' måske forklare forskellen i lumen. Kom gerne med yderligere info, hvis der kan være andre grunde til forskellen.
#94: Jeg skal ikke udråbe mig til ekspert, men en 5630 chip burde vel afgive en vis effekt uanset mærke?
Jeg kan se, at den første 5630'er du linker til, er vandfast, dvs. indstøbt i en ret tyk kage af silikone, mens den anden er ikke-vandfast. Det ku' måske forklare forskellen i lumen. Kom gerne med yderligere info, hvis der kan være andre grunde til forskellen.
tjalfe32 — 12. juni 2013, 20:28
#95 det er det men jeg vil sætte dem på den modsatte side. Lige nu er de sat fast med strips hvilket ikke er pænt men da jeg kun er test fasen så er det fint.
anielsen — 12. juni 2013, 20:43
#95
den sidste jeg linker til er både vandtæt og ikke vandtæt er samme lumens, det står i skemaet på siden.
men chips er jo forskellige kvalitet, man kan jo få 3528 helt ned til 200-400 lumens man kan også få dem helt op til 1200 lumens/meter
http://www.ebay.co.uk/itm/12v-LED-STRIP-LIGHT-3-METRE-720-LEDS-HIGH-POWER-TAPE-COOL-WHITE-LED-STRIPS-/180855670530?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&hash=item2a1bd68702
den sidste jeg linker til er både vandtæt og ikke vandtæt er samme lumens, det står i skemaet på siden.
men chips er jo forskellige kvalitet, man kan jo få 3528 helt ned til 200-400 lumens man kan også få dem helt op til 1200 lumens/meter
http://www.ebay.co.uk/itm/12v-LED-STRIP-LIGHT-3-METRE-720-LEDS-HIGH-POWER-TAPE-COOL-WHITE-LED-STRIPS-/180855670530?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&hash=item2a1bd68702
zune — 13. juni 2013, 13:33
Er der en fra denne tråd der kan være ophavsmand på en artikel angående køb af Led belysning. Do's and don'ts
Hvilke strips der er gode til planteakvarier, Lumen, Kelvin, mv. samt watt/lumen hvilke der har bedst økonomi.
Jeg er klar over at der i ovenstående tråd er dækkende oplysninger, men den er meget uoverskuelig.
Jeg håber at en vil tage "udfordringen" op og strikke noget sammen.
Hvilke strips der er gode til planteakvarier, Lumen, Kelvin, mv. samt watt/lumen hvilke der har bedst økonomi.
Jeg er klar over at der i ovenstående tråd er dækkende oplysninger, men den er meget uoverskuelig.
Jeg håber at en vil tage "udfordringen" op og strikke noget sammen.
William den 2. — 13. juni 2013, 15:50
#98: Pointen med tråden er netop at nå frem til en artikel, hvor sådanne oplysninger står. Jeg har dog ikke nok data endnu.
Mht. indkøbet er du rimeligt sikret, hvis du benytter eBay, da de i tilfælde af problemer går ind og blander sig, og forhandlerne er interesserede i et godt ry. Jeg har efterhånden købt rigtigt mange ting, og er endnu ikke stødt på problemer.
Sådan lige over-all, så er de stænger, der nævnes i #97 dem med den bedste lumen/watt, og de er i kold hvid, som anbefales af de fleste. Økonomien afhænger af ens tålmodighed: hvis man kan vente på at få dem fra Kina, koster de ca. 75 kroner, hvis man køber fra England, går det hurtigere, men koster mere.
Hvor meget lys, der skal til, for at ens planter trives, må afhænge af, hvilke planter man har. En anden faktor er, hvor meget lys, man synes, der skal til, før akvariet tager sig bedst muligt ud. Så det bliver svært at lave en nøjagtig sammenhæng ml. akvariestørrelse og lumen.
Mht. indkøbet er du rimeligt sikret, hvis du benytter eBay, da de i tilfælde af problemer går ind og blander sig, og forhandlerne er interesserede i et godt ry. Jeg har efterhånden købt rigtigt mange ting, og er endnu ikke stødt på problemer.
Sådan lige over-all, så er de stænger, der nævnes i #97 dem med den bedste lumen/watt, og de er i kold hvid, som anbefales af de fleste. Økonomien afhænger af ens tålmodighed: hvis man kan vente på at få dem fra Kina, koster de ca. 75 kroner, hvis man køber fra England, går det hurtigere, men koster mere.
Hvor meget lys, der skal til, for at ens planter trives, må afhænge af, hvilke planter man har. En anden faktor er, hvor meget lys, man synes, der skal til, før akvariet tager sig bedst muligt ud. Så det bliver svært at lave en nøjagtig sammenhæng ml. akvariestørrelse og lumen.
USB_akvariegødning — 13. juni 2013, 16:51
såvidt jeg forstår den der linkes til på e-bay i #97, så er forbruget der 96 watt pr 5 meter..
dvs. der trækkes/forbruges 19,2 watt pr. meter...
1 meter leverer 1200 lumen og altså vil 5 meter levere 5x1200 lumen eller samlet 6000 lumen.
Eller omskrevet som nogen gør lumen pr. watt 6000/96= 62,5 lumen pr. watt....
Hvis man nu tilsvarende tager sådan et T5 rør som jeg bruger tilfældigvis Osram 54 watt Interna som afgiver 5000 lumen, så vil det give 5000/54 = 92,6 lumen pr. watt altså en hel del mere helt nøjagtigt 30 lumen mere pr. watt.
Der er ingen forskel på planters krav til lyset uanset om man anvender rør, lamper eller LED, planterne skal tildeles lys i samme spektrale fordeling og det kan man ikke med dioder, så der skal flere farver af dioder til før man kan ramme f.eks. samme spektrale fordeling som rør har...
Men personligt kan jeg ikke se fidusen i det, et lysstofrør på 54 watt der leverer 5000 lumen koster ca. 80,- kr. og holder i ca. 4-4,5 år og 4,16 meter LED bånd der også yder 5000 lumen, men har et strømforbrug på 80 watt....
Det kan der vist ikke være meget økonomi i, selvom LED'ene skulle kunne holde i 10 år...
og prisen vil uden forsendelse på 4,15 meter ligge på 568,50 kr. for den pris kan du købe godt 7 rør og ganger vi det op med en holdbarhed på 4 år, så vil du have lys til 28,5 år lidt afrundet stadig med samme lumen... Så summasummarum så vil der til stort set samme pris kunne holdes lys over akvariet i 3 gange så lang tid som med LED.
Iøvrigt vil de 4,16 meter LED forbruge som nævnt 80 watt i forhold til rørets 54 watt, altså bruger røret 26 watt mindre end LED og med en belysningstid pr. døgn på 10 timer, er der tale om 260 watt større forbrug på døgnbasis, hvilket pr. år svarer til 94900 timer eller 94,9 KWh .. om prisen pr. kilowatt-time stadig ligger omkring 2,- kr. ved jeg ikke, men hvis den gør vil der være en besparelse på 190,- kr. pr. år.
Så ved at anvende rør, tjener man til 2½ rør pr. år ved at anvende dem i stedet for LED...
Regn bare efter jeg har før lavet regnefejl.. 😎
dvs. der trækkes/forbruges 19,2 watt pr. meter...
1 meter leverer 1200 lumen og altså vil 5 meter levere 5x1200 lumen eller samlet 6000 lumen.
Eller omskrevet som nogen gør lumen pr. watt 6000/96= 62,5 lumen pr. watt....
Hvis man nu tilsvarende tager sådan et T5 rør som jeg bruger tilfældigvis Osram 54 watt Interna som afgiver 5000 lumen, så vil det give 5000/54 = 92,6 lumen pr. watt altså en hel del mere helt nøjagtigt 30 lumen mere pr. watt.
Der er ingen forskel på planters krav til lyset uanset om man anvender rør, lamper eller LED, planterne skal tildeles lys i samme spektrale fordeling og det kan man ikke med dioder, så der skal flere farver af dioder til før man kan ramme f.eks. samme spektrale fordeling som rør har...
Men personligt kan jeg ikke se fidusen i det, et lysstofrør på 54 watt der leverer 5000 lumen koster ca. 80,- kr. og holder i ca. 4-4,5 år og 4,16 meter LED bånd der også yder 5000 lumen, men har et strømforbrug på 80 watt....
Det kan der vist ikke være meget økonomi i, selvom LED'ene skulle kunne holde i 10 år...
og prisen vil uden forsendelse på 4,15 meter ligge på 568,50 kr. for den pris kan du købe godt 7 rør og ganger vi det op med en holdbarhed på 4 år, så vil du have lys til 28,5 år lidt afrundet stadig med samme lumen... Så summasummarum så vil der til stort set samme pris kunne holdes lys over akvariet i 3 gange så lang tid som med LED.
Iøvrigt vil de 4,16 meter LED forbruge som nævnt 80 watt i forhold til rørets 54 watt, altså bruger røret 26 watt mindre end LED og med en belysningstid pr. døgn på 10 timer, er der tale om 260 watt større forbrug på døgnbasis, hvilket pr. år svarer til 94900 timer eller 94,9 KWh .. om prisen pr. kilowatt-time stadig ligger omkring 2,- kr. ved jeg ikke, men hvis den gør vil der være en besparelse på 190,- kr. pr. år.
Så ved at anvende rør, tjener man til 2½ rør pr. år ved at anvende dem i stedet for LED...
Regn bare efter jeg har før lavet regnefejl.. 😎
USB_akvariegødning — 13. juni 2013, 16:57
jeg kan så se at holdbarheden på de leds er sat til 50.000 timer det svarer til lige knapt 6 år, så der er endnu mere økonomi i at holde sig til rørene af samme årsag, som nævnt holder rørene 4-4,5 år, det har jeg selv testet, så der er ikke den helt store forskel på holdbarheden...
USB_akvariegødning — 13. juni 2013, 18:20
For at vurdere om det er noget der er ordentligt sammensat til planter, så skal man som nævnt have noget lig dette... en spektralfordeling over LED'ene, her er et jeg har fået sendt fra en kunde i Sverige... og skal ikke tages til genstand for om det er ok eller ej...
Kurven bør se ud noget i retning af dette
Kurven bør se ud noget i retning af dette
William den 2. — 13. juni 2013, 21:38
#101 - 2: Jeg har godt set sådanne 'spektralkurver', og det er også netop min frygt. Man kan meget nemt, med f. eks. en diodebaglygte til cykler og sin fjernbetjening til tv'et, se, hvad problemet er: Hvis man belyser den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen, vil den røde være rød, den gule være orange, den blå være grå og den grønne en anelse anderledes end den blå. Dette skyldes, at dioden er ret rent rød.
Overført til noget mere praktisk, så har jeg 3528-lampen over et yngleakvarie med Titteya-barber (eller havde, indtil jeg opdagede, det var utæt for en time siden, men det er en anden historie). Da disse fisk har mange rødlige nuancer og lyset er blåligt, kommer det røde ikke til sin ret, og jeg har ihvertfald fornemmelsen af, at de ikke føler sig tilpas og det ser ud som om, de ikke slår farverne på; det kan så være lyset, der snyder. Planter fremstår iøvrigt blågrønne istedet for grønne.
På nogle billeder af folks akvarier med 5630 strips ser lyset flot ud, men jeg er bange for, at kameraet snyder en del.
Jeg gætter på, at en løsning kunne være at kombinere en kold hvid strip med lidt mindre stykker af rød, gul og grøn og måske endda ultraviolet, eller måske bare kold og varm hvid. Jeg har læst i en tråd herinde, at en bruger havde lavet en farvefordeling til et planteakvarie på denne måde.
Desværre findes 5630-stængerne vist kun i kold hvid, da de er beregnet på bil-belysning. Men det kan sagtens kombineres med ensfarvede 5630-bånd.
Nå, jeg læser lige #100 inden jeg trykker Send, og ser at du allerede har nævnt det. Den havde jeg overset. Men så er vi enige.
Såvidt jeg har læst, bliver neonrørs effektivitet ca. halveret for hvert år, hvilket skulle være en begrundelse for at anvende LEDs, der ikke bliver tilsvarende slidt. Så jeg er ikke sikker på, dit regnestykke holder af denne grund. Jeg tror måske også, du glemmer at regne armaturet med; det har man ikke brug for til LEDs. Dog synes jeg ikke personligt, at rørene virker meget svagere efter nogle års brug, men det kan jo være, fordi jeg vænner mig til lyset gradvist - her skal man nok have fat i en lys-måler.
En anden åbenbar fordel er, at man kan anvende LEDs til lamper i vilkårlige mål, hvor neonrør desværre kun kommer i visse størrelser som 60, 90 cm osf. Jeg stod f. eks. og skulle bruge nogle lamper i 30 cm's længde, og der kan jeg ikke få et neonrør ind. Løsningen har istedet været energipærer, og de er en del dyrere end 25 cm LED, som i mit tilfælde kostede 4 kr og 25 øre - dette forudsætter, at man har en adapter liggende, hvilket jeg havde.
Overført til noget mere praktisk, så har jeg 3528-lampen over et yngleakvarie med Titteya-barber (eller havde, indtil jeg opdagede, det var utæt for en time siden, men det er en anden historie). Da disse fisk har mange rødlige nuancer og lyset er blåligt, kommer det røde ikke til sin ret, og jeg har ihvertfald fornemmelsen af, at de ikke føler sig tilpas og det ser ud som om, de ikke slår farverne på; det kan så være lyset, der snyder. Planter fremstår iøvrigt blågrønne istedet for grønne.
På nogle billeder af folks akvarier med 5630 strips ser lyset flot ud, men jeg er bange for, at kameraet snyder en del.
Jeg gætter på, at en løsning kunne være at kombinere en kold hvid strip med lidt mindre stykker af rød, gul og grøn og måske endda ultraviolet, eller måske bare kold og varm hvid. Jeg har læst i en tråd herinde, at en bruger havde lavet en farvefordeling til et planteakvarie på denne måde.
Desværre findes 5630-stængerne vist kun i kold hvid, da de er beregnet på bil-belysning. Men det kan sagtens kombineres med ensfarvede 5630-bånd.
Nå, jeg læser lige #100 inden jeg trykker Send, og ser at du allerede har nævnt det. Den havde jeg overset. Men så er vi enige.
Såvidt jeg har læst, bliver neonrørs effektivitet ca. halveret for hvert år, hvilket skulle være en begrundelse for at anvende LEDs, der ikke bliver tilsvarende slidt. Så jeg er ikke sikker på, dit regnestykke holder af denne grund. Jeg tror måske også, du glemmer at regne armaturet med; det har man ikke brug for til LEDs. Dog synes jeg ikke personligt, at rørene virker meget svagere efter nogle års brug, men det kan jo være, fordi jeg vænner mig til lyset gradvist - her skal man nok have fat i en lys-måler.
En anden åbenbar fordel er, at man kan anvende LEDs til lamper i vilkårlige mål, hvor neonrør desværre kun kommer i visse størrelser som 60, 90 cm osf. Jeg stod f. eks. og skulle bruge nogle lamper i 30 cm's længde, og der kan jeg ikke få et neonrør ind. Løsningen har istedet været energipærer, og de er en del dyrere end 25 cm LED, som i mit tilfælde kostede 4 kr og 25 øre - dette forudsætter, at man har en adapter liggende, hvilket jeg havde.
William den 2. — 13. juni 2013, 21:45
#100: Ja undskyld, det bliver lidt bagvendt.
Jeg vil lade din beregning stå for din regning, men lige anholde om beregningen af prisen på LEDs'ene: hvis man bestiller 5630-stænger fra HK, koster de 75 kr for 3 meter, så jeg tror, du sammenligner med prisen fra England eller herhjemme. Og det var jo netop en del af fidusen, at det er så svinebilligt, når man køber direkte...
Jeg vil lade din beregning stå for din regning, men lige anholde om beregningen af prisen på LEDs'ene: hvis man bestiller 5630-stænger fra HK, koster de 75 kr for 3 meter, så jeg tror, du sammenligner med prisen fra England eller herhjemme. Og det var jo netop en del af fidusen, at det er så svinebilligt, når man køber direkte...
caso — 13. juni 2013, 21:52
Man kan jo også fundere lidt over om man får fuldt udbytte af alle lumen fra et lysstofrør. Selv med den bedste reflektor vil der være et tab, det er min erfaring at reflektorne bliver beskidte med tiden. Jeg får dem i hvert tilfælde ikke renset nær nok. Derfor tvivler jeg på at lumen/watt er væsentligt større, hvis større overhovedet, fra lysstofrør end fra led.
William den 2. — 13. juni 2013, 22:04
#105: godt punkt der. Det har netop været et problem at udnytte alt lyset i neonrør og f. eks. undgå lys på forruden. De fleste LEDs ser ud til at have en spredning på kun 120 grader, men 5630-stængerne står til 180 grader, og så får de faktisk lidt af samme problem (dog er det kun det halve af neonrør).
USB_akvariegødning — 13. juni 2013, 22:50
som jeg ser det lider i lidt af et slags ønsketænknings-syndrom 😀
Træerne gror desværre ikke ind i himlen, ej heller hvad led angår... led går let hen og bliver en form for diffust lys, hvis man sætter spredelinser på og der er flere andre ulemper ved det http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Lys-og-Lys-teknik/18363-LED
Hvorimod i denne løsning hvor der er anvendt Cree dioder, ser det ud til at virke... http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Alger/21707-penselalger-og-s%C3%B8ger-effektiv-m%C3%A5de-at-bek%C3%A6mpe-dem-p%C3%A5
eller rettere det kom det til efter en supplering med røde dioder...
Den med holdbarheden på rør og den hurtige kvalitetsmæssige forringelse er forskellig alt efter hvilke rør man vælger, ... de jeg omtaler er standard T5 rør, de er stabile efter ca. 2000 timers brændetid, hvor de ligger på 92% og det holder de derefter og indtil de er ved at være tjenlige til udskiftning, den test jeg kørte strakte sig over 5 år og da var de helt brændt ud, bevares der var stadig lys i rørene men der var kvaliteten så ringe at planterne ikke længere kunne få det kvalitetslys der virker for dem, så derfor er det jeg siger 4 år, max. 4,5 år...
Hvad T8 rør angår har de et lignende forløb mere eller mindre men de brænder ud et sted mellem 10-12 mdr. så de er klart et langt ringere valg i forhold til T5 hvad det angår, men kvaliteten fra de to typer er helt ens.
Den ringeste investering man kan foretage er de rør der har et prædikat som at være rigtigt gode planterør også hvad farve angår, her taler jeg om Grolux, de er testet til en holdbarhed på max 6 mdr. og brænder normalt ud kort efter 4 mdr. brug og så er det de rør der har markedets laveste output og er dermed kun egnet til lavere akvarier ellers kan deres lys slet og ret ikke nå bunden af akvariet...
Så jeg må indrømme at jeg tror ikke rigtigt på dioderne endnu og den besparelse der skulle være og som altid bliver fremhævet vil jeg mene ofte er lig nul...
Med hensyn til reflektorer, så taler vi om reflektorer af højglanspoleret aluminium, de er istand til stort set at vende 50% af lyset eller nærmest den del der stråler væk fra akvariets overflade, men lyset er fra rør så at sige rundstrålende og vil komme vidt omkring i akvariet, selv lyset der rammer ruderne indvendigt reflekteres rundt i akvariet, det sker heller ikke i forbindelse med dioderne, hvor de efter min bedste opfattelse kan have et problem i forbindelse med virkningen, da vandets overflade i stor stil kan reflektere det lys der tilføres via dioder...
og med hensyn til at reflektorerne skal rengøres, nej .. det skal de faktisk ikke, men de skal beskyttes mod vandstænk via en underplade, så holder de nærmest evigt og gør et rigtigt godt stykke arbejde lidt ala det jeg har skitseret i denne gør det selv løsning med en polycarbonat-plade direkte under rør og reflektorer.. så er der ingen rengøring ud over selve pladen der kan vaskes af engang imellem hvis der skulle sætte sig kalkstænk... http://www.akvariegoedning.dk/images/stories/billeder_til_artikler/Goer_det_selv/diy_akvarielampe/fremstil%20din%20egen%20lampe.pdf
Men skal du op i Cree-dioder for at få noget virkeligt godt frem, så stiger prisen også drastisk...
Med hensyn til investeringen i et amatur, ja, det koster et par kroner eller mere, men det holder også evigt hvis man køber kvalitet eller der kan ryge en ballast, men den er til at erstatte ..
men det hører til sjældenhederne at der går en ballast hvis man husker (til forskel fra T8) at man afbryder for strømmen inden man skifter rør og den slags... er der spænding på mens man skifter rør, så ødelægger man let ballasten...
Træerne gror desværre ikke ind i himlen, ej heller hvad led angår... led går let hen og bliver en form for diffust lys, hvis man sætter spredelinser på og der er flere andre ulemper ved det http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Lys-og-Lys-teknik/18363-LED
Hvorimod i denne løsning hvor der er anvendt Cree dioder, ser det ud til at virke... http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Alger/21707-penselalger-og-s%C3%B8ger-effektiv-m%C3%A5de-at-bek%C3%A6mpe-dem-p%C3%A5
eller rettere det kom det til efter en supplering med røde dioder...
Den med holdbarheden på rør og den hurtige kvalitetsmæssige forringelse er forskellig alt efter hvilke rør man vælger, ... de jeg omtaler er standard T5 rør, de er stabile efter ca. 2000 timers brændetid, hvor de ligger på 92% og det holder de derefter og indtil de er ved at være tjenlige til udskiftning, den test jeg kørte strakte sig over 5 år og da var de helt brændt ud, bevares der var stadig lys i rørene men der var kvaliteten så ringe at planterne ikke længere kunne få det kvalitetslys der virker for dem, så derfor er det jeg siger 4 år, max. 4,5 år...
Hvad T8 rør angår har de et lignende forløb mere eller mindre men de brænder ud et sted mellem 10-12 mdr. så de er klart et langt ringere valg i forhold til T5 hvad det angår, men kvaliteten fra de to typer er helt ens.
Den ringeste investering man kan foretage er de rør der har et prædikat som at være rigtigt gode planterør også hvad farve angår, her taler jeg om Grolux, de er testet til en holdbarhed på max 6 mdr. og brænder normalt ud kort efter 4 mdr. brug og så er det de rør der har markedets laveste output og er dermed kun egnet til lavere akvarier ellers kan deres lys slet og ret ikke nå bunden af akvariet...
Så jeg må indrømme at jeg tror ikke rigtigt på dioderne endnu og den besparelse der skulle være og som altid bliver fremhævet vil jeg mene ofte er lig nul...
Med hensyn til reflektorer, så taler vi om reflektorer af højglanspoleret aluminium, de er istand til stort set at vende 50% af lyset eller nærmest den del der stråler væk fra akvariets overflade, men lyset er fra rør så at sige rundstrålende og vil komme vidt omkring i akvariet, selv lyset der rammer ruderne indvendigt reflekteres rundt i akvariet, det sker heller ikke i forbindelse med dioderne, hvor de efter min bedste opfattelse kan have et problem i forbindelse med virkningen, da vandets overflade i stor stil kan reflektere det lys der tilføres via dioder...
og med hensyn til at reflektorerne skal rengøres, nej .. det skal de faktisk ikke, men de skal beskyttes mod vandstænk via en underplade, så holder de nærmest evigt og gør et rigtigt godt stykke arbejde lidt ala det jeg har skitseret i denne gør det selv løsning med en polycarbonat-plade direkte under rør og reflektorer.. så er der ingen rengøring ud over selve pladen der kan vaskes af engang imellem hvis der skulle sætte sig kalkstænk... http://www.akvariegoedning.dk/images/stories/billeder_til_artikler/Goer_det_selv/diy_akvarielampe/fremstil%20din%20egen%20lampe.pdf
Men skal du op i Cree-dioder for at få noget virkeligt godt frem, så stiger prisen også drastisk...
Med hensyn til investeringen i et amatur, ja, det koster et par kroner eller mere, men det holder også evigt hvis man køber kvalitet eller der kan ryge en ballast, men den er til at erstatte ..
men det hører til sjældenhederne at der går en ballast hvis man husker (til forskel fra T8) at man afbryder for strømmen inden man skifter rør og den slags... er der spænding på mens man skifter rør, så ødelægger man let ballasten...
William den 2. — 14. juni 2013, 08:24
#107: Jeg kan godt se, at du har sat dig grundigt ind i tingene, og hatten af for det. Og hvis det er dig, der har skrevet den udførlige artikel om alger, så også mange tak for den, den er læst fra ende til anden.
Jeg håber ikke, at mine indsigelser skræmmer dig væk; jeg startede netop tråden, fordi jeg havde set en del beskrivelser, som jeg anså for lidt for lalleglade a la 'Jeg har fået LED, og det' bar' så godt!'. Så måske taler jeg mod bedre vidende, men forholder mig blot til logikken i beregningen.
Du har åbenbart anvendt nogle 1 watt LEDs i dine forsøg, og 5630'erne er jo kun i omegnen af 0,3 watt tror jeg. Men til gengæld er der altså 36 af dem pr. halve meter. Har du prøvet disse?
Hvis man i stedet for stængerne vælger bånd med 30 chips pr. meter, er der videre muligheder for farver, og det burde kunne laves for et stykke under en 50'er til et 54 liters akvarie, så selvom det er over en 10'er pr. meter, som trådens beskrivelse siger, så burde økonomien være iorden ift. lysstofrør. Cree'erne tror jeg ikke på til hjemmebyg for fru Jensen.
Jeg er med på, at den med armaturet ikke vil være et problem for mange i de nærmeste år, da de fleste nok vil vælge at ombygge eksisterende lamper. Der findes LED-rør, man kan indsætte i eksisterende armaturer, og bortset fra, at man skal fjerne glimtænder og - hvad kalder du den, ballast - så er det en nem løsning, men væsentligt dyrere end SMD LED i metermål.
Jeg er så ikke med på, hvilke farver, man bør blande, for at få en optimal belysning til planter, men selvom jeg godt kan lide planter, så har jeg det alligevel lidt sådan: 'f... planterne, det er fiskene, der er de vigtige', og jeg vil gerne nå frem til at se fiskene i deres naturlige farver.
Og jeg er helt enig med dig i, at koldt hvidt lys alene ser forfærdeligt ud.
Så: kanhænde jeg er nødt til at bestille nogle farvede stumper også, så der kan gå op til 3 uger, før jeg ved, hvordan det spænder af. Iøvrigt ville et optimalt diode-bånd til brug for akvarier så nok indeholde flere forskellige farver mixet som du har gjort i dine forsøg - mon ikke nogen finder på at lave det på et tidspunkt?
Jeg håber ikke, at mine indsigelser skræmmer dig væk; jeg startede netop tråden, fordi jeg havde set en del beskrivelser, som jeg anså for lidt for lalleglade a la 'Jeg har fået LED, og det' bar' så godt!'. Så måske taler jeg mod bedre vidende, men forholder mig blot til logikken i beregningen.
Du har åbenbart anvendt nogle 1 watt LEDs i dine forsøg, og 5630'erne er jo kun i omegnen af 0,3 watt tror jeg. Men til gengæld er der altså 36 af dem pr. halve meter. Har du prøvet disse?
Hvis man i stedet for stængerne vælger bånd med 30 chips pr. meter, er der videre muligheder for farver, og det burde kunne laves for et stykke under en 50'er til et 54 liters akvarie, så selvom det er over en 10'er pr. meter, som trådens beskrivelse siger, så burde økonomien være iorden ift. lysstofrør. Cree'erne tror jeg ikke på til hjemmebyg for fru Jensen.
Jeg er med på, at den med armaturet ikke vil være et problem for mange i de nærmeste år, da de fleste nok vil vælge at ombygge eksisterende lamper. Der findes LED-rør, man kan indsætte i eksisterende armaturer, og bortset fra, at man skal fjerne glimtænder og - hvad kalder du den, ballast - så er det en nem løsning, men væsentligt dyrere end SMD LED i metermål.
Jeg er så ikke med på, hvilke farver, man bør blande, for at få en optimal belysning til planter, men selvom jeg godt kan lide planter, så har jeg det alligevel lidt sådan: 'f... planterne, det er fiskene, der er de vigtige', og jeg vil gerne nå frem til at se fiskene i deres naturlige farver.
Og jeg er helt enig med dig i, at koldt hvidt lys alene ser forfærdeligt ud.
Så: kanhænde jeg er nødt til at bestille nogle farvede stumper også, så der kan gå op til 3 uger, før jeg ved, hvordan det spænder af. Iøvrigt ville et optimalt diode-bånd til brug for akvarier så nok indeholde flere forskellige farver mixet som du har gjort i dine forsøg - mon ikke nogen finder på at lave det på et tidspunkt?
William den 2. — 14. juni 2013, 10:51
For de, der følger tråden og ikke forstår snakken om det blå lys, har jeg her fulgt Carstens eksempel og fotograferet hele reolen:
så der er noget at sammenligne med. Øverst er der et neonrør, vistnok varm hvid.
I midten er der en energisparepære på 11 watt, og nederst til højre er så den tidligere omtalte LED-lampe med 3528-strip.
Da jeg har haft næsen klinet til akvariet med LED fordi der gør Titteyabarber, der er ved at lege, opdagede jeg, at jeg jo har beklædt lampen med et reflekterende materiale, der virker lidt som en slags perlemor og bryder lyset ligesom en prisme. Hvor uvidenskabeligt det måtte være og hvor rystet billedet end er, så kan man her tydeligt se, at det primært består af violet, grøn og blå. Der er kun en anelse gult og det røde glimrer med sit fravær:
og er årsagen til, at fiskene fremstår blege. Det ser nu ikke ud til, at de har noget imod lyset i dag. Med helt friskt ledningsvand tilsat hjemmeblødgjort er de helt svingpjattede - heldigvis.
så der er noget at sammenligne med. Øverst er der et neonrør, vistnok varm hvid.
I midten er der en energisparepære på 11 watt, og nederst til højre er så den tidligere omtalte LED-lampe med 3528-strip.
Da jeg har haft næsen klinet til akvariet med LED fordi der gør Titteyabarber, der er ved at lege, opdagede jeg, at jeg jo har beklædt lampen med et reflekterende materiale, der virker lidt som en slags perlemor og bryder lyset ligesom en prisme. Hvor uvidenskabeligt det måtte være og hvor rystet billedet end er, så kan man her tydeligt se, at det primært består af violet, grøn og blå. Der er kun en anelse gult og det røde glimrer med sit fravær:
og er årsagen til, at fiskene fremstår blege. Det ser nu ikke ud til, at de har noget imod lyset i dag. Med helt friskt ledningsvand tilsat hjemmeblødgjort er de helt svingpjattede - heldigvis.
William den 2. — 14. juni 2013, 11:16
Jeg er altså ikke altid så kvik: i stedet for at fotografere gennem en dugget forrude fra gulvet, hvor jeg ikke kan bruge stativ, ku' jeg lisså godt have taget det med stativ oven på ruden, så here goes:
Jeg har fyret en masse billeder af med forskellige indst. på hvidbalance og valgt det ud, som nærmest matcher det, jeg ser.
Jeg har fyret en masse billeder af med forskellige indst. på hvidbalance og valgt det ud, som nærmest matcher det, jeg ser.
anielsen — 14. juni 2013, 11:55
#109 det er jo kun hvad kameraet ser, hvis du sætter den til de kelvin grader lyset har ændrer det sig også meget.
varm hvid er jo ca 3000-4000k og lysstof er jo ca 5500 og kold hvid led er 6000
prøv at skifte hvid balancen på kameraet og se så.
så det er næsten altid kameraet som bliver snydt.
en over sigt over de forskellige WB på dit kamera
http://kortlink.dk/ckru
varm hvid er jo ca 3000-4000k og lysstof er jo ca 5500 og kold hvid led er 6000
prøv at skifte hvid balancen på kameraet og se så.
så det er næsten altid kameraet som bliver snydt.
en over sigt over de forskellige WB på dit kamera
http://kortlink.dk/ckru
tjalfe32 — 14. juni 2013, 12:34
Hvis man er lidt fingernem så kan man skifte dioderne ud på 5630 smd stængerne til nogen andre farver, hvis man altså kan finde nogen med samme specs.
William den 2. — 14. juni 2013, 14:37
#111: Du har sikkert helt ret, men det er et stærkt beskåret billede, hvor højresiden var persienner belyst med sol som primær lyskilde. Jeg synes, at resultatet helt svarer til det, jeg ser, så i dette tilfælde ser jeg ingen grund til at ændre det.
#112: Jeg antager, at flertallet ikke er fingernemme nok; jeg regner mig selv for fingernem, men jeg ville ikke gide. Det skal helst være klip-klistr-tænd-virk. Derfor har jeg også selv investeret i fittings, der gør tilslutning og forlængelse nemmest mulige (link i #3). Man kan også købe en pose med 100 stk. af forlænger-dimserne, og så istedet indsætte farvede stykker, hvor det skønnes nødvendigt. På denne måde kan man også nemt ændre farvesammensætningen, hvis det bliver nødvendigt.
Men først må vi jo finde ud af, hvilken fordeling af farverne, der skal til. Så kan de fingernemme lave det selv, når dagene føles lange.
#112: Jeg antager, at flertallet ikke er fingernemme nok; jeg regner mig selv for fingernem, men jeg ville ikke gide. Det skal helst være klip-klistr-tænd-virk. Derfor har jeg også selv investeret i fittings, der gør tilslutning og forlængelse nemmest mulige (link i #3). Man kan også købe en pose med 100 stk. af forlænger-dimserne, og så istedet indsætte farvede stykker, hvor det skønnes nødvendigt. På denne måde kan man også nemt ændre farvesammensætningen, hvis det bliver nødvendigt.
Men først må vi jo finde ud af, hvilken fordeling af farverne, der skal til. Så kan de fingernemme lave det selv, når dagene føles lange.
USB_akvariegødning — 14. juni 2013, 14:57
#108
Jo den er god nok, den er jeg ophavsmand til og velbekomme...
Med hensyn til lys, så er der differentierede krav til det kan man vel sige...
Der skal helst være et lys, der for os virker naturligt(i det mindste for mig, andre vil gerne have noget der fremhæver farver, hvilket jeg så finder unaturligt 😉 )
det er den ene side af sagen og det er den som folk forholder sig til mest, kan man vel sige...
dernæst er der planterne, som jeg er stor fan af, de stiller andre krav til lyset og bruger det helt anderledes end vi gør, de skal ikke se via lyset, de skal leve af det og for dem er det energi der optages og ikke noget synligt i den forstand ... mange tror også hvis man koncentrerer sig om kelvin, så er den hellige grav velforvaret, men kelvin er kun et mål for om vi opfatter farverne som kolde eller som varme.. blåt er koldt og rødt er varmt og så er der nuancerne ind i mellem, men dybest set er det et mål for hvordan det betragtede "udstilles" og opfattes af os og vore øjn...
planterne ser helt anderledes på det, hvordan de er istand til at sortere i lyset der helst skal ligge mellem 380 og op til 800 nm(nanometre), som er lysets frekvens i det synlige område, aner jeg ikke, men der er indeholdt forskellige energimængder i lyset alt efter i hvilket farveområde det stråler f.eks. er der langt mere energi i blåt lys i forhold til grønt er der ca.30% mere energi(hvis jeg husker korrekt), har aldrig set tal i forholdet blåt til rødt, men forventeligt er der tale om mindst 50% mere energi og formentlig også mere i blåt kontra rødt lys...
Planterne er dybt afhængige af det røde lys, selvom de lysstofrør vi har til rådighed nu sådan set max. går til de 630 nm(planterne kan bearbejde helt op til 800nm, altså meget tæt på infrarødt lys iflg. nyere forskning, som iøvrigt kun har kunnet lade sig gøre pga. dioderne) så derfor mangler der faktisk en kilde idag der kan forsyne planterne med lys over 630nm og der kan dioderne klart gøre en forskel fordi de spænder langt bredere end nogen anden kendt lyskilde og de kan med lethed gå meget længere op ...
Problemet i det er at vi er ikke egnede til at se lys i specielle spektrale fordelinger, så vil vi nærmest opfatte lyset som smalsporet, altså vil det for os se unaturligt ud med lys i så snævert et område også selvom lyskilderne parres, for at vi kan opfatte det naturligt som jeg opfatter det, så skal en lyskilde helst stråle bredt altså nærmest lige som solen der har et hav af forskellige frekvenser men det er fra samme kilde.... den dag hvor de finder ud af at lave en slags multi-dioder er jeg ret sikker på at jeg er en af de første der ryger på vognen og investerer i dioder...
nok om den del af det...
den tredje ting, er at man normalt har skrevet til folk om at lyset ikke har den store betydning for fiskene og de nærmest kun bruger lyset for at kunne orientere sig, det er måske en sandhed med modifikationer, jeg læste for nyligt noget videnskabelig lekture omkring fisk og lys og man er ved at have den opfattelse at fisk ligesom vi kan bruge lyset til f.eks. at danne vitaminer, det er jo alm. kendt at vi bruger sollyset til at danne D-vitamin, så det er klart et spændende område også og der kommer der så et andet spørgsmål ind, lidt på ligefod med planterne, om dioder kan opfylde det behov med en bredspektret belysning...
Så jeg er absolut ikke imod dioder, men vil ikke købe dem for at spare et par hundrede kroner i årets løb, hvilket jeg egentlig synes er uinteressant i sammenhængen, det der er mest interessant for mig er kvaliteten af det lys vi kan få ud af dem og dermed også komme ud over den begrænsning der ligger omkring de 630nm hos rørene..
Men det er slet og ret umuligt i dag at købe noget der opfylder behovet for lys fra 380 til 800nm i en samlet løsning.
Iøvrigt spiller diodernes afstand til overfladen også en rolle, de er som jeg ser det meget kritiske med lige den afstand og hvor meget af lyset der så at sige reflekteres fra overfladen. Så det set i sammenhæng med at der ikke internt i akvariet reflekteres lys rundt begrænser egentlig diodernes effektivitet.
jeg ved iøvrigt ikke om de stænger jeg fik til test er 1 watt, men det er de formentlig,... jeg må indrømme at jeg var og er stadig ret skuffet over resultatet, som jeg skriver på forum, så er lyset meget "søvnigt" at se på og det til trods for at der blev anvendt 3 stænger til et sølle 54 liters akvarium der egentlig med lidt god vilje kan oplyses tilstrækkeligt med en god sparepære...
GHL Profilux, dem der laver akvariecomputere, har lanceret en ny diodelampe, hvor man via software kan sammensætte den spektrale kurve for lyset, den er såvidt jeg har forstået Cree-baseret, men een lampe koster såvidt jeg husker 7000,- kr. og der skal 2 til for at man kan belyse et 325 liters akvarium tilstrækkeligt men det bliver formentlig billigere efterhånden som Cree til det formål bliver mere og mere anvendt og forskningen inden for dioderne er næppe slut endnu, så der kan sagtens nå at komme noget der er endnu mere effektivt...
En anden ting der har et kanon lys er de såkaldte Plasma-lamper, men der er ikke nær så meget at spare rent energimæssigt, men den spektrale sammensætning hos Plasma er meget meget lig solen, så det er faktisk en minisol man kan sætte over akvariet og det er virkelig godt lys...
men diskussionen om det her fortsætter næsten med garanti længe endnu...
men indtil videre holder jeg mig til T5, som efter min bedste overbevisning er noget af det bedste man får i dag sammenholdt med kvalitet, holdbarhed og økonomi...
Jo den er god nok, den er jeg ophavsmand til og velbekomme...
Med hensyn til lys, så er der differentierede krav til det kan man vel sige...
Der skal helst være et lys, der for os virker naturligt(i det mindste for mig, andre vil gerne have noget der fremhæver farver, hvilket jeg så finder unaturligt 😉 )
det er den ene side af sagen og det er den som folk forholder sig til mest, kan man vel sige...
dernæst er der planterne, som jeg er stor fan af, de stiller andre krav til lyset og bruger det helt anderledes end vi gør, de skal ikke se via lyset, de skal leve af det og for dem er det energi der optages og ikke noget synligt i den forstand ... mange tror også hvis man koncentrerer sig om kelvin, så er den hellige grav velforvaret, men kelvin er kun et mål for om vi opfatter farverne som kolde eller som varme.. blåt er koldt og rødt er varmt og så er der nuancerne ind i mellem, men dybest set er det et mål for hvordan det betragtede "udstilles" og opfattes af os og vore øjn...
planterne ser helt anderledes på det, hvordan de er istand til at sortere i lyset der helst skal ligge mellem 380 og op til 800 nm(nanometre), som er lysets frekvens i det synlige område, aner jeg ikke, men der er indeholdt forskellige energimængder i lyset alt efter i hvilket farveområde det stråler f.eks. er der langt mere energi i blåt lys i forhold til grønt er der ca.30% mere energi(hvis jeg husker korrekt), har aldrig set tal i forholdet blåt til rødt, men forventeligt er der tale om mindst 50% mere energi og formentlig også mere i blåt kontra rødt lys...
Planterne er dybt afhængige af det røde lys, selvom de lysstofrør vi har til rådighed nu sådan set max. går til de 630 nm(planterne kan bearbejde helt op til 800nm, altså meget tæt på infrarødt lys iflg. nyere forskning, som iøvrigt kun har kunnet lade sig gøre pga. dioderne) så derfor mangler der faktisk en kilde idag der kan forsyne planterne med lys over 630nm og der kan dioderne klart gøre en forskel fordi de spænder langt bredere end nogen anden kendt lyskilde og de kan med lethed gå meget længere op ...
Problemet i det er at vi er ikke egnede til at se lys i specielle spektrale fordelinger, så vil vi nærmest opfatte lyset som smalsporet, altså vil det for os se unaturligt ud med lys i så snævert et område også selvom lyskilderne parres, for at vi kan opfatte det naturligt som jeg opfatter det, så skal en lyskilde helst stråle bredt altså nærmest lige som solen der har et hav af forskellige frekvenser men det er fra samme kilde.... den dag hvor de finder ud af at lave en slags multi-dioder er jeg ret sikker på at jeg er en af de første der ryger på vognen og investerer i dioder...
nok om den del af det...
den tredje ting, er at man normalt har skrevet til folk om at lyset ikke har den store betydning for fiskene og de nærmest kun bruger lyset for at kunne orientere sig, det er måske en sandhed med modifikationer, jeg læste for nyligt noget videnskabelig lekture omkring fisk og lys og man er ved at have den opfattelse at fisk ligesom vi kan bruge lyset til f.eks. at danne vitaminer, det er jo alm. kendt at vi bruger sollyset til at danne D-vitamin, så det er klart et spændende område også og der kommer der så et andet spørgsmål ind, lidt på ligefod med planterne, om dioder kan opfylde det behov med en bredspektret belysning...
Så jeg er absolut ikke imod dioder, men vil ikke købe dem for at spare et par hundrede kroner i årets løb, hvilket jeg egentlig synes er uinteressant i sammenhængen, det der er mest interessant for mig er kvaliteten af det lys vi kan få ud af dem og dermed også komme ud over den begrænsning der ligger omkring de 630nm hos rørene..
Men det er slet og ret umuligt i dag at købe noget der opfylder behovet for lys fra 380 til 800nm i en samlet løsning.
Iøvrigt spiller diodernes afstand til overfladen også en rolle, de er som jeg ser det meget kritiske med lige den afstand og hvor meget af lyset der så at sige reflekteres fra overfladen. Så det set i sammenhæng med at der ikke internt i akvariet reflekteres lys rundt begrænser egentlig diodernes effektivitet.
jeg ved iøvrigt ikke om de stænger jeg fik til test er 1 watt, men det er de formentlig,... jeg må indrømme at jeg var og er stadig ret skuffet over resultatet, som jeg skriver på forum, så er lyset meget "søvnigt" at se på og det til trods for at der blev anvendt 3 stænger til et sølle 54 liters akvarium der egentlig med lidt god vilje kan oplyses tilstrækkeligt med en god sparepære...
GHL Profilux, dem der laver akvariecomputere, har lanceret en ny diodelampe, hvor man via software kan sammensætte den spektrale kurve for lyset, den er såvidt jeg har forstået Cree-baseret, men een lampe koster såvidt jeg husker 7000,- kr. og der skal 2 til for at man kan belyse et 325 liters akvarium tilstrækkeligt men det bliver formentlig billigere efterhånden som Cree til det formål bliver mere og mere anvendt og forskningen inden for dioderne er næppe slut endnu, så der kan sagtens nå at komme noget der er endnu mere effektivt...
En anden ting der har et kanon lys er de såkaldte Plasma-lamper, men der er ikke nær så meget at spare rent energimæssigt, men den spektrale sammensætning hos Plasma er meget meget lig solen, så det er faktisk en minisol man kan sætte over akvariet og det er virkelig godt lys...
men diskussionen om det her fortsætter næsten med garanti længe endnu...
men indtil videre holder jeg mig til T5, som efter min bedste overbevisning er noget af det bedste man får i dag sammenholdt med kvalitet, holdbarhed og økonomi...
William den 2. — 14. juni 2013, 19:08
#114: Dejligt med engagementet - sådan har jeg det med fiskene. Jeg kan som sagt godt li' planter, men interesserer mig mest for, hvorfor fisk opfører sig, som de gør. Nå, lad mig afbryde mig selv, det var ikke det, tråden handler om. Jeg kunne ellers have fortalt, hvordan man får Titteybarber til at lægge æg på ½ time og blive ved. Det må vi tage i en anden tråd.
Men jeg vil godt lige prøve at forstå det, du siger med de forskellige farver: Du siger at blåt lys indeholder sådan noget som 30% mere energi ift. grønt og 50% mere ift. rødt. Vil det så sige, at man, for at få et ideelt plantelys, skal anvende blå, grønne og røde LEDs i ca.-forholdet 3:4:6?
Her antager jeg, at de skal have nogenlunde lige meget af hver.
Jeg har iøvrigt noget flourescerende maling, som jeg lige har prøvet at holde ind under 3528'eren og jeg kan bekræfte, at der er ultraviolet lys i det. Det grønne og blå er der også, selvom jeg ikke kender mængden og forholdet, men det er så vel primært gul og rød, jeg skal tilføje?
Men jeg vil godt lige prøve at forstå det, du siger med de forskellige farver: Du siger at blåt lys indeholder sådan noget som 30% mere energi ift. grønt og 50% mere ift. rødt. Vil det så sige, at man, for at få et ideelt plantelys, skal anvende blå, grønne og røde LEDs i ca.-forholdet 3:4:6?
Her antager jeg, at de skal have nogenlunde lige meget af hver.
Jeg har iøvrigt noget flourescerende maling, som jeg lige har prøvet at holde ind under 3528'eren og jeg kan bekræfte, at der er ultraviolet lys i det. Det grønne og blå er der også, selvom jeg ikke kender mængden og forholdet, men det er så vel primært gul og rød, jeg skal tilføje?
Bruger #381101 — 14. juni 2013, 19:23
Nu har jeg haft lyset kørende i 3 uger over nogle 45 liters akvarier, og de planter der er i akvarierne, klarer sig glimrende. Planterne er Najas flexilis, som jeg havde med hjem fra Slovakiet.
USB_akvariegødning — 14. juni 2013, 20:49
#115
jo, jo, men det er jo godt vi er forskellige også hvad interesser angår, så har man netop engagementet til at fordybe sig og kan dele den viden man erhverver sig efterhånden...
Du skal ikke tage det helt bogstaveligt med de procenter, for det røde er rent gætteri fra min side, jeg har aldrig set nogle angivelser på det, men det har jeg på forholdet mellem blåt og grønt, så den er rigtig nok, men hvis skalaen hvis der er sådan en, viser sig at være logaritmisk, så forholder det sig helt helt anderledes...
Det kunne være spændende at lave nogle forsøg med den slags, men det har jeg hverken grej eller mulighed for... men der sker heldigvis hele tiden noget og dermed kommer der også ny viden... indtil for kort tid siden troede man ikke at grønt lys havde nogen betydning overhovedet, idet grønt lys blev reflekteret fra planten og det var egentlig det der gav planten dens grønne farve, men der er man blevet meget klogere på det område og har fundet ud af at grønt lys i forbindelse med kombinationer af både blåt og rødt lys kan være vækstregulerende på flere områder
Det er nu nok ikke så enkelt at man kan nøjes med at opsætte nogle bestemte forhold, for der er tale om at der skal belyses i hele det synlige spektrum, dvs. fra de 380 - 800 nm altså hele dette frekvensområde skal dækkes med matchende lys og det tvivler jeg man kan dække med 3 diodetyper.... der er også andre forhold der spiller ind... bl.a. har planterne forskellige former for klorofyl, samt carotenoider, phycoerythrin og phycocyanin, nogle af dem skulle efter sigende kun være aktuelle for cyano-bakterier og visse alger, men da cyano mere eller mindre er ophav til alt liv og i større udstrækning(mener man) faktisk er en del af det lyshøstende materiale hos planterne, så lur mig om ikke den del også har betydning i planterne... men disse danner deres helt egen kurve over hvor følsomt det lysoptagende er i planterne og der er det jeg mener at man skal spejle den kurve for at få et reelt billede af behovet for lystilførsel i de pgl. nanometre-områder og her mener jeg de der arbejder med det såkaldte PAR og PUR måling, som er Photosyntetic Active Radiation og Photosyntetic Usable radiation,... det er sådan set bare en anden måde at udregne energibehovet for planten og der bliver netop taget højde for de forskellige energier i de forskellige farveområder... men fejlen man gør er at man i fuldt omfang anvender lysfølsomheds kurven som den er og der er det jeg mener man skal spejle den for at få det reelle behov, hvorfor efterligne kurven direkte det giver ingen mening, der hvor kurven er svagest i lysoptag, skal der efter min overbevisning belyses mest og vice versa... men det er der nok nogen der finder ud af på et tidspunkt vil jeg tro...
du kan iøvrigt læse lidt om det her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/57-valg-af-lys-til-akvarieplanter
Men vær opmærksom på at artiklen er lavet ud fra det gamle fotosyntetiske spekter, da jeg ikke har fået indarbejdet det nye endu.. altså ikke det nye, som er det der blev afbilledet længere oppe i tråden... så der vil være nogle små ændringer ...
Der er også andre ting som vanddybde der spiller ind, vanddybden er især af betydning i forbindelse med det røde lys, der aftager kraftigt gennem vand i forhold til det blålige lys, så der er en ekstra hæmsko der også, hvilket yderligere gør tilførsel af det røde lys interessant og det har helt klart en kæmpe betydning for om belysningen af planterne fungerer ...
personligt har jeg lavet nogle simple forsøg ved at skifte lysstofrør ud under en belysningsperiode... efter en vis tid vil planterne komme til at stå og boble med små iltbobler, kaldet "pearling" på engelske, det sker når vandet er overmættet af ilt og der kan man så rent faktisk nærmest se at fotosyntesen fungerer som den skal...
Hvis man som jeg anvender 2x827 og 2x865 rør, tager 827 ud af lampen og erstatter med 2x 865 istedet, så fortsætter denne pearling ikke ej heller efter en halv time.... skifter man tilbage eller for den sags skyld skifter alle rørene ud til 827, så vil man se at planterne pearler i løbet af ganske få minutter, hvilket jeg mener at via sådan en lægmands-test ret tydeligt viser hvor vigtigt det rødlige lys er for planterne... altså kan man sige hvis planterne ikke får tilført tilstrækkeligt med rødt lys, så kører fotosyntesen helt klart i et meget lavt gear, af samme årsag virker sådanne saltvands relaterede rør ikke til plantedyrkning, de indeholder slet og ret intet rødt lys af betydning...
Med hensyn til UV-lys er der røster der påstår at uv-lys ikke er interessant for planterne og ligefrem kan have skadelig virkning, der er ligefrem enkelte planterør der har et uv-stop, som altså stopper uv-lyset i at nå planterne, ... det matcher meget godt med det høje energi-indhold der er i blåligt lys og uv, er jo kendt for bl.a. at kunne dræbe simple organismer og beskadige celler selv hos os, der også bør beskytte sig mod den slags i disse dage...
nå, hvis jeg ikke skal gå hen og få skrivekrampe, så ligger der yderligere en del artikler om lys her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys
Iblandt dem ligger en FAQ, hvor der bl.a. er en kurve over hvor kraftigt lysets forskellige farver aftager gennem vandfasen og en beskrivelse af den test jeg foretog af T5, samt en måling på gamle kontra nye T8 rør m.m., læsestof nok til et par dage vil jeg mene 😀
jo, jo, men det er jo godt vi er forskellige også hvad interesser angår, så har man netop engagementet til at fordybe sig og kan dele den viden man erhverver sig efterhånden...
Du skal ikke tage det helt bogstaveligt med de procenter, for det røde er rent gætteri fra min side, jeg har aldrig set nogle angivelser på det, men det har jeg på forholdet mellem blåt og grønt, så den er rigtig nok, men hvis skalaen hvis der er sådan en, viser sig at være logaritmisk, så forholder det sig helt helt anderledes...
Det kunne være spændende at lave nogle forsøg med den slags, men det har jeg hverken grej eller mulighed for... men der sker heldigvis hele tiden noget og dermed kommer der også ny viden... indtil for kort tid siden troede man ikke at grønt lys havde nogen betydning overhovedet, idet grønt lys blev reflekteret fra planten og det var egentlig det der gav planten dens grønne farve, men der er man blevet meget klogere på det område og har fundet ud af at grønt lys i forbindelse med kombinationer af både blåt og rødt lys kan være vækstregulerende på flere områder
Det er nu nok ikke så enkelt at man kan nøjes med at opsætte nogle bestemte forhold, for der er tale om at der skal belyses i hele det synlige spektrum, dvs. fra de 380 - 800 nm altså hele dette frekvensområde skal dækkes med matchende lys og det tvivler jeg man kan dække med 3 diodetyper.... der er også andre forhold der spiller ind... bl.a. har planterne forskellige former for klorofyl, samt carotenoider, phycoerythrin og phycocyanin, nogle af dem skulle efter sigende kun være aktuelle for cyano-bakterier og visse alger, men da cyano mere eller mindre er ophav til alt liv og i større udstrækning(mener man) faktisk er en del af det lyshøstende materiale hos planterne, så lur mig om ikke den del også har betydning i planterne... men disse danner deres helt egen kurve over hvor følsomt det lysoptagende er i planterne og der er det jeg mener at man skal spejle den kurve for at få et reelt billede af behovet for lystilførsel i de pgl. nanometre-områder og her mener jeg de der arbejder med det såkaldte PAR og PUR måling, som er Photosyntetic Active Radiation og Photosyntetic Usable radiation,... det er sådan set bare en anden måde at udregne energibehovet for planten og der bliver netop taget højde for de forskellige energier i de forskellige farveområder... men fejlen man gør er at man i fuldt omfang anvender lysfølsomheds kurven som den er og der er det jeg mener man skal spejle den for at få det reelle behov, hvorfor efterligne kurven direkte det giver ingen mening, der hvor kurven er svagest i lysoptag, skal der efter min overbevisning belyses mest og vice versa... men det er der nok nogen der finder ud af på et tidspunkt vil jeg tro...
du kan iøvrigt læse lidt om det her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/57-valg-af-lys-til-akvarieplanter
Men vær opmærksom på at artiklen er lavet ud fra det gamle fotosyntetiske spekter, da jeg ikke har fået indarbejdet det nye endu.. altså ikke det nye, som er det der blev afbilledet længere oppe i tråden... så der vil være nogle små ændringer ...
Der er også andre ting som vanddybde der spiller ind, vanddybden er især af betydning i forbindelse med det røde lys, der aftager kraftigt gennem vand i forhold til det blålige lys, så der er en ekstra hæmsko der også, hvilket yderligere gør tilførsel af det røde lys interessant og det har helt klart en kæmpe betydning for om belysningen af planterne fungerer ...
personligt har jeg lavet nogle simple forsøg ved at skifte lysstofrør ud under en belysningsperiode... efter en vis tid vil planterne komme til at stå og boble med små iltbobler, kaldet "pearling" på engelske, det sker når vandet er overmættet af ilt og der kan man så rent faktisk nærmest se at fotosyntesen fungerer som den skal...
Hvis man som jeg anvender 2x827 og 2x865 rør, tager 827 ud af lampen og erstatter med 2x 865 istedet, så fortsætter denne pearling ikke ej heller efter en halv time.... skifter man tilbage eller for den sags skyld skifter alle rørene ud til 827, så vil man se at planterne pearler i løbet af ganske få minutter, hvilket jeg mener at via sådan en lægmands-test ret tydeligt viser hvor vigtigt det rødlige lys er for planterne... altså kan man sige hvis planterne ikke får tilført tilstrækkeligt med rødt lys, så kører fotosyntesen helt klart i et meget lavt gear, af samme årsag virker sådanne saltvands relaterede rør ikke til plantedyrkning, de indeholder slet og ret intet rødt lys af betydning...
Med hensyn til UV-lys er der røster der påstår at uv-lys ikke er interessant for planterne og ligefrem kan have skadelig virkning, der er ligefrem enkelte planterør der har et uv-stop, som altså stopper uv-lyset i at nå planterne, ... det matcher meget godt med det høje energi-indhold der er i blåligt lys og uv, er jo kendt for bl.a. at kunne dræbe simple organismer og beskadige celler selv hos os, der også bør beskytte sig mod den slags i disse dage...
nå, hvis jeg ikke skal gå hen og få skrivekrampe, så ligger der yderligere en del artikler om lys her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys
Iblandt dem ligger en FAQ, hvor der bl.a. er en kurve over hvor kraftigt lysets forskellige farver aftager gennem vandfasen og en beskrivelse af den test jeg foretog af T5, samt en måling på gamle kontra nye T8 rør m.m., læsestof nok til et par dage vil jeg mene 😀
William den 2. — 14. juni 2013, 21:36
#117: Tak for den udførlige beskrivelse og links'ene - jeg skal nok få tygget mig igennem dem på et tidspunkt; nu har vi jo en reference til dem.
Jeg er med på, at man egentlig skal dække hele det synlige område. Jeg tænker (men skrev det ikke), at peak'en i kurven er den farve, LED'en egentlig skulle lyse med, og de øvrige farver i spektret 'snavs'. Ved at kombinere forskellige farver gætter jeg på, at der så også kommer forskellige farver 'snavs', så man på den måde får ihvertfald en hel del af lyset i spektret dækket.
Det er dog også meget værd at sammenholde teori med praktiske erfaringer, så kom glad, alle der har kastet sig ud i noget. Vokser jeres planter? Hvordan ser de ud? Giver det flere eller færre alger? Hvilke LEDs har I brugt?
#116: Hvad er den plante for en type? Såvidt jeg kan google den, ser den hurtigtvoksende ud, er det rigtigt? Og borger det mon i givet fald for lysets anvendelighed til andre typer planter?
Jeg er med på, at man egentlig skal dække hele det synlige område. Jeg tænker (men skrev det ikke), at peak'en i kurven er den farve, LED'en egentlig skulle lyse med, og de øvrige farver i spektret 'snavs'. Ved at kombinere forskellige farver gætter jeg på, at der så også kommer forskellige farver 'snavs', så man på den måde får ihvertfald en hel del af lyset i spektret dækket.
Det er dog også meget værd at sammenholde teori med praktiske erfaringer, så kom glad, alle der har kastet sig ud i noget. Vokser jeres planter? Hvordan ser de ud? Giver det flere eller færre alger? Hvilke LEDs har I brugt?
#116: Hvad er den plante for en type? Såvidt jeg kan google den, ser den hurtigtvoksende ud, er det rigtigt? Og borger det mon i givet fald for lysets anvendelighed til andre typer planter?
Meng — 14. juni 2013, 22:57
#118: På min profil kan du se vinkelakvariet i mit køkken, der har kørt længst tid med LED.
Det første billede viser akvariet i opstart først i december 2012, og sidste billede er som det er lige nu.
Den opmærksomme kigger vil opdage at ikke alle planter der er vist i første billede er i akvariet på nuværende tidspunkt - men det er ikke lysets skyld...jeg havde et "hvide pletter" angreb jeg måtte kurere via salt og meget varme i en uges tid, og det holdt nogle af planterne ikke til *skeptisk*
Akvariet er dog kun 30 cm højt, og dette kan have indflydelse på lysbehovet.
Alle mine akvarier kører med LED lys, men ikke alle har kørt særlig længe, så langtidsbrugen er ukendt.
I mit stueakvarie "Wromac 350 liters" som er 60 cm dybt, oplevede jeg at planterne groede fuldstændig vildt, da jeg skiftede fra T8 til LED - og det kørte rigtig godt i 3 måneder, indtil jeg fik ormeangreb i mine fisk, og efter jeg fik styr på dét, er balancen i akvariet gået ad H til...Alger alger alger og mere alger - Jeg tror ikke det skyldes LED belysningen, men mere mit focus på at kurere sygdommen end at gøre som min rutine var forinden, mht. vandskift, gødning osv...
Mine kælderakvarier kører udmærket indtil videre (Det er de 4 andre) med LED - Så indtil nu, er jeg alt i alt en tilfreds LED-bruger 😀:D
Det første billede viser akvariet i opstart først i december 2012, og sidste billede er som det er lige nu.
Den opmærksomme kigger vil opdage at ikke alle planter der er vist i første billede er i akvariet på nuværende tidspunkt - men det er ikke lysets skyld...jeg havde et "hvide pletter" angreb jeg måtte kurere via salt og meget varme i en uges tid, og det holdt nogle af planterne ikke til *skeptisk*
Akvariet er dog kun 30 cm højt, og dette kan have indflydelse på lysbehovet.
Alle mine akvarier kører med LED lys, men ikke alle har kørt særlig længe, så langtidsbrugen er ukendt.
I mit stueakvarie "Wromac 350 liters" som er 60 cm dybt, oplevede jeg at planterne groede fuldstændig vildt, da jeg skiftede fra T8 til LED - og det kørte rigtig godt i 3 måneder, indtil jeg fik ormeangreb i mine fisk, og efter jeg fik styr på dét, er balancen i akvariet gået ad H til...Alger alger alger og mere alger - Jeg tror ikke det skyldes LED belysningen, men mere mit focus på at kurere sygdommen end at gøre som min rutine var forinden, mht. vandskift, gødning osv...
Mine kælderakvarier kører udmærket indtil videre (Det er de 4 andre) med LED - Så indtil nu, er jeg alt i alt en tilfreds LED-bruger 😀:D
William den 2. — 14. juni 2013, 23:28
#119: Godt med en positiv erfaring. Hvilke LEDs bruger du og hvilke farver?
Jeg synes ikke, jeg kan genkende det sidste billede som værende af det samme akvarie som første billede!?
Jeg synes ikke, jeg kan genkende det sidste billede som værende af det samme akvarie som første billede!?
Meng — 14. juni 2013, 23:51
#120: Du skal jo klikke på dét af mine akvarier du ønsker at se, og ikke kun kigge på de viste akvarier på min profil. Gå ned i brugerens akvarier, og klik på køkkenakvariet. B)😎
Det er samme akvarie - kan dog være taget med to forskellige indstillinger på samme kamera. Der er også grænser for galskaben, det er for dyrt at få lavet 2 ens specialbyggede vinkelakvarier, for at snyde med billederne...😀:D:D
Jeg har siden opstart kørt med 2 stk 80cm LED, 6000K, 880Lumen 24 volt skinner fra Terrajova.
Jeg skal sige at alle planter jeg har i mine kælderakvarier er fra dette akvarie - ca. 1 gang i måneden klipper/fjerner jeg skud fra planterne i dette akvarie, og planter ud i de andre akvarier - og det varer ikke længe før jeg bliver nødt til at sætte planterne til salg herinde, fordi væksten ingen ende har i køkkenakvariet...men heldigvis er dette et positivt problem.😀:D
Det er samme akvarie - kan dog være taget med to forskellige indstillinger på samme kamera. Der er også grænser for galskaben, det er for dyrt at få lavet 2 ens specialbyggede vinkelakvarier, for at snyde med billederne...😀:D:D
Jeg har siden opstart kørt med 2 stk 80cm LED, 6000K, 880Lumen 24 volt skinner fra Terrajova.
Jeg skal sige at alle planter jeg har i mine kælderakvarier er fra dette akvarie - ca. 1 gang i måneden klipper/fjerner jeg skud fra planterne i dette akvarie, og planter ud i de andre akvarier - og det varer ikke længe før jeg bliver nødt til at sætte planterne til salg herinde, fordi væksten ingen ende har i køkkenakvariet...men heldigvis er dette et positivt problem.😀:D
USB_akvariegødning — 15. juni 2013, 03:48
Det er ikke lyset der giver algerne, det er de andre 4 parametre der i den sammenhæng som oftest er mangelfulde http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/46-alger/55-alger
Hvis de 5 parametre ikke er afstemt efter hinanden f.eks. hvis du har et kraftigt og virkningsfuldt lys, så vil det ofte opleves som om lyset er årsagen, men det er sådan set ikke tilfældet, for er lyset godt set med planteøjn, så vil det også kræve mere gødning, går planterne kolde på gødning, så er det de flytter på næringsstoffer, hvorved planternes ældste blade bliver genstand for celledød og det resulterer i at de lækker kulhydrat, og det er det der accelererer algerne...
et andet eksempel er hvis lys og gødning er på plads samt de andre parametre, så vil man opleve en kanon vækst og det kan have konsekvenser for efterhånden som planterne vokser til, påvirker de flow/cirkulation i akvariet som oftest bliver nedsat og sker det, er der stor sandsynlighed for at der ikke kommer friskt næringsberiget vand til de planter der begynder at udvise alger... så i princippet er det næsten altid mangel på næringsstoffer, men årsagen til manglerne kan være lidt forskellige og det skal man lige have gennemskuet før løsningen ligger lige for..
jeg har ingen ide om hvor meget dioderne "støjer" til hver side ud over det de er skåret til, men en del vil der formentlig være...
jeg har desværre mistet den kilde jeg bl.a. har informationen om at planterne kan klare op til 800 nm, men det var et forsker team der havde fået strikket noget diodelys sammen til formålet, der var henvist til et Østrigsk firma der fremstillede dioder, både traditionelle men også specielle dioder inkl. laser-dioder, så man kan købe dioder til stort set hvilket som helst formål og der findes såvidt jeg husker dioder der gik helt op på 1700 nm, bundgrænsen kan jeg ikke huske præcist men mener det var omkring 200 nm, så der findes dioder hvor man helt klart kan dække mere end det synlige spektrum, men det vil formentlig være til en helt anden pris end en LED-strip fra Ikea...
Hvis de 5 parametre ikke er afstemt efter hinanden f.eks. hvis du har et kraftigt og virkningsfuldt lys, så vil det ofte opleves som om lyset er årsagen, men det er sådan set ikke tilfældet, for er lyset godt set med planteøjn, så vil det også kræve mere gødning, går planterne kolde på gødning, så er det de flytter på næringsstoffer, hvorved planternes ældste blade bliver genstand for celledød og det resulterer i at de lækker kulhydrat, og det er det der accelererer algerne...
et andet eksempel er hvis lys og gødning er på plads samt de andre parametre, så vil man opleve en kanon vækst og det kan have konsekvenser for efterhånden som planterne vokser til, påvirker de flow/cirkulation i akvariet som oftest bliver nedsat og sker det, er der stor sandsynlighed for at der ikke kommer friskt næringsberiget vand til de planter der begynder at udvise alger... så i princippet er det næsten altid mangel på næringsstoffer, men årsagen til manglerne kan være lidt forskellige og det skal man lige have gennemskuet før løsningen ligger lige for..
jeg har ingen ide om hvor meget dioderne "støjer" til hver side ud over det de er skåret til, men en del vil der formentlig være...
jeg har desværre mistet den kilde jeg bl.a. har informationen om at planterne kan klare op til 800 nm, men det var et forsker team der havde fået strikket noget diodelys sammen til formålet, der var henvist til et Østrigsk firma der fremstillede dioder, både traditionelle men også specielle dioder inkl. laser-dioder, så man kan købe dioder til stort set hvilket som helst formål og der findes såvidt jeg husker dioder der gik helt op på 1700 nm, bundgrænsen kan jeg ikke huske præcist men mener det var omkring 200 nm, så der findes dioder hvor man helt klart kan dække mere end det synlige spektrum, men det vil formentlig være til en helt anden pris end en LED-strip fra Ikea...
William den 2. — 15. juni 2013, 11:42
#122: Jeg kan godt huske de 5 parametre fra dine artikler. Men hvis man forudsætter de 4 øvrige konstante, vil ændring i lyset vel netop kunne give flere/færre alger? Såvidt jeg husker fra dine egne forsøg, fik du også alger.
#121: Nu fandt jeg billederne af dit vinkelakvarie - det var vist et trick-spørgsmål, eftersom de andre også er af vinkelakvariet? 😉 Iøvrigt en fed størrelse akvarie - bare man dog havde plads til sådan et.
Nu jeg har jer to: Vi har altså en, der er godt inde i teorien om både planter og lys og har foretaget en længere række forsøg og mener, at LED ikke du'r. Og så har vi en anden, der har prøvet det og faktisk har planter som ukrudt. Er det forsåvidt ikke jer to, der skulle prøve at finde ud af, hvorfor teori og praksis ikke går hånd-i-hånd?
Jeg er lidt nået til: Ah wa?
#121: Nu fandt jeg billederne af dit vinkelakvarie - det var vist et trick-spørgsmål, eftersom de andre også er af vinkelakvariet? 😉 Iøvrigt en fed størrelse akvarie - bare man dog havde plads til sådan et.
Nu jeg har jer to: Vi har altså en, der er godt inde i teorien om både planter og lys og har foretaget en længere række forsøg og mener, at LED ikke du'r. Og så har vi en anden, der har prøvet det og faktisk har planter som ukrudt. Er det forsåvidt ikke jer to, der skulle prøve at finde ud af, hvorfor teori og praksis ikke går hånd-i-hånd?
Jeg er lidt nået til: Ah wa?
William den 2. — 15. juni 2013, 12:43
#97: Jeg kan se, at jeg skylder et svar til dig. Jeg tror stadig, du har fået galt fat i det med kvalitet. En 3528-LED har et forbrug på ca. 0,1 watt. Båndene findes i 30, 60, 120, 240 og 480 LEDs pr. meter (og måske endnu flere). De sidste to har hhv. 2 og 4 rækker LEDs.
Men der er ikke tale om en forskel i kvalitet som sådan. Du kan således opnå samme effekt som på 480 LEDs pr. meter ved at sætte 8 bånd med 60 LEDs pr. meter ved siden af hinanden.
Prismæssigt er der dog en del penge at spare ved at vælge flere LEDs pr. meter - f. eks. koster 120 LEDs pr. meter ikke tilnærmelsesvis det dobbelte af 60 LEDs pr. meter.
Såvidt jeg ved, er der ikke helt samme udvalg mht. 5050 og 5630 - der er normalen 60 chips pr. meter (72 for 5630-stængerne).
Men der er ikke tale om en forskel i kvalitet som sådan. Du kan således opnå samme effekt som på 480 LEDs pr. meter ved at sætte 8 bånd med 60 LEDs pr. meter ved siden af hinanden.
Prismæssigt er der dog en del penge at spare ved at vælge flere LEDs pr. meter - f. eks. koster 120 LEDs pr. meter ikke tilnærmelsesvis det dobbelte af 60 LEDs pr. meter.
Såvidt jeg ved, er der ikke helt samme udvalg mht. 5050 og 5630 - der er normalen 60 chips pr. meter (72 for 5630-stængerne).
USB_akvariegødning — 15. juni 2013, 12:56
nej, det er ikke lyset, det er manglen på næringsstoffer der gør at algerne kommer... men et højere lys øger behovet for flere næringsstoffer hos planterne, lyset gør at planten gror hurtigere og dermed også at planten har behov for mere gødning, det er først i det øjeblik planten går tør for gødning der sker en flytning hos den af næringsstofferne og det er på det tidspunkt det går galt idet planten forsøger at overleve kan man vel sige ved at genbruge visse næringsstoffer fra de gamle blade og der er det så at der opstår celledød i de blade der flyttes næringsstoffer fra, hvorved der lækkes kulstof/sukker via disse blade, som normalt starter i kanten af bladene...
jeg har tit alger, men det er grundet at jeg ikke får rydtet ud i eller tyndet ud tidsnok i planterne, derved bliver plantemassen så kompakt at cirkulation/flow nedsættes drastisk og dermed får planterne ikke tilført nok friskt og næringsberiget vand og og, så er resultatet det samme, men her er det så ikke mangel på næring der er gældende, men en forhindring der gør at planterne ikke får adgang til det... så der er ingen tvivl om at disse 5 parametre er afhængige af hinanden ...
Jeg tror du har misforstået ... jeg siger ikke at LED ikke dur, det gør de, men der er både skidt og kanel på markedet og man skal se sig godt for og har her prøvet at give et par stikord til hvad man skal se efter eller nærmeste hvilke kriterier der skal opfyldes hos planterne for at det fungerer...
Personligt kunne jeg ikke drømme om at købe LED før jeg har set et spektralt diagram samt fået oplyst lumen, spredningsvinkel og set på hvor meget af lyset der rent faktisk rammer bundlaget i en given afstand, kan producenten/sælger ikke oplyse det, så er der et link såvidt jeg husker i den ene af de tråde jeg henviste til eller evt. her på AS i en anden tråd hvor jeg var involveret...
Her er der bl.a. nogle interessante strips der kan trickes i farvetemperatur http://www.led1.de/shop/led-module-leisten-strips/led-strips/led-strip-farbtemperatur-waehlbar/?xploidID=11hldc46332mel30qdfbbkmqs4
men jeg er ikke interesseret i LED så længe der ikke er en virkelig økonomisk besparelse og det kan jeg endnu ikke se der er til det behov jeg har ...
Der er også stor forskel på hvilke planter man ønsker at holde, Anubias f.eks. kan gro ved hjælp af et stearinlys men det er der mange andre planter der ikke kan og vil have noget helt andet lys...
og så er der lige som nævnt i tråden jeg henviste til tidligere det forhold at planter i toppen genskinner de forskellige farver fra dioderne, hvilket jeg absolut ikke er meget for... jeg er ikke interesseret i at akvariet skal ligne et tivoli, men være naturligt at se på.. så lyset skal bestemt ikke være for koldt så det nærmest skærer i øjnene, så hellere holde sig til lysstofrørene 😎
jeg har tit alger, men det er grundet at jeg ikke får rydtet ud i eller tyndet ud tidsnok i planterne, derved bliver plantemassen så kompakt at cirkulation/flow nedsættes drastisk og dermed får planterne ikke tilført nok friskt og næringsberiget vand og og, så er resultatet det samme, men her er det så ikke mangel på næring der er gældende, men en forhindring der gør at planterne ikke får adgang til det... så der er ingen tvivl om at disse 5 parametre er afhængige af hinanden ...
Jeg tror du har misforstået ... jeg siger ikke at LED ikke dur, det gør de, men der er både skidt og kanel på markedet og man skal se sig godt for og har her prøvet at give et par stikord til hvad man skal se efter eller nærmeste hvilke kriterier der skal opfyldes hos planterne for at det fungerer...
Personligt kunne jeg ikke drømme om at købe LED før jeg har set et spektralt diagram samt fået oplyst lumen, spredningsvinkel og set på hvor meget af lyset der rent faktisk rammer bundlaget i en given afstand, kan producenten/sælger ikke oplyse det, så er der et link såvidt jeg husker i den ene af de tråde jeg henviste til eller evt. her på AS i en anden tråd hvor jeg var involveret...
Her er der bl.a. nogle interessante strips der kan trickes i farvetemperatur http://www.led1.de/shop/led-module-leisten-strips/led-strips/led-strip-farbtemperatur-waehlbar/?xploidID=11hldc46332mel30qdfbbkmqs4
men jeg er ikke interesseret i LED så længe der ikke er en virkelig økonomisk besparelse og det kan jeg endnu ikke se der er til det behov jeg har ...
Der er også stor forskel på hvilke planter man ønsker at holde, Anubias f.eks. kan gro ved hjælp af et stearinlys men det er der mange andre planter der ikke kan og vil have noget helt andet lys...
og så er der lige som nævnt i tråden jeg henviste til tidligere det forhold at planter i toppen genskinner de forskellige farver fra dioderne, hvilket jeg absolut ikke er meget for... jeg er ikke interesseret i at akvariet skal ligne et tivoli, men være naturligt at se på.. så lyset skal bestemt ikke være for koldt så det nærmest skærer i øjnene, så hellere holde sig til lysstofrørene 😎
William den 2. — 15. juni 2013, 13:10
#125: Taget ad notam, så.
Men jeg kan jo ikke lade være med at lede efter en forklaring, så fandt lige denne: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode. Der er da info så det basker. Et godt stykke nede er der et skema med lumen/watt - er det måske sådan et, du mangler? Jeg er ikke helt med på, hvad man kan læse af det. Der er iøvrigt en beskrivelse af forskellige typer LEDs, hvilke stoffer, der anvendes til de forskellige farver o.m.m.a. Måske du har mere udbytte af siden end jeg, og måske kender du den allerede, men så kan andre måske have glæde af den.
Men jeg kan jo ikke lade være med at lede efter en forklaring, så fandt lige denne: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode. Der er da info så det basker. Et godt stykke nede er der et skema med lumen/watt - er det måske sådan et, du mangler? Jeg er ikke helt med på, hvad man kan læse af det. Der er iøvrigt en beskrivelse af forskellige typer LEDs, hvilke stoffer, der anvendes til de forskellige farver o.m.m.a. Måske du har mere udbytte af siden end jeg, og måske kender du den allerede, men så kan andre måske have glæde af den.
USB_akvariegødning — 15. juni 2013, 13:38
det skal jeg lige have læst igennem ved lejlighed...
nej det jer er ude efter er mere noget som dette, hvor du kan beregne intensitet ved en given spredning... men det er stadig i fri luft, det forholder sig anderledes når der kommer vand mellem dioden og det man ønsker belyst og det har jeg ikke set noget om på nettet... jeg har skemaet til at ligge men det er generelt for lyshindring i vand, men jeg forventer at det vil være nogenlunde det samme for LED lys...
her linket til den kalkulator, men der findes garanteret mange flere rundt om på nettet...
http://ledstuff.co.nz/data_calculators.php?osCsid=evocmopzepnozrsa
nej det jer er ude efter er mere noget som dette, hvor du kan beregne intensitet ved en given spredning... men det er stadig i fri luft, det forholder sig anderledes når der kommer vand mellem dioden og det man ønsker belyst og det har jeg ikke set noget om på nettet... jeg har skemaet til at ligge men det er generelt for lyshindring i vand, men jeg forventer at det vil være nogenlunde det samme for LED lys...
her linket til den kalkulator, men der findes garanteret mange flere rundt om på nettet...
http://ledstuff.co.nz/data_calculators.php?osCsid=evocmopzepnozrsa
William den 2. — 15. juni 2013, 14:01
Lidt over midtvejs på denne side: http://www.energeticforum.com/agriculture/1684-grow-plants-wit-leds-3.html er der en, der netop sammenligner blå, grønne og røde LEDs med kold hvid. Såvidt jeg efterhånden har forstået, så laves den kolde hvide ved at tage en blå, som oplyser et fosforescerende materiale, der giver et resultat, der tilnærmelsesvist er hvidt; men også støj, så det spektrum, du har fået fra en kunde, må være på kold hvid, hvor de farvede åbenbart er meget renere.
Fyren i dette link kommer også frem til, at man ved at anvende blå, grøn og rød nemmere kan mix'e noget, der bekommer planterne vel. Jeg har endnu ikke set spektret for varm hvid - det må så laves på en anden måde, så jeg leder videre.
Da blå åbenbart udsender forholdsvis mere lys end grøn og rød, skal der anvendes flere grønne og røde end blå, så tilsyneladende skal forholdet ml. blå, grøn og rød være ca. 2:5:3, da planterne, hvis jeg har forstået det rigtigt, ikke har brug for helt så meget blåt lys som grøn og rød (her har du iøvrigt effekten for de tre farver ift. hinanden).
Nu er det vist ikke alle chips, der udsender hvidt lys, som er baseret på den fosforescerende blå - andre kan være baseret på en blanding af farverne - det kan f. eks. lade sig gøre med de såkaldte RGB 5050 bånd, hvor man udnytter at chippen indeholder 3 LEDs, der kan udsende forskellige farver.
Så måske de alligevel er at foretrække til plantebelysning, selvom man siger, effekten er lavere?
De fås iøvrigt med fjernbetjening, så man kan blande den farve, men ønsker, og der vil du ikke opleve forskellige farver på de øverste planter.
Et link: http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-LED-RGB-Waterproof-300-LED-Strip-Light-Lamp-44Key-IR-Remote-New-/230909677231?pt=US_Car_Lighting&hash=item35c34a0eaf som eksempel.
Spørgsmålene hober sig op, men på et tidspunkt er der forhåbentligt svar på dem alle...
Fyren i dette link kommer også frem til, at man ved at anvende blå, grøn og rød nemmere kan mix'e noget, der bekommer planterne vel. Jeg har endnu ikke set spektret for varm hvid - det må så laves på en anden måde, så jeg leder videre.
Da blå åbenbart udsender forholdsvis mere lys end grøn og rød, skal der anvendes flere grønne og røde end blå, så tilsyneladende skal forholdet ml. blå, grøn og rød være ca. 2:5:3, da planterne, hvis jeg har forstået det rigtigt, ikke har brug for helt så meget blåt lys som grøn og rød (her har du iøvrigt effekten for de tre farver ift. hinanden).
Nu er det vist ikke alle chips, der udsender hvidt lys, som er baseret på den fosforescerende blå - andre kan være baseret på en blanding af farverne - det kan f. eks. lade sig gøre med de såkaldte RGB 5050 bånd, hvor man udnytter at chippen indeholder 3 LEDs, der kan udsende forskellige farver.
Så måske de alligevel er at foretrække til plantebelysning, selvom man siger, effekten er lavere?
De fås iøvrigt med fjernbetjening, så man kan blande den farve, men ønsker, og der vil du ikke opleve forskellige farver på de øverste planter.
Et link: http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-LED-RGB-Waterproof-300-LED-Strip-Light-Lamp-44Key-IR-Remote-New-/230909677231?pt=US_Car_Lighting&hash=item35c34a0eaf som eksempel.
Spørgsmålene hober sig op, men på et tidspunkt er der forhåbentligt svar på dem alle...
USB_akvariegødning — 15. juni 2013, 15:05
teknikken bag er jeg ikke så meget inde i, men jeg har læst et sted at det netop er hovedsageligt blåt man anvender til de hvide og af samme grund skulle de have den kolde hvide farve som jeg personligt ikke er meget for...
fik du set på Profilux'en ... der er lidt om teknik og hvad der er anvendt her http://www.aquariumcomputer.com/System__E_/Products/Illumination_technics/LED_technology/LED_pendant_lamp_Mitras/led_pendant_lamp_mitras.html
men det er til andre priser end LED bånd...
fik du set på Profilux'en ... der er lidt om teknik og hvad der er anvendt her http://www.aquariumcomputer.com/System__E_/Products/Illumination_technics/LED_technology/LED_pendant_lamp_Mitras/led_pendant_lamp_mitras.html
men det er til andre priser end LED bånd...
stu4rt — 15. juni 2013, 15:19
Jeg er forvirret er det Bedre økonomisk at købe LED hvis det bare er til et selvskabs akvarie eller?
William den 2. — 15. juni 2013, 17:02
Åh: Det er altså næsten ikke til at bære. Havde lige skrevet en kæmpe smøre og trykkede Send, og så blev jeg smidt af og kan starte forfra. Ja, ja, ved det godt: skriv i Notepad.
#129: Jo, jeg havde godt set den, men har nu nærlæst den. Til forskel fra RGB 5050 har de åbenbart 9 farver at gøre godt med, men problemet er det samme: sætter man fuldt blus på alle farver, får man et blåt eller violet lys. Skal man have rent hvidt lys, er man nødt til at skrue ned for nogle af farverne. Og så skal man vist til læderet, hvis man vil købe dem.
Jeg har nu prøvet 3528, 5050 og 5630 i kold hvid over mine akvarier, og jeg er ikke tilfreds med nogen af dem.
En måde at få en farve, der gengiver planter og fisk i naturlige farver, er ved at anvende en RGB 5050. Grundet forskellen i effekt af grundfarverne, er man så nødt til at skrue ned for blå og rød, så det i praksis vil svare til sådan noget som 1/3 af effekten fra en kold hvid 5050. Så må man bare sætte så mange flere strips i. Med denne løsning bliver planterne dog ladt i stikken, da hele spektret ikke bliver dækket.
Jeg har, i et link, linket i #126 linker til, fundet et hav af spektre for LEDs. Der er dog tale om gamle sider, og det er LED-pærer, der måles på. Jeg tillader mig dog at antage, at teknologien er nogenlunde den samme. Der var også et spektrum for varm hvid: http://ledmuseum.candlepower.us/led/ledwht.htm. Her er de primære farver gul, en del grøn og også noget rød.
Jeg antager derfor, at man ved at anvende varm og kold hvid i forholdet ca. 2:1 dels vil opnå noget nær ren hvid og også få dækket planternes behov - ihvertfald rimeligt godt. Eller: man kan vælge at købe den type, som #129 linker til, men så holder 10 kr. pr. meter ihvertfald ikke.
Jeg vil derfor bestille nogle strips i varm hvid. Eller: hvis nogen derude skulle være i besiddelse af ca. 2 meter varm hvid 5630 ikke-vandfast, som de vil bytte med vandfast 3528 (120 LEDs pr. meter) eller 5050 - begge i kold hvid, så send mig venligst en pb. Jeg ved godt, at man ikke må sælge via debatten, men hvis det nu er til brug for artiklen, mon så ikke det er iorden?
#130: Velkommen i klubben. Jeg er også forvirret. Det kan kun siges at være økonomiskt, hvis det samtidigt er ligeså godt som alternativerne.
#129: Jo, jeg havde godt set den, men har nu nærlæst den. Til forskel fra RGB 5050 har de åbenbart 9 farver at gøre godt med, men problemet er det samme: sætter man fuldt blus på alle farver, får man et blåt eller violet lys. Skal man have rent hvidt lys, er man nødt til at skrue ned for nogle af farverne. Og så skal man vist til læderet, hvis man vil købe dem.
Jeg har nu prøvet 3528, 5050 og 5630 i kold hvid over mine akvarier, og jeg er ikke tilfreds med nogen af dem.
En måde at få en farve, der gengiver planter og fisk i naturlige farver, er ved at anvende en RGB 5050. Grundet forskellen i effekt af grundfarverne, er man så nødt til at skrue ned for blå og rød, så det i praksis vil svare til sådan noget som 1/3 af effekten fra en kold hvid 5050. Så må man bare sætte så mange flere strips i. Med denne løsning bliver planterne dog ladt i stikken, da hele spektret ikke bliver dækket.
Jeg har, i et link, linket i #126 linker til, fundet et hav af spektre for LEDs. Der er dog tale om gamle sider, og det er LED-pærer, der måles på. Jeg tillader mig dog at antage, at teknologien er nogenlunde den samme. Der var også et spektrum for varm hvid: http://ledmuseum.candlepower.us/led/ledwht.htm. Her er de primære farver gul, en del grøn og også noget rød.
Jeg antager derfor, at man ved at anvende varm og kold hvid i forholdet ca. 2:1 dels vil opnå noget nær ren hvid og også få dækket planternes behov - ihvertfald rimeligt godt. Eller: man kan vælge at købe den type, som #129 linker til, men så holder 10 kr. pr. meter ihvertfald ikke.
Jeg vil derfor bestille nogle strips i varm hvid. Eller: hvis nogen derude skulle være i besiddelse af ca. 2 meter varm hvid 5630 ikke-vandfast, som de vil bytte med vandfast 3528 (120 LEDs pr. meter) eller 5050 - begge i kold hvid, så send mig venligst en pb. Jeg ved godt, at man ikke må sælge via debatten, men hvis det nu er til brug for artiklen, mon så ikke det er iorden?
#130: Velkommen i klubben. Jeg er også forvirret. Det kan kun siges at være økonomiskt, hvis det samtidigt er ligeså godt som alternativerne.
USB_akvariegødning — 15. juni 2013, 17:25
Uanset, så kan man hos Profilux se i den kurve de har over peaks, at det kan lade sig gøre at få noget plantevenligt...
men... man kan også se ud af deres angivelse af nm(nanometre) at de ikke har den sidste nye viden med, det er det gamle fotosyntetiske spekter de anvender fra 380 til 730 men jeg ved ikke helt hvad de øverste røde frekvenser er værd, for der er et drastisk fald ved ca. 660 nm hvilket set med mine øjn stopper ved ca. 670 nm hvor output kommer under 50% og dermed formentlig ikke har den vilde effekt...
det kunne være morsomt at lave sin egen af enkeltindkøbte dioder men det bliver også en dyr fornøjelse, for der skal godt nok mange til for at dække et helt akvarium, når vi taler 300 liter eller større...
Men Profiluxen er noget af det bedste jeg har set på området...
jeg vil tro at man kan programmere forløbet af lyset via computeren og måske endda direkte på lampen.
jeg tror ikke du skal gå efter en rent hvid, snarere en gylden hvid, hvor der er en smule rødt overskud...
men... man kan også se ud af deres angivelse af nm(nanometre) at de ikke har den sidste nye viden med, det er det gamle fotosyntetiske spekter de anvender fra 380 til 730 men jeg ved ikke helt hvad de øverste røde frekvenser er værd, for der er et drastisk fald ved ca. 660 nm hvilket set med mine øjn stopper ved ca. 670 nm hvor output kommer under 50% og dermed formentlig ikke har den vilde effekt...
det kunne være morsomt at lave sin egen af enkeltindkøbte dioder men det bliver også en dyr fornøjelse, for der skal godt nok mange til for at dække et helt akvarium, når vi taler 300 liter eller større...
Men Profiluxen er noget af det bedste jeg har set på området...
jeg vil tro at man kan programmere forløbet af lyset via computeren og måske endda direkte på lampen.
jeg tror ikke du skal gå efter en rent hvid, snarere en gylden hvid, hvor der er en smule rødt overskud...
William den 2. — 15. juni 2013, 20:46
#132: Jeg er godt klar over, at det måske ikke ender med en ren hvid. Det var for ligesom at holde det forståeligt. Hvis jeg blander varm og kold hvid, vil jeg nok heller ikke ramme ren hvid.
Man kan naturligvis indvende, at man i mange år har klaret sig med, hvad man havde. Det var jo først med opfindelsen af glødelampen, at man havde elektrisk lys, og dette var ikke optimalt for planterne, men er alligevel blevet brugt i mange år. Heller ikke neonrør anvendes vel altid optimalt. Bl. a. har grolux og et væld af andre typer været anvendt i mange år, og disse vil heller ikke hverken gengive planter eller fisk i naturlige farver eller fuldt ud dække planternes behov. Men koldt hvidt LED-lys kan og bør ihvertfald efter min mening ikke gøre det alene.
Nogle kan sikkert synes, at det på denne baggrund er som en storm i et glas vand, hvis man ikke bare 'knalder noget kold hvid på baljen'. Det jeg prøver at nå frem til her, er at knytte teori og praksis sammen. En del af de billeder, jeg har set, hvor folk anvender LED, forekommer ihvertfald mig som værende meget kraftige.
Hvis vi nu antager, at der er for meget blåt, for lidt grønt og alt for lidt rødt i en kold hvid, så vil man, ved at anvende f. eks. 3 gange flere strips end nødvendigt, komme tættere på at opfylde planternes behov, da de jo får 3 gange mere af det, der ellers er for lidt af. Samtidigt får de dog alt for meget af det, der i forvejen var for meget af, nemlig blåt og måske også grønt (og ultraviolet). Det ser måske ikke engang ud for de fleste, som om det er for meget, da der er tale om blåt lys. Dette kunne så også være forklaringen på, at en del kan rapportere, at LED virker - også kold hvid. Hvad langtigsvirkningerne så bliver, kender vi ikke til endnu.
Jeg har, i et af de tidligere indlæg, nævnt, at jeg har en fornemmelse af, at LED er kraftigere end vi måske tror. Dette baserer jeg på, at jeg med et varmelegeme anbragt på bagsiden af et mindre akvarie med energisparepære over, ser et vist genskær i varmelegemet, men ikke ubehageligt. Sætter jeg i stedet min ret så svagt udseende 3528-lampe over samme akvarie, bliver genskæret meget ubehageligt. Man kan også blot stirre direkte på lyskilderne - det giver samme resultat.
Jeg tror, det er den blålige farve, der snyder os.
Edit: Humlen er så, at man ved at anvende den korrekte farvefordeling faktisk kan minimere den mængde LED, der skal bruges til akvariet og samtidigt opnå naturligt udseende fisk og planter.
Man kan naturligvis indvende, at man i mange år har klaret sig med, hvad man havde. Det var jo først med opfindelsen af glødelampen, at man havde elektrisk lys, og dette var ikke optimalt for planterne, men er alligevel blevet brugt i mange år. Heller ikke neonrør anvendes vel altid optimalt. Bl. a. har grolux og et væld af andre typer været anvendt i mange år, og disse vil heller ikke hverken gengive planter eller fisk i naturlige farver eller fuldt ud dække planternes behov. Men koldt hvidt LED-lys kan og bør ihvertfald efter min mening ikke gøre det alene.
Nogle kan sikkert synes, at det på denne baggrund er som en storm i et glas vand, hvis man ikke bare 'knalder noget kold hvid på baljen'. Det jeg prøver at nå frem til her, er at knytte teori og praksis sammen. En del af de billeder, jeg har set, hvor folk anvender LED, forekommer ihvertfald mig som værende meget kraftige.
Hvis vi nu antager, at der er for meget blåt, for lidt grønt og alt for lidt rødt i en kold hvid, så vil man, ved at anvende f. eks. 3 gange flere strips end nødvendigt, komme tættere på at opfylde planternes behov, da de jo får 3 gange mere af det, der ellers er for lidt af. Samtidigt får de dog alt for meget af det, der i forvejen var for meget af, nemlig blåt og måske også grønt (og ultraviolet). Det ser måske ikke engang ud for de fleste, som om det er for meget, da der er tale om blåt lys. Dette kunne så også være forklaringen på, at en del kan rapportere, at LED virker - også kold hvid. Hvad langtigsvirkningerne så bliver, kender vi ikke til endnu.
Jeg har, i et af de tidligere indlæg, nævnt, at jeg har en fornemmelse af, at LED er kraftigere end vi måske tror. Dette baserer jeg på, at jeg med et varmelegeme anbragt på bagsiden af et mindre akvarie med energisparepære over, ser et vist genskær i varmelegemet, men ikke ubehageligt. Sætter jeg i stedet min ret så svagt udseende 3528-lampe over samme akvarie, bliver genskæret meget ubehageligt. Man kan også blot stirre direkte på lyskilderne - det giver samme resultat.
Jeg tror, det er den blålige farve, der snyder os.
Edit: Humlen er så, at man ved at anvende den korrekte farvefordeling faktisk kan minimere den mængde LED, der skal bruges til akvariet og samtidigt opnå naturligt udseende fisk og planter.
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 00:02
Led er nu nok for smalspektrede til at man kan nøjes med nogle få stykker, tværtimod tror jeg man skal gå samme vej som Profilux, jo flere og jo bredere et spektrum man kan dække jo bedre....
Det er også blevet vanskeligere at vælge ud fra alle de lyskilder der er i dag, i gamle dage havde man kun glødelampen som du nævnter og måtte forholde sig til det, men det er ikke korrekt som du skriver at de skulle være ringe, ikke til planterne, men lyset havde nu den farve det havde, nemlig svarende til en farvekode 827 og altså et varmtbetonet lys... det er formentlig også derfor at det mest solgte standardrør er en farvekode 827, det giver et nogenlunde tilsvarende lys som glødepære og det er også det planterne, så længe vi snakker standarder, er mest glad for.
Men der er jo også plasmalyset i dag... jeg tror det er 3 år siden jeg første gang faldt over noget information om det og da var den mindste lampe man kunne få på 1000 watt, idag er den nede på 300 watt og giver stadig et kanonlys, så fortsætter udviklingen der på samme måde som hos dioderne, så vil udviklingen der faktisk gå hurtigere end det er sket for dioderne.. det er trods alt et spændende lys, som ikke har samme minus som dioderne hvor der skal bruges en masse forskellige for at opnå et godt resultat, plasma er en fuldspektret lyskilde... som også kan dæmpes iøvrigt...
Det er også blevet vanskeligere at vælge ud fra alle de lyskilder der er i dag, i gamle dage havde man kun glødelampen som du nævnter og måtte forholde sig til det, men det er ikke korrekt som du skriver at de skulle være ringe, ikke til planterne, men lyset havde nu den farve det havde, nemlig svarende til en farvekode 827 og altså et varmtbetonet lys... det er formentlig også derfor at det mest solgte standardrør er en farvekode 827, det giver et nogenlunde tilsvarende lys som glødepære og det er også det planterne, så længe vi snakker standarder, er mest glad for.
Men der er jo også plasmalyset i dag... jeg tror det er 3 år siden jeg første gang faldt over noget information om det og da var den mindste lampe man kunne få på 1000 watt, idag er den nede på 300 watt og giver stadig et kanonlys, så fortsætter udviklingen der på samme måde som hos dioderne, så vil udviklingen der faktisk gå hurtigere end det er sket for dioderne.. det er trods alt et spændende lys, som ikke har samme minus som dioderne hvor der skal bruges en masse forskellige for at opnå et godt resultat, plasma er en fuldspektret lyskilde... som også kan dæmpes iøvrigt...
William den 2. — 16. juni 2013, 08:58
#134: Du har nok ret. Jeg er ret sikker på, at vi har forskellige mål: du vil gerne frem til det optimale for planter - det respekterer jeg. Det ville jeg også gerne, men det jeg søger, er, om det er muligt med LEDs at finde noget nær det optimale, hvis det samtidigt skal være billigst muligt. Jeg synes stadig, det er genialt, at man kan klippe de længder, man har brug for.
En prof-løsning som Profilux' skræmmer mig væk med det samme grundet prisen, bortset fra naturligvis, at jeg lige skal læse, hvad de skriver. Nu har jeg foreløbigt bestilt en meter varm hvid. Jeg håber så, at alt 'snavset' i varm og kold hvid bidrager til at dække det meste af spektret. Det må være muligt at fremstille en graf med det farvespektrum, der fremkommer ved at blande disse to. Jeg gætter på forhånd på, at der kommer til at mangle noget rød - det må der så kompenseres for, men hvis man tilføjer røde stumper LED, vil man netop få forskellige farver på planterne i toppen af akvariet.
Man kan vel tilføje til facts-listen:
Dioder fremstilles i nogle få rene farver - heriblandt rød, blå og grøn. Også laser, ultraviolet og infrarød kan fremstilles. Der findes ikke pt. en diode med hvidt lys. Hvidt lys kan tilnærmes med en blå diode, der belyser noget fosfor, som derved udsender såkaldt koldt hvidt lys. Rent hvidt lys kan opnås ved at anvende f. eks. en 5050 chip udstyret med en blå, grøn og rød diode, hvis intensiteter reguleres individuelt, så resultatet bliver hvidt lys - effekten bliver dog ca. 1/3 af tilsvarende koldt hvidt lys.
Der findes dioder med andre farver, men såvidt jeg lige kan læse, frembringes størstedelen af disse ved at blande ovenstående fremstillingsmetoder.
Jeg tror, at koldt hvidt lys har fået sin udbredelse, fordi netop dette kan sælges som 'Ultra Bright', da det er baseret på en blå diode, som er den mest effektive. Folk kigger så på lumen istedet for farvespektret. Dette er iøvrigt også grunden til, at lommelygter, cykellygter oa. baseret på dioder har et blåligt skær: de benytter koldt hvidt lys for at blive så kraftige som muligt; det har nemlig undret mig, siden jeg så dem første gang.
En prof-løsning som Profilux' skræmmer mig væk med det samme grundet prisen, bortset fra naturligvis, at jeg lige skal læse, hvad de skriver. Nu har jeg foreløbigt bestilt en meter varm hvid. Jeg håber så, at alt 'snavset' i varm og kold hvid bidrager til at dække det meste af spektret. Det må være muligt at fremstille en graf med det farvespektrum, der fremkommer ved at blande disse to. Jeg gætter på forhånd på, at der kommer til at mangle noget rød - det må der så kompenseres for, men hvis man tilføjer røde stumper LED, vil man netop få forskellige farver på planterne i toppen af akvariet.
Man kan vel tilføje til facts-listen:
Dioder fremstilles i nogle få rene farver - heriblandt rød, blå og grøn. Også laser, ultraviolet og infrarød kan fremstilles. Der findes ikke pt. en diode med hvidt lys. Hvidt lys kan tilnærmes med en blå diode, der belyser noget fosfor, som derved udsender såkaldt koldt hvidt lys. Rent hvidt lys kan opnås ved at anvende f. eks. en 5050 chip udstyret med en blå, grøn og rød diode, hvis intensiteter reguleres individuelt, så resultatet bliver hvidt lys - effekten bliver dog ca. 1/3 af tilsvarende koldt hvidt lys.
Der findes dioder med andre farver, men såvidt jeg lige kan læse, frembringes størstedelen af disse ved at blande ovenstående fremstillingsmetoder.
Jeg tror, at koldt hvidt lys har fået sin udbredelse, fordi netop dette kan sælges som 'Ultra Bright', da det er baseret på en blå diode, som er den mest effektive. Folk kigger så på lumen istedet for farvespektret. Dette er iøvrigt også grunden til, at lommelygter, cykellygter oa. baseret på dioder har et blåligt skær: de benytter koldt hvidt lys for at blive så kraftige som muligt; det har nemlig undret mig, siden jeg så dem første gang.
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 10:04
ja, det er rigtigt at jeg primært er interesseret i et lys til planterne, men der er også det inde over at lyset skal være naturligt at se på, så det er hele to krav kan man vel sige...
Du ville blive overrasket hvis du så hvor mange forskellige dioder der findes, desværre har jeg mistet linket til et Østrigsk firma som sådan set havde revl og krat af dioder, eller jeg kan i det mindste ikke finde linket... men de kunne "skære" dioderne nøjagtigt som du ville have dem, ... og det var iøvrigt derfra de forskere der undersøgte planternes optag af lys fik specialfremstillet en "plade" med dioder hvor dioderne kunne udskiftes så det var nemmere at teste forskellige sammensætninger ... derved fandt de ud af at planternes øvre grænse ikke er 730 nm som hidtil angivet, men snarere 800 nm og det kan kun lade sig gøre med dioder at komme derop, det er der ikke nogen andre lyskilder som jeg i det mindste har læst om der formår...
men jeg skal selvfølgelig forsøge at huske det, hvis jeg skulle falde over det Østrigske firma igen...
og, ja, du har helt ret i at de hvide dioder og især de der er anvendt i lygter mv. er klart blålige , hvilket ikke lige er min kop te, for har man ikke andet lys til rådighed, så gengives farverne ikke korrekt i den belysning og det kan virke meget forvirrende synes jeg især hvis det drejer sig netop om noget der er farve-markeret....
Du ville blive overrasket hvis du så hvor mange forskellige dioder der findes, desværre har jeg mistet linket til et Østrigsk firma som sådan set havde revl og krat af dioder, eller jeg kan i det mindste ikke finde linket... men de kunne "skære" dioderne nøjagtigt som du ville have dem, ... og det var iøvrigt derfra de forskere der undersøgte planternes optag af lys fik specialfremstillet en "plade" med dioder hvor dioderne kunne udskiftes så det var nemmere at teste forskellige sammensætninger ... derved fandt de ud af at planternes øvre grænse ikke er 730 nm som hidtil angivet, men snarere 800 nm og det kan kun lade sig gøre med dioder at komme derop, det er der ikke nogen andre lyskilder som jeg i det mindste har læst om der formår...
men jeg skal selvfølgelig forsøge at huske det, hvis jeg skulle falde over det Østrigske firma igen...
og, ja, du har helt ret i at de hvide dioder og især de der er anvendt i lygter mv. er klart blålige , hvilket ikke lige er min kop te, for har man ikke andet lys til rådighed, så gengives farverne ikke korrekt i den belysning og det kan virke meget forvirrende synes jeg især hvis det drejer sig netop om noget der er farve-markeret....
William den 2. — 16. juni 2013, 10:45
Udsigten til at vente op til 3 uger på varmt hvidt lys huer mig ikke, og sikkert heller ikke andre. Så var det, at jeg lige kom i tanker om, at jeg i Harald har indkøbt et par stykker af disse: http://www.harald-nyborg.dk/p6087/paere-led-1-5w-e14-smd-plast.
Fluks fik jeg monteret noget ledning. Jeg kan vist mildt sige, at resultatet nok vil overraske de fleste. For at få et realistisk sammenligningsgrundlag har jeg først drejet kameraet op til hylden ovenfor, og indstillet hvidbalancen efter dette:
Derefter er kameraet med knappen halvt nede drejet ned på et yngleakvarie, hvorover er monteret min 3528-lampe med 3 watt hvidt koldt lys:
og billedet er taget. Og jo, den er god nok: på afstand kan man slet ikke se, at der er lys i, hvis man ikke lige ved det.
Godt så. Så har jeg udskiftet 3528'eren med min 1,5 watt spot-lampe med varm hvid og udført samme manøvre. Det ser straks sådan her ud:
Bemærk her, at spotten kun har sølle 100 lumen! Jeg vil mene, at en eller to af disse spots er rigeligt til at oplyse et 30-liters. Og farverne er meget nær det naturlige.
Så skal vi selvfølgelig også lige have et med begge to tændt:
Ladies and gents: Vi er vist ved at være på rette spor. Nu er dette ikke den kombination, jeg regner med er den mest optimale, da der her er 3 watt kold og 1,5 watt varm, hvor jeg gerne vil frem til det modsatte, og lyskilderne er ikke anbragt tæt på hinanden, men fisk og planter bliver meget mere naturlige at se på, og jeg er også sikker på, at kombinationen af lys er bedre. Jeg skal nok få brygget et spektrum sammen på et tidspunkt. Men jeg har lige et nyt kamera, jeg skal sætte mig ind i, så det vil nok tage tid.
Dog: lumen er ikke alt. Indtil videre ville jeg vælge 2/3 varm hvid og 1/3 kold hvid.
I skal da også lige have et billede af akvariet, fra da Titteya'erne lagde æg:
Egentlig prøvede jeg at fange parringen - den kan man ane i baggrunden. I stedet kan man under æggeristen se et par æg, bl. a. i spejlingen fra rudemagneten, som jeg anvender til at skrabe affald væk fra bunden (magneten virker snildt gennem både glas og 1,5 cm træplade).
Billedet er her taget med en hvidbalance, der tilgodeser lyset, så det kan man ikke regne med - kameraet har det åbenbart fint nok med lyset og farverne ser mere naturlige ud, end jeg opfatter det.
Fluks fik jeg monteret noget ledning. Jeg kan vist mildt sige, at resultatet nok vil overraske de fleste. For at få et realistisk sammenligningsgrundlag har jeg først drejet kameraet op til hylden ovenfor, og indstillet hvidbalancen efter dette:
Derefter er kameraet med knappen halvt nede drejet ned på et yngleakvarie, hvorover er monteret min 3528-lampe med 3 watt hvidt koldt lys:
og billedet er taget. Og jo, den er god nok: på afstand kan man slet ikke se, at der er lys i, hvis man ikke lige ved det.
Godt så. Så har jeg udskiftet 3528'eren med min 1,5 watt spot-lampe med varm hvid og udført samme manøvre. Det ser straks sådan her ud:
Bemærk her, at spotten kun har sølle 100 lumen! Jeg vil mene, at en eller to af disse spots er rigeligt til at oplyse et 30-liters. Og farverne er meget nær det naturlige.
Så skal vi selvfølgelig også lige have et med begge to tændt:
Ladies and gents: Vi er vist ved at være på rette spor. Nu er dette ikke den kombination, jeg regner med er den mest optimale, da der her er 3 watt kold og 1,5 watt varm, hvor jeg gerne vil frem til det modsatte, og lyskilderne er ikke anbragt tæt på hinanden, men fisk og planter bliver meget mere naturlige at se på, og jeg er også sikker på, at kombinationen af lys er bedre. Jeg skal nok få brygget et spektrum sammen på et tidspunkt. Men jeg har lige et nyt kamera, jeg skal sætte mig ind i, så det vil nok tage tid.
Dog: lumen er ikke alt. Indtil videre ville jeg vælge 2/3 varm hvid og 1/3 kold hvid.
I skal da også lige have et billede af akvariet, fra da Titteya'erne lagde æg:
Egentlig prøvede jeg at fange parringen - den kan man ane i baggrunden. I stedet kan man under æggeristen se et par æg, bl. a. i spejlingen fra rudemagneten, som jeg anvender til at skrabe affald væk fra bunden (magneten virker snildt gennem både glas og 1,5 cm træplade).
Billedet er her taget med en hvidbalance, der tilgodeser lyset, så det kan man ikke regne med - kameraet har det åbenbart fint nok med lyset og farverne ser mere naturlige ud, end jeg opfatter det.
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 11:02
ja, man siger jo at billeder er taknemmelige 😀
men det er klart bedre lys end den kolde alene og til trods for de kun 100 lumen så virker det langt kraftigere i forhold til den koldt hvide...
Det kan også gå så længe du har planter af den karakter du har der, men der skal mere "saft" på hvis man vil have de mere krævende planter, men jeg kan godt lige sammensætningen af det lys...
men det er klart bedre lys end den kolde alene og til trods for de kun 100 lumen så virker det langt kraftigere i forhold til den koldt hvide...
Det kan også gå så længe du har planter af den karakter du har der, men der skal mere "saft" på hvis man vil have de mere krævende planter, men jeg kan godt lige sammensætningen af det lys...
William den 2. — 16. juni 2013, 11:15
Jeg er klar over, at det for planterne nok ikke er optimalt med kun kold og varm hvid. Hvad der kommer til at mangle, må jeg vente med at kigge på, til jeg får strikket et spektrum sammen, så der er noget at forholde sig til. Rød vil der nok være lidt for lidt af.
Jeg synes dog, at det ihvertfald for mig kommer som en stor overraskelse, at den varme hvide synes så kraftig i forhold til den kolde. Jeg tror faktisk, at de fleste køber kold hvid, så det må vel være lidt af en øjenåbner. Nu har den spot, jeg har brugt, 29 dioder, som altså tilsammen trækker 1,5 watt - det er således ikke 3528, men måske den 1210'er, jeg nævnte i #24. Typen af dioder kan måske have noget at sige, så denne varme hvide ikke helt svarer til den strip 5050, jeg har bestilt. Det må tiden vise...
Jeg synes dog, at det ihvertfald for mig kommer som en stor overraskelse, at den varme hvide synes så kraftig i forhold til den kolde. Jeg tror faktisk, at de fleste køber kold hvid, så det må vel være lidt af en øjenåbner. Nu har den spot, jeg har brugt, 29 dioder, som altså tilsammen trækker 1,5 watt - det er således ikke 3528, men måske den 1210'er, jeg nævnte i #24. Typen af dioder kan måske have noget at sige, så denne varme hvide ikke helt svarer til den strip 5050, jeg har bestilt. Det må tiden vise...
anielsen — 16. juni 2013, 11:53
sted de sælger løse cree dioder
http://kortlink.dk/ckw8
datasheet til den
http://kortlink.dk/ckw7
der er nok noget af det i leder efter i dem 🙂
http://kortlink.dk/ckw8
datasheet til den
http://kortlink.dk/ckw7
der er nok noget af det i leder efter i dem 🙂
anielsen — 16. juni 2013, 12:04
#139 har du overvejet en netral hvid ?
den ligger i 4000-5000k typisk, så kan det være at du kan lave 2/3 strips med den og have en strip til at blande farver i
den ligger i 4000-5000k typisk, så kan det være at du kan lave 2/3 strips med den og have en strip til at blande farver i
William den 2. — 16. juni 2013, 12:24
#141: Øh? Jeg er kun stødt på kold og varm hvid i LED-bånd hidtil. Jeg har lige søgt på eBay, og kan godt finde neutral hvid, men kun i 3528, og det er måske derfor, jeg ikke har set det, da jeg efter at have bestilt 5 m af denne kun har kigget på 5050 og 5630. Kan dog se, at der findes forhandlere andre steder, der sælger 5050 også.
Ideen med at anvende en kombination af kold og varm hvid er, at de begge har en del 'snavs', hvorved man får dækket en forholdsvis stor del af spektret til gavn for planterne. Om neutral hvid kan anvendes, afhænger så af, om de har tilsvarende 'snavs'. Men tak for at påpege det åbenlyse - det havde jeg ikke set, så der er noget mere at læse på og tage med i betragtningerne...
Ideen med at anvende en kombination af kold og varm hvid er, at de begge har en del 'snavs', hvorved man får dækket en forholdsvis stor del af spektret til gavn for planterne. Om neutral hvid kan anvendes, afhænger så af, om de har tilsvarende 'snavs'. Men tak for at påpege det åbenlyse - det havde jeg ikke set, så der er noget mere at læse på og tage med i betragtningerne...
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 12:29
Den du linker til i #140, altså det andet link, der kan man se at den varmhvide har et større Cri index og dermed et mere naturligt lys end den kolde hvide....
noget andet der undrer mig er hvorfor pokker de ikke når de nu alligevel laver datablade, ikke angiver hvor mange Nm(nanometre) dioden er på, men man angiver rask væk kelvin...
Det er nu mere noget lig det her jeg er ude efter, der er noget effekt bag... http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampCXA2011.pdf
noget andet der undrer mig er hvorfor pokker de ikke når de nu alligevel laver datablade, ikke angiver hvor mange Nm(nanometre) dioden er på, men man angiver rask væk kelvin...
Det er nu mere noget lig det her jeg er ude efter, der er noget effekt bag... http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampCXA2011.pdf
anielsen — 16. juni 2013, 12:40
#142
http://kortlink.dk/ckwb
http://kortlink.dk/ckwc <- ikke vandtæt
http://kortlink.dk/ckwd <- vandtæt
her var lige 3
http://kortlink.dk/ckwb
http://kortlink.dk/ckwc <- ikke vandtæt
http://kortlink.dk/ckwd <- vandtæt
her var lige 3
William den 2. — 16. juni 2013, 13:06
#144: Tak. Nu kan jeg godt finde dem. Jeg er nok kommet til at søge, mens jeg var inde på en enkelt forhandlers side - det er ikke så nemt at se på Ebay, jeg har ihvertfald lavet den ofte.
En del forvirring hersker dog, idet nogle ikke kalder det neutral white, men pure white, og visse af disse er faktisk kold hvid, når man læser kelvin-intervallet, en hel del opgiver slet ikke kelvin, så man skal lige være sikker... Jeg mangler dog stadig at vide, hvordan de fremstilles, og om de altså er bredspektrede - ved du måske det?
En del forvirring hersker dog, idet nogle ikke kalder det neutral white, men pure white, og visse af disse er faktisk kold hvid, når man læser kelvin-intervallet, en hel del opgiver slet ikke kelvin, så man skal lige være sikker... Jeg mangler dog stadig at vide, hvordan de fremstilles, og om de altså er bredspektrede - ved du måske det?
anielsen — 16. juni 2013, 13:13
når jeg kigger efter strips, kigger jeg efter om de oplyser de ting man skal have
så som
Kelvin, lumens, hvad chips det er og antal, og evt. watt/m
det er lidt forskellig om det er på alle af en forhandlers vare, så det kan tage tid og kigge efter noget bestemt 🙂
så som
Kelvin, lumens, hvad chips det er og antal, og evt. watt/m
det er lidt forskellig om det er på alle af en forhandlers vare, så det kan tage tid og kigge efter noget bestemt 🙂
William den 2. — 16. juni 2013, 13:16
Okay, her løftes så lidt af sløret. Det kan se ud, som alle de hvide nuancer fremstilles ved at anvende forskellige mængder fosfor: https://www.led-lighthouse.co.uk/warm-white-natural-or-pure-white.
Indtil jeg finder andet, må dette stå til troende.
Indtil jeg finder andet, må dette stå til troende.
William den 2. — 16. juni 2013, 13:19
Og fandt så lige en mere med et spektrum - desværre kan man ikke lige se farverne, med man kan vel så antage, at neutral og pure white ligger imellem disse to yderpunkter. http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fcompcool_warm.htm
William den 2. — 16. juni 2013, 16:13
Jørn: hvad siger du? Hvis man kombinerer kold og varm hvid i forholdet 1:2, hvor meget rød siger din guts så, at der skal tilsættes, før mere krævende planter er glade? Eller er det helt skævt?
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 19:13
måske, måske ikke, det er for spinkelt et grundlag at sige noget på, som tidligere er der brug for et spektralt diagram.. for det kommer også an på hvor stort output dioderne har ... er det blå svagt vil det røde dominere og omvendt... og hvis du ser med planteøjn på det, så skæv til det tidligere billede med det fotosyntetiske virkningsspektrum ... det ligger meget lige bortset fra at der er et dyk i kurven mellem 450 og 520 nm...
USB_akvariegødning — 16. juni 2013, 19:18
Her er et link til øjets opfattelse og bearbejdelse af lys http://www.biophys.au.dk/Dansk/Kapitel%2012.pdf
det er nok mest det du er interesseret i, i det mindst i første ombæring...
det er nok mest det du er interesseret i, i det mindst i første ombæring...
William den 2. — 16. juni 2013, 21:36
Jeg har produceret et spektrum for 1/3 kold og 2/3 varm hvid, ved først at reducere spektret i #148 til 1/3 i højden for kold hhv. 2/3 i højden for varm hvid, tegne dem begge ind på mm-papir og manuelt måle en ny graf ud. Med denne fordeling er den blå peak stadig ca. 10% over næste 'bløde' peak ved grøn/gul/rød, men til gengæld er den blå peak altså meget smal - dvs. der kommer lidt mere af en bestemt blå, mens de lysere nuancer mangler. Hvordan planterne har det med det, ved jeg ikke. Ift. den optimale fordeling mangler der så lidt grøn og rød, men ellers ser det altså ikke helt tosset ud for mig. I mangel af bedre vil jeg ihvertfald mene, at det må kunne bruges.
En sidegevinst ved denne blanding (alternativt blot neutral hvid, hvilket giver nogenlunde samme spektrum) i forhold til kold hvid, er så, at man kan nøjes med færre LEDs til at give indtryk af et fuldt oplyst akvarie. Plus, hvad der allerede er nævnt: give planterne noget, de kan bruge og få naturlige farver.
Det er ikke optimalt, men det er fa'me heller ikke helt galt! 😎
En sidegevinst ved denne blanding (alternativt blot neutral hvid, hvilket giver nogenlunde samme spektrum) i forhold til kold hvid, er så, at man kan nøjes med færre LEDs til at give indtryk af et fuldt oplyst akvarie. Plus, hvad der allerede er nævnt: give planterne noget, de kan bruge og få naturlige farver.
Det er ikke optimalt, men det er fa'me heller ikke helt galt! 😎
William den 2. — 17. juni 2013, 14:35
En lille historie, et lille forsøg og (måske) en stor opdagelse.
Historien tog sin begyndelse for måske 15 år siden; der købte jeg hos en etnisk kiosk to lightere med indbygget lys på tilbud. Den ene lighter var med rødt lys - det kan man ikke bruge til noget.
Den anden lighter var med blåligt, hvidt lys - det kan man bruge til en hel masse. Efter daglig brug i 5 år holdt lighteren med det hvide lys op med at virke som lighter, men af en eller anden grund var der stadig masser af liv i batterierne, så indmaden blev naturligvis taget ud og gemt til, hvis man nu skulle finde anvendelse for den.
Som ivrig lystfisker fik jeg på et tidspunkt lyst til at lave et flåd med lys i. Her vil jeg springe en længere historie over, og blot nævne, at jeg havde fundet ud af, at det blå-hvide lys indeholdt ultraviolet og at det ikke kunne ses på særlig lang afstand, men hvis jeg påførte et tyndt lag flourescerende maling på indersiden af et plastikrør, lyste den helt vildt. Faktisk kunne man se flåddet 500 meter væk, og det er altså kun oplyst af sølle 3 små knapbatterier.
Og hvad kan man så bruge det til?
Lad os kigge på et forsøg, til hvilket bruges flg.:
Et stk. matteret plastikrør påført et tyndt lag orange og grøn flourescerende maling. En blå-hvid diode (kold hvid) med dertil hørende batterier. En tomat med stilk.
Belyser jeg tomaten direkte med dioden fra lighteren, bliver det belyste område blot blåt:
Lyser jeg istedet igennem plastikrøret med den flourescerende orange maling, bliver tomaten flot orange, da den indeholder både gul og rød.
For at vise, at det ikke er et tilfælde, har jeg lavet samme forsøg med stilken.
Blåt lys direkte:
Belyst gennem plastikrøret med flourescerende grøn maling:
Og hvad skal man så gøre i praksis:
Da LED har en begrænset spredning af lyset - typisk 120 - 180 grader, er der forsåvidt ikke det store behov for en reflektor i en LED-lampe. En del af lyset vil dog blive reflekteret fra dækglas og vandoverflade. Det er dette lys, vi kan farve, inden det sendes tilbage i akvariet. Nu har jeg ikke gjort det endnu, men er sikker på, at hvis man f. eks. maler indersiden af lampen med striber af grøn og rød flourescerende maling, vil det, som i forsøget med tomaten, bevirke mere af disse farver i det samlede lys. Hvor meget det giver, og hvor meget man har brug for, må man så selv vurdere. Det er ihvertfald en måde at tvinge mere af de rigtige farver ud af LED på.
Tænker man tanken videre, kan man således i princippet skræddersy lyset til at have lige de farver, man har brug for. Yderligere en fordel ved denne metode fremfor at anvende deciderede røde og grønne dioder, er, at lyset bliver spredt jævnt.
Historien tog sin begyndelse for måske 15 år siden; der købte jeg hos en etnisk kiosk to lightere med indbygget lys på tilbud. Den ene lighter var med rødt lys - det kan man ikke bruge til noget.
Den anden lighter var med blåligt, hvidt lys - det kan man bruge til en hel masse. Efter daglig brug i 5 år holdt lighteren med det hvide lys op med at virke som lighter, men af en eller anden grund var der stadig masser af liv i batterierne, så indmaden blev naturligvis taget ud og gemt til, hvis man nu skulle finde anvendelse for den.
Som ivrig lystfisker fik jeg på et tidspunkt lyst til at lave et flåd med lys i. Her vil jeg springe en længere historie over, og blot nævne, at jeg havde fundet ud af, at det blå-hvide lys indeholdt ultraviolet og at det ikke kunne ses på særlig lang afstand, men hvis jeg påførte et tyndt lag flourescerende maling på indersiden af et plastikrør, lyste den helt vildt. Faktisk kunne man se flåddet 500 meter væk, og det er altså kun oplyst af sølle 3 små knapbatterier.
Og hvad kan man så bruge det til?
Lad os kigge på et forsøg, til hvilket bruges flg.:
Et stk. matteret plastikrør påført et tyndt lag orange og grøn flourescerende maling. En blå-hvid diode (kold hvid) med dertil hørende batterier. En tomat med stilk.
Belyser jeg tomaten direkte med dioden fra lighteren, bliver det belyste område blot blåt:
Lyser jeg istedet igennem plastikrøret med den flourescerende orange maling, bliver tomaten flot orange, da den indeholder både gul og rød.
For at vise, at det ikke er et tilfælde, har jeg lavet samme forsøg med stilken.
Blåt lys direkte:
Belyst gennem plastikrøret med flourescerende grøn maling:
Og hvad skal man så gøre i praksis:
Da LED har en begrænset spredning af lyset - typisk 120 - 180 grader, er der forsåvidt ikke det store behov for en reflektor i en LED-lampe. En del af lyset vil dog blive reflekteret fra dækglas og vandoverflade. Det er dette lys, vi kan farve, inden det sendes tilbage i akvariet. Nu har jeg ikke gjort det endnu, men er sikker på, at hvis man f. eks. maler indersiden af lampen med striber af grøn og rød flourescerende maling, vil det, som i forsøget med tomaten, bevirke mere af disse farver i det samlede lys. Hvor meget det giver, og hvor meget man har brug for, må man så selv vurdere. Det er ihvertfald en måde at tvinge mere af de rigtige farver ud af LED på.
Tænker man tanken videre, kan man således i princippet skræddersy lyset til at have lige de farver, man har brug for. Yderligere en fordel ved denne metode fremfor at anvende deciderede røde og grønne dioder, er, at lyset bliver spredt jævnt.
USB_akvariegødning — 17. juni 2013, 16:08
Det må da tage en hel del effekt fra selve lyset, altså lumen må blive væsentlig reduceret gennem sådan et plastrør,... der bliver vel mere tale om en form for diffust lys
William den 2. — 17. juni 2013, 16:14
Lyset bliver sikkert diffust, men jeg kan love dig, at det er noget, der virker. Lumen bliver sikkert også reduceret, men det har vi vel allerede været igennem: det er ikke nødvendigtvis det lys med mest lumen, der opfattes som kraftigst.
Jeg producerer lige et par billeder på badeværelset, hvor der er dejligt mørkt, så kan du konstatere ved selvsyn, hvor stor forskellen er - øjeblik...
Jeg producerer lige et par billeder på badeværelset, hvor der er dejligt mørkt, så kan du konstatere ved selvsyn, hvor stor forskellen er - øjeblik...
William den 2. — 17. juni 2013, 17:22
Jeg har prøvet at tage billeder. Det gik desværre ikke efter hensigten; kameraet er, som tidligere nævnt, for gode venner med den blå.
Har man noget flourescerende maling, kan man selv prøve at komme en smule på et stykke hvidt papir, og belyse det med en blåhvid diode. Har man ikke flourescerende maling, har man nok noget andet, der er flourescerende. Det ses da tydeligt, at den flourescerende plet lyser kraftigere end der, hvor der ikke er maling. Sådan opfatter kameraet det blot ikke - det bliver en kæmpe lysklat.
Når den blå bliver brugt til flåd, kan den næsten ikke ses blot 10m væk. Den grønne kan ses mange 100m væk, og den orange - såvidt jeg husker - næsten lige så langt væk. Nu kan jeg ikke huske hvordan det er med lyset og bølgelængder, men mon vi ikke i virkeligheden er ved at løfte sløret for, hvorfor både du og andre er kommet frem til, at lyset har svært ved at trænge igennem dækglas, vand mv.?
Kan det ikke være sådan, at jo mere over i det blå, lyset er, jo kortere rækkevidde har det? Den del af det ultraviolette, der bruner, siges ihvertfald ikke at kunne trænge igennem vinduesglas, og den er jo nabo til blå. Og det røde lys, der er i den anden ende af skalaen, er det sidste, der forsvinder om aftenen.
Har man noget flourescerende maling, kan man selv prøve at komme en smule på et stykke hvidt papir, og belyse det med en blåhvid diode. Har man ikke flourescerende maling, har man nok noget andet, der er flourescerende. Det ses da tydeligt, at den flourescerende plet lyser kraftigere end der, hvor der ikke er maling. Sådan opfatter kameraet det blot ikke - det bliver en kæmpe lysklat.
Når den blå bliver brugt til flåd, kan den næsten ikke ses blot 10m væk. Den grønne kan ses mange 100m væk, og den orange - såvidt jeg husker - næsten lige så langt væk. Nu kan jeg ikke huske hvordan det er med lyset og bølgelængder, men mon vi ikke i virkeligheden er ved at løfte sløret for, hvorfor både du og andre er kommet frem til, at lyset har svært ved at trænge igennem dækglas, vand mv.?
Kan det ikke være sådan, at jo mere over i det blå, lyset er, jo kortere rækkevidde har det? Den del af det ultraviolette, der bruner, siges ihvertfald ikke at kunne trænge igennem vinduesglas, og den er jo nabo til blå. Og det røde lys, der er i den anden ende af skalaen, er det sidste, der forsvinder om aftenen.
USB_akvariegødning — 17. juni 2013, 20:10
jeg kan ikke sige dig hvorfor det er sådan, men jo mere langbølget lyset er jo sværere har det ved at trænge gennem vandet, rødt lys og for den sags skyld orange er langbølget i forhold til det blå...
og så er der samtidig den faktor at der er gemt mere energi i blåt lys hvilket vel egentlig også er medvirkende til at det blå lys trænger meget længere ned i vandet...
det er bare et faktum at det er sådan, tager man en dykker med orange dragt, så vil man i overfladen og vel en meter eller noget i den dur kunne se at dragten er orange, men når han kommer en smule længere ned bliver dragten sort, fordi lyset filtreres fra der reflekterer den farve... af samme årsag er overfladen blå at se på selv fra temmelig store dybder....
og så er der samtidig den faktor at der er gemt mere energi i blåt lys hvilket vel egentlig også er medvirkende til at det blå lys trænger meget længere ned i vandet...
det er bare et faktum at det er sådan, tager man en dykker med orange dragt, så vil man i overfladen og vel en meter eller noget i den dur kunne se at dragten er orange, men når han kommer en smule længere ned bliver dragten sort, fordi lyset filtreres fra der reflekterer den farve... af samme årsag er overfladen blå at se på selv fra temmelig store dybder....
William den 2. — 17. juni 2013, 20:24
Udmærket! Jeg tænkte nok, at du havde styr på det. Men giver det, du siger, så ikke netop mening: Hvis man vil have et ordentligt lys ned på bunden, så skal der mere rødt og også gult og grønt i lyset, før det på os virker som om, bunden er ordentligt belyst, da vi ikke opfatter det blå som værende særligt stærkt. Passer teorien så egentlig ikke netop med praksis: Jo dybere lyset skal nå ned, jo mere over i det varme skal vi?
William den 2. — 17. juni 2013, 20:34
Lad mig lige tænke lidt videre. Du har selv en graf med den optimale fordeling for fotosyntese. Burde en sådan fordeling så ikke også tage højde for, hvor langt lyset skal bevæge sig? F. eks. burde der vel så ved ½ meters dybde skrues mere op for 'de højreste farver' i spektret for at bundvegetation får, hvad den har brug for. Eller den er måske i forvejen vant til at nøjes? Det må selvfølgelig komme an på, hvilken vegetation, der er tale om.
USB_akvariegødning — 17. juni 2013, 21:29
Du kan faktisk se det i lysfaq'en her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq
under lys og vanddybder der er to diagrammer der viser det... det røde lys aftager ret hurtigt og det endda med den mest energirige lyskilde der findes, nemlig solen... så jo længere ned det skal jo mere energi skal der til og altså flere lumen slet og ret, men det ser så også ud til at der er en fysisk grænse, da jeg forventer vi ikke kan overgå solen:D
Du skruer jo ikke op for farverne eller de enkelt bølgelængder men for den energi de tilføres med og det er lumen der er målet for det uanset hvilken farve eller nm.
under lys og vanddybder der er to diagrammer der viser det... det røde lys aftager ret hurtigt og det endda med den mest energirige lyskilde der findes, nemlig solen... så jo længere ned det skal jo mere energi skal der til og altså flere lumen slet og ret, men det ser så også ud til at der er en fysisk grænse, da jeg forventer vi ikke kan overgå solen:D
Du skruer jo ikke op for farverne eller de enkelt bølgelængder men for den energi de tilføres med og det er lumen der er målet for det uanset hvilken farve eller nm.
USB_akvariegødning — 17. juni 2013, 21:32
Iøvrigt er mange af de bunddækkende planter vi bruger faktisk i naturen næsten altid groende på kanten til vandet eller lidt sump... hvilket gør at de står i temmelig meget lys, så de fleste af dem er meget lyskrævende og det skal vi så tage højde for når vi placerer dem længst væk fra lyskilden og dermed også længst væk fra den tilførte energi...
så der er rigtigt mange ting der taler for at de ikke skal komme til at gro under de betingelser vi yder dem.... og vandet sørger så for at det bliver ekstra vanskeligt ved at stoppe op for det rødlige lys som en stor bremseklods faktisk...
så der er rigtigt mange ting der taler for at de ikke skal komme til at gro under de betingelser vi yder dem.... og vandet sørger så for at det bliver ekstra vanskeligt ved at stoppe op for det rødlige lys som en stor bremseklods faktisk...
William den 2. — 17. juni 2013, 22:16
Jeg skal ikke sætte mig op mod autoriteterne på området, til hvilke jeg regner dig for henhørende.
Men jeg har en observation, som jeg tildels synes støtter #159:
Jeg har i en årrække haft Cryptocoryne Becketii. De står i et 250 liters akvarium, som er fyldt 3/4 med vand. I akvariet står en rod, som jeg selv har lavet og brændt i rødler. I denne, som iøvrigt er hul og uden nogen form for bundlag indvendigt, placerede jeg for en del år siden en enkelt Becketii, som har rødderne og ca. 3 cm af stænglen inde i roden og under vand, mens bladene vokser emerst.
Jeg er sikker på arten, eftersom den ofte er i blomst, og dette jvnf. 'Fakta om akvarieplanter' af K. Rataj og Th. Horeman (sikke't navn) er måden at artsbestemme dem på (det må vel give et lille point i din bog, at jeg har den (dem, for der er jo to), eller hvad?).
De emerse planter får blade, der kan blive op til - ja, ihvertfald 40 cm - i mit akvarium. Planter jeg derefter nogle af disse emerse planter ned i bundlaget, vedbliver de med at være lige høje, også når de får nye blade.
På bunden har jeg to af disse planter, som altid har vokset på bunden. Sidst jeg bundvendte akvariet, for ca. et halvt år siden, pillede jeg en del af bladene af. Disse planter har blade, der måske er sådan noget som 7 cm lange. De ser forsåvidt sunde ud, men der er ihvertfald lange udsigter til, at de bliver meget højere.
Og hvad kan man så bruge det til? Altså: engang havde bundplanterne blade, der vel var sådan noget som 15 cm. Jeg tror, at det netop kan være mangel på f. eks. rødt lys, der gør, at de er gået i en form for stampe. Der er godt nok neonrør over akvariet - jeg tror, det hedder Flora, og der er nok noget ultraviolet i det også, men det kunne vel tyde på, at noget af det lys, som planterne egentlig har brug for, ikke når ned til bunden, men findes i tilstrækkeligt omfang for de høje planter? Jeg er med på de øvrige 4 parametre, men dem er der ikke ændret på.
Lad mig sige på forhånd: jeg kan ikke vise dig billeder af de høje planter, da jeg tyndede gevaldigt ud ved sidste bundvending. Faktisk smed jeg også Anubias med så meget som 1.000 blade ud, der dækkede bunden, fordi jeg vurderede, at fiskene aldrig kom ned mellem dem, og det sådan set var spild af plads og blot gemmested for en masse møg. Jeg ville hellere have et ordentligt flow.
I overfladen har jeg iøvrigt en Anubias, som i sådan noget som ti år har fået lov at vokse i overfladen. Som du sikkert ved, sender den så stræberødder ned mod bunden; disse er ret lodrette og fantastisk dekorative efter min mening, og fiskene elsker at svømme rundt mellem dem til forskel fra det tidligere tætte tæppe af Anubias. Denne ene plante har vel efterhånden i størrelseordenen 400 blade, så det er godt nok blevet noget af en ordentlig motherf..... Den kan der så tages et billede af en dag, når der bliver tid til det.
Becketii'en i roden blev ved sidste bundvending barberet ned til ingenting - den har nok pt. over 500 blade, men den er heller ikke endnu nået til fordums pomp og pragt, så den vil jeg vente med et billede af - der må man tro mig på mit ord.
Ang. #161: siger du så ikke faktisk, at der skal tilføjes noget mere rødt lys til planter, som står på bunden, og som i naturen vokser nærmere overfladen? Dermed kunne du jo faktisk gå hen og give mig - ihvertfald lidt - ret.
Men jeg har en observation, som jeg tildels synes støtter #159:
Jeg har i en årrække haft Cryptocoryne Becketii. De står i et 250 liters akvarium, som er fyldt 3/4 med vand. I akvariet står en rod, som jeg selv har lavet og brændt i rødler. I denne, som iøvrigt er hul og uden nogen form for bundlag indvendigt, placerede jeg for en del år siden en enkelt Becketii, som har rødderne og ca. 3 cm af stænglen inde i roden og under vand, mens bladene vokser emerst.
Jeg er sikker på arten, eftersom den ofte er i blomst, og dette jvnf. 'Fakta om akvarieplanter' af K. Rataj og Th. Horeman (sikke't navn) er måden at artsbestemme dem på (det må vel give et lille point i din bog, at jeg har den (dem, for der er jo to), eller hvad?).
De emerse planter får blade, der kan blive op til - ja, ihvertfald 40 cm - i mit akvarium. Planter jeg derefter nogle af disse emerse planter ned i bundlaget, vedbliver de med at være lige høje, også når de får nye blade.
På bunden har jeg to af disse planter, som altid har vokset på bunden. Sidst jeg bundvendte akvariet, for ca. et halvt år siden, pillede jeg en del af bladene af. Disse planter har blade, der måske er sådan noget som 7 cm lange. De ser forsåvidt sunde ud, men der er ihvertfald lange udsigter til, at de bliver meget højere.
Og hvad kan man så bruge det til? Altså: engang havde bundplanterne blade, der vel var sådan noget som 15 cm. Jeg tror, at det netop kan være mangel på f. eks. rødt lys, der gør, at de er gået i en form for stampe. Der er godt nok neonrør over akvariet - jeg tror, det hedder Flora, og der er nok noget ultraviolet i det også, men det kunne vel tyde på, at noget af det lys, som planterne egentlig har brug for, ikke når ned til bunden, men findes i tilstrækkeligt omfang for de høje planter? Jeg er med på de øvrige 4 parametre, men dem er der ikke ændret på.
Lad mig sige på forhånd: jeg kan ikke vise dig billeder af de høje planter, da jeg tyndede gevaldigt ud ved sidste bundvending. Faktisk smed jeg også Anubias med så meget som 1.000 blade ud, der dækkede bunden, fordi jeg vurderede, at fiskene aldrig kom ned mellem dem, og det sådan set var spild af plads og blot gemmested for en masse møg. Jeg ville hellere have et ordentligt flow.
I overfladen har jeg iøvrigt en Anubias, som i sådan noget som ti år har fået lov at vokse i overfladen. Som du sikkert ved, sender den så stræberødder ned mod bunden; disse er ret lodrette og fantastisk dekorative efter min mening, og fiskene elsker at svømme rundt mellem dem til forskel fra det tidligere tætte tæppe af Anubias. Denne ene plante har vel efterhånden i størrelseordenen 400 blade, så det er godt nok blevet noget af en ordentlig motherf..... Den kan der så tages et billede af en dag, når der bliver tid til det.
Becketii'en i roden blev ved sidste bundvending barberet ned til ingenting - den har nok pt. over 500 blade, men den er heller ikke endnu nået til fordums pomp og pragt, så den vil jeg vente med et billede af - der må man tro mig på mit ord.
Ang. #161: siger du så ikke faktisk, at der skal tilføjes noget mere rødt lys til planter, som står på bunden, og som i naturen vokser nærmere overfladen? Dermed kunne du jo faktisk gå hen og give mig - ihvertfald lidt - ret.
USB_akvariegødning — 17. juni 2013, 22:44
Jo... JO...
det er sådan set også det jeg skriver til dig, med lidt andre ord ganske vist at når planterne neddykkes så øges kravet til den røde belysning især...
og for at få det røde lys ned til bunden, så skal der noget effekt til, altså er der faktisk behov for et større antal lumen for at penetrere vandet ....
Væksten på din Cryptocoryne kan jeg godt forklare, det er iøvrigt ikke usædvanligt at planter der kan nå overfladen får en højere vækst... Nymphaea som f.eks. N. zenkerii lotus gør det også , altså åkanden, den har en tendens til at blive langt kraftiger efter den har nået overfladen og derefter vedbliver den så at sige med at sende blade op.. det er det samme for Cryptocorynen, hvis de først er nået overfladen så har de adgang til fri co2 og kan bare mæske sig i det og det kan absolut ses på planterne... de kan også gøre det under neddykkede forhold, altså få en meget kraftig vækst, men så skal der tilføres en pæn mængde co2...
Iøvrigt, men en anden snak, så skal man holde sig for øje når man holder Cryptocoryner, at de udvikler så kraftigt et rodnet at bundlag og bund i det hele taget kan blive som beton, hverken til at hugge eller stikke i, vel at mærke kun hvis man har en god vækst i dem... men denne hårde bund som de selv skaber gør faktisk at de kan slå sig selv ihjel, de kan slet og ret ikke arbejde i sådan en bund... så der er det godt at holde sig for øje at tynde dem lidt ud efterhånden som de gror til, så de har plads til at sætte nye rødder...
det er sådan set også det jeg skriver til dig, med lidt andre ord ganske vist at når planterne neddykkes så øges kravet til den røde belysning især...
og for at få det røde lys ned til bunden, så skal der noget effekt til, altså er der faktisk behov for et større antal lumen for at penetrere vandet ....
Væksten på din Cryptocoryne kan jeg godt forklare, det er iøvrigt ikke usædvanligt at planter der kan nå overfladen får en højere vækst... Nymphaea som f.eks. N. zenkerii lotus gør det også , altså åkanden, den har en tendens til at blive langt kraftiger efter den har nået overfladen og derefter vedbliver den så at sige med at sende blade op.. det er det samme for Cryptocorynen, hvis de først er nået overfladen så har de adgang til fri co2 og kan bare mæske sig i det og det kan absolut ses på planterne... de kan også gøre det under neddykkede forhold, altså få en meget kraftig vækst, men så skal der tilføres en pæn mængde co2...
Iøvrigt, men en anden snak, så skal man holde sig for øje når man holder Cryptocoryner, at de udvikler så kraftigt et rodnet at bundlag og bund i det hele taget kan blive som beton, hverken til at hugge eller stikke i, vel at mærke kun hvis man har en god vækst i dem... men denne hårde bund som de selv skaber gør faktisk at de kan slå sig selv ihjel, de kan slet og ret ikke arbejde i sådan en bund... så der er det godt at holde sig for øje at tynde dem lidt ud efterhånden som de gror til, så de har plads til at sætte nye rødder...
William den 2. — 17. juni 2013, 22:58
Jeg opfatter det sådan, at du skriver, at der skal flere lumen (noget mere knald på) til for at penetrere mere vand. Jeg har den anskuelse, at man istedet skal øge 'den højreste del' af spektret - det er nok så enkelt, som jeg kan udtrykke det ud fra min manglende forståelse.
Om lumen dermed forøges, har jeg ikke rigtigt styr på - lidt kan jeg godt forstå, men blot at øge alle farverne ved at øge lumen, kan jeg ikke forstå, da de farver - her især blå, som i forvejen forstår at 'mave sig frem' - i forvejen klarer sig godt. Jeg forstår det sådan, at de 'svage farver' i dette tilfælde skal hjælpes på vej.
I'm just a newbie - bear with me...
Om lumen dermed forøges, har jeg ikke rigtigt styr på - lidt kan jeg godt forstå, men blot at øge alle farverne ved at øge lumen, kan jeg ikke forstå, da de farver - her især blå, som i forvejen forstår at 'mave sig frem' - i forvejen klarer sig godt. Jeg forstår det sådan, at de 'svage farver' i dette tilfælde skal hjælpes på vej.
I'm just a newbie - bear with me...
William den 2. — 17. juni 2013, 23:17
Her 'krydsede' vi nok hinanden...
Altså: jo dybere, jo mere lumen, men med vægt på 'den højreste del' af spektret. Er vi så faktisk enige? Sikke da noget, så kan vi jo ikke holde liv i tråden - ihvertfald ikke med det.
Altså: jo dybere, jo mere lumen, men med vægt på 'den højreste del' af spektret. Er vi så faktisk enige? Sikke da noget, så kan vi jo ikke holde liv i tråden - ihvertfald ikke med det.
stu4rt — 17. juni 2013, 23:25
Dette er en meget lang og forvirede Tråd.
Så det kan ikke betale sig med Led lys?
Så det kan ikke betale sig med Led lys?
William den 2. — 17. juni 2013, 23:55
Oh yes!
Vælg neutral hvid = 'Neutral white' = 4.000 - 5.000 Kelvin.
Svinebilligt og 'Made in Hong Kong specially for you'.
Jeg hverken kan - eller vil, for den sags skyld - garantere, at du dermed får, hvad du ønsker og har behov for. Jeg har ingen økonomiske interesser i, hvad du vælger, men skulle jeg vælge - med den viden, jeg efterhånden har erhvervet mig - ville jeg så absolut vælge at købe ovenstående.
Kold og varm hvid ser ud til at være de mest solgte, men man kan også finde neutral hvid, som - baseret på mine forsøg og brugernes erfaringer i nærværende tråd - er at foretrække, da du herved både opnår noget, som gengiver planter og fisk i et naturligt lys, og giver planterne ihvertfald det meste af det, de har brug for.
Det mest effektive på markedet pt. hedder 5630 LED. Nu er dette ikke en tråd, der har til formål at sælge noget, formålet er at finde frem til det mest effektive - så: køb sker helt, helt, helt på eget ansvar...
Vælg neutral hvid = 'Neutral white' = 4.000 - 5.000 Kelvin.
Svinebilligt og 'Made in Hong Kong specially for you'.
Jeg hverken kan - eller vil, for den sags skyld - garantere, at du dermed får, hvad du ønsker og har behov for. Jeg har ingen økonomiske interesser i, hvad du vælger, men skulle jeg vælge - med den viden, jeg efterhånden har erhvervet mig - ville jeg så absolut vælge at købe ovenstående.
Kold og varm hvid ser ud til at være de mest solgte, men man kan også finde neutral hvid, som - baseret på mine forsøg og brugernes erfaringer i nærværende tråd - er at foretrække, da du herved både opnår noget, som gengiver planter og fisk i et naturligt lys, og giver planterne ihvertfald det meste af det, de har brug for.
Det mest effektive på markedet pt. hedder 5630 LED. Nu er dette ikke en tråd, der har til formål at sælge noget, formålet er at finde frem til det mest effektive - så: køb sker helt, helt, helt på eget ansvar...
USB_akvariegødning — 18. juni 2013, 00:13
Du kan se her... http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=1
hvis du øger på farven, så vil du øge på nanometrene og komme op i en anden farve, Fig. 1.2
men det er formentlig ikke det du mener, du mener sikkert at der så skal x-antal flere dioder til og det vil jeg mene ikke vil have nogen indflydelse på hvor dybt det er istand til at trænge ned i vandet... der vil jeg mene der skal mere effekt til eller lyset intensitet skal øges og det gøres med lumen... Du kan se det forklaret her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=10
lumen kaldes lysstrøm på dansk altså det er et mål for hvor meget lys der kommer frem og lumen indgår i beregningen af Lux, som er den lysstrøm der rammer en kvadratmeter på en meters afstand... så skal lyset være kraftigere skal lumen øges...
idag bruger man også at måle fotoner/mikromol/Mol i forbindelse med de såkaldte PAR værdier... det er bare en anden måde at gøre det på eller angive det på...
*Så ved at øge lumen øger du den kraft som lyses sendes frem med... svarer vel nogenlunde til at fylde brændstof på en bil der kører 10 km på literen... fylder du 10 liter i tanken kommer den 100 km ud af vejen og når ikke sit mål, hvis der er bare 110 km og skal den nå målet, så skal den have en liter mere før det lykkes at nå det... overfør det til lyset og lumen er brændstoffet der driver lyset frem...
Nej, det ville blive trist:D De fleste er nok allerede stået af...
farverne som du vælger skal dække over omrrådet som angivet i det fotosyntetiske spektrum og kurverne helt i top skal have max skrue på lumen og så kan man når der er dyk i kurven trække et antal procent fra, men det er faktisk kun i det tidligere nævnte område ca. mellem 400 - 520 der skal være fald og så i toppen af det røde fra ca. 680, men det sidste vil jeg mene man ikke behøver tage sig af, altså faldet i det røde område det er så snævert at jeg ikke kan forestille mig det have nogen særlig betydning...
hvis du øger på farven, så vil du øge på nanometrene og komme op i en anden farve, Fig. 1.2
men det er formentlig ikke det du mener, du mener sikkert at der så skal x-antal flere dioder til og det vil jeg mene ikke vil have nogen indflydelse på hvor dybt det er istand til at trænge ned i vandet... der vil jeg mene der skal mere effekt til eller lyset intensitet skal øges og det gøres med lumen... Du kan se det forklaret her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=10
lumen kaldes lysstrøm på dansk altså det er et mål for hvor meget lys der kommer frem og lumen indgår i beregningen af Lux, som er den lysstrøm der rammer en kvadratmeter på en meters afstand... så skal lyset være kraftigere skal lumen øges...
idag bruger man også at måle fotoner/mikromol/Mol i forbindelse med de såkaldte PAR værdier... det er bare en anden måde at gøre det på eller angive det på...
*Så ved at øge lumen øger du den kraft som lyses sendes frem med... svarer vel nogenlunde til at fylde brændstof på en bil der kører 10 km på literen... fylder du 10 liter i tanken kommer den 100 km ud af vejen og når ikke sit mål, hvis der er bare 110 km og skal den nå målet, så skal den have en liter mere før det lykkes at nå det... overfør det til lyset og lumen er brændstoffet der driver lyset frem...
Nej, det ville blive trist:D De fleste er nok allerede stået af...
farverne som du vælger skal dække over omrrådet som angivet i det fotosyntetiske spektrum og kurverne helt i top skal have max skrue på lumen og så kan man når der er dyk i kurven trække et antal procent fra, men det er faktisk kun i det tidligere nævnte område ca. mellem 400 - 520 der skal være fald og så i toppen af det røde fra ca. 680, men det sidste vil jeg mene man ikke behøver tage sig af, altså faldet i det røde område det er så snævert at jeg ikke kan forestille mig det have nogen særlig betydning...
USB_akvariegødning — 18. juni 2013, 00:19
Iøvrigt iøvrigt... det er ved at blive en vane med efterskrift...
men hvis noget i den henvisning du har fået står anført sådan: m-2 s·1
så betyder det "pr. kvadratmeter pr.sekund"
men hvis noget i den henvisning du har fået står anført sådan: m-2 s·1
så betyder det "pr. kvadratmeter pr.sekund"
William den 2. — 19. juni 2013, 11:44
#168: Jeg kan nu ikke se logikken i bil-eksemplet - jo, hvis det var en bil.
Lad os i stedet sætte, at du har 3 biler: 1 blå, 1 grøn og 1 rød. Den blå kører 30 km/l, den grønne 20 km/l og den røde 10 km/l. For at den grønne skal kunne køre komme i mål, skal den så have dobbelt så meget i tanken som den blå og den røde 3 gange så meget. Naturligvis vil dette - overført tilbage til lys - betyde, at lyset bliver mere over i det røde, hvis man skal trænge igennem mere vand.
Nu mener jeg ikke, at man behøver direkte tilføje grønt og rødt lys, medmindre man skal gennemtrænge meget vand. Ved at vælge varmt i stedet for koldt hvidt lys skruer man ned for den blå, som det kan ses af spektret her: http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fcompcool_warm.htm. Det er vel meget logiskt, at der skal flere dioder og dermed højere lumen til, jo større akvarie, man skal belyse.
Lad os i stedet sætte, at du har 3 biler: 1 blå, 1 grøn og 1 rød. Den blå kører 30 km/l, den grønne 20 km/l og den røde 10 km/l. For at den grønne skal kunne køre komme i mål, skal den så have dobbelt så meget i tanken som den blå og den røde 3 gange så meget. Naturligvis vil dette - overført tilbage til lys - betyde, at lyset bliver mere over i det røde, hvis man skal trænge igennem mere vand.
Nu mener jeg ikke, at man behøver direkte tilføje grønt og rødt lys, medmindre man skal gennemtrænge meget vand. Ved at vælge varmt i stedet for koldt hvidt lys skruer man ned for den blå, som det kan ses af spektret her: http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fcompcool_warm.htm. Det er vel meget logiskt, at der skal flere dioder og dermed højere lumen til, jo større akvarie, man skal belyse.
USB_akvariegødning — 19. juni 2013, 14:00
jo, men så var det alligevel ikke forgæves, du fandt jo ud af at overføre bilen 😀
Men det er helt korrekt, jo dybere jo mere effekt skal der til iform af lumen for at lyset når frem til målet, de lave planter;)
Men det er helt korrekt, jo dybere jo mere effekt skal der til iform af lumen for at lyset når frem til målet, de lave planter;)
William den 2. — 20. juni 2013, 13:05
Tiden nærmer sig vel efterhånden, hvor vi kan/bør binde en (foreløbig) knude på denne tråd, og få vredet den om til en artikel.
Før vi gør det, vil jeg bringe det spektrum, jeg har tegnet på mm-papir. Her har jeg også tegnet Jørns optimale fordeling ind og tyvstjålet farverne, da det ellers blev temmelig svært at se for sig, hvilke farver, der mangler.
En ting, man bør huske, er, at den venstre del af spektret fra ca. 400-450 nm er ultraviolet, der netop benyttes til at belyse fosfor for at danne en hvid. Dette ultraviolette lys kan vi stort set ikke opfatte, men med dagens dioder er det en nødvendig del, selvom jeg forstår på Jørn, at man er ved at ændre opfattelse derhen, at det ultraviolette lys forsåvidt ikke er ønskeligt til planterne.
Det der således mangler ved brug af neutral hvid for at tilfredsstille planterne optimalt, er noget blåt, en del grønt og en del rødt. Dette kan man udbedre ved at tilføje dioder til sin belysning med disse farver. En anden, og simplere måde, er at male indersiden af lampen med flourescerende maling. Begge metoder stiller os imidlertid der, at vi mangler et mål for, hvornår nok er nok.
En tredje metode, og her ved jeg, at Jørn nok vil protestere, da optimal-kurven er baseret på den fulde mængde lys, er, simpelthen at overdosere lyset. Som jeg allerede har nævnt, vil dette give mere af de farver, der mangler, og alt for meget af dem, der i forvejen var for meget eller tilstrækkeligt af.
Min viden strækker ikke til at forklare, at folk, der allerede har valgt dioder til belysning, kan rapportere, at deres planter klarer sig endda overmåde godt, når teorien siger noget andet.
Ihvertfald må vi sige, at dioder er kommet for at blive, og at vi nok i fremtiden vil se flere løsninger, der specielt tager hensyn til planter.
Folk kan naturligvis vælge de farver, de tror på, men skal man gengive fisk og planter i et naturligt lys, bør man nok vælge naturligt hvid (4.000-5.000 Kelvin), der er den, ovenstående graf er baseret på.
Før vi gør det, vil jeg bringe det spektrum, jeg har tegnet på mm-papir. Her har jeg også tegnet Jørns optimale fordeling ind og tyvstjålet farverne, da det ellers blev temmelig svært at se for sig, hvilke farver, der mangler.
En ting, man bør huske, er, at den venstre del af spektret fra ca. 400-450 nm er ultraviolet, der netop benyttes til at belyse fosfor for at danne en hvid. Dette ultraviolette lys kan vi stort set ikke opfatte, men med dagens dioder er det en nødvendig del, selvom jeg forstår på Jørn, at man er ved at ændre opfattelse derhen, at det ultraviolette lys forsåvidt ikke er ønskeligt til planterne.
Det der således mangler ved brug af neutral hvid for at tilfredsstille planterne optimalt, er noget blåt, en del grønt og en del rødt. Dette kan man udbedre ved at tilføje dioder til sin belysning med disse farver. En anden, og simplere måde, er at male indersiden af lampen med flourescerende maling. Begge metoder stiller os imidlertid der, at vi mangler et mål for, hvornår nok er nok.
En tredje metode, og her ved jeg, at Jørn nok vil protestere, da optimal-kurven er baseret på den fulde mængde lys, er, simpelthen at overdosere lyset. Som jeg allerede har nævnt, vil dette give mere af de farver, der mangler, og alt for meget af dem, der i forvejen var for meget eller tilstrækkeligt af.
Min viden strækker ikke til at forklare, at folk, der allerede har valgt dioder til belysning, kan rapportere, at deres planter klarer sig endda overmåde godt, når teorien siger noget andet.
Ihvertfald må vi sige, at dioder er kommet for at blive, og at vi nok i fremtiden vil se flere løsninger, der specielt tager hensyn til planter.
Folk kan naturligvis vælge de farver, de tror på, men skal man gengive fisk og planter i et naturligt lys, bør man nok vælge naturligt hvid (4.000-5.000 Kelvin), der er den, ovenstående graf er baseret på.
USB_akvariegødning — 20. juni 2013, 14:31
Den med uv holder ikke uv-a ligger på 380 nm – 320 nm og både uv-b og uv-c ligger lavere https://da.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_lys
men det gør ikke så meget, det jeg nævnte var at man anbefaler ikke at belyse planter med frekvenser under 400 nm, så den går fint i spænd med fosfor delen...
Jeg har fået fingre i en forholdsvis ny artikel om lys, den kan ses her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Lys-og-Lys-teknik/23026-Potosynthetic-Quantum-Yield-Dynamics-From-Photosystems-to-Leaves#23026
Det glæder mig at der er pointeret at rødt lys er den mest betydende faktor for fotosyntese, efter man har råbt op om det gennem nogle år efterhånden, er det godt at se det på tryk fra den kant også...
der står også bl.a. noget om at man har testet plantevævs følsomhed og har målt at planterne kan håndtere lys eller stråling er det måske snarere op til 820 nm, det ligger i det mindste uden for det synlige spektrum...
Der er en masse andre gode oplysninger som i selv kan læse op på, artiklen er dog på engelsk...
Et er terori, noget andet er praksis... der er ikke nogen af de lyskilder vi har idag, der 100% kan opfylde planternes formåen hvad angår optag af diverse former for stråling til deres vækst og fotosyntese..
Jeg føler jeg har fået budskabet igennem med det røde lys, og at der vigtigt for planterne at den del tilgodeses.
I samme artikel er der iøvrigt angivet en kurve for hvordan det tager sig ud hvis planterne er placeret i skygge, en måske ikke uvæsentlig del af repertoiret omkring belysning af planter, men som jeg desværre ikke har fundet noget brugbart materiale om, min egen teori er at det klart vil have indflydelse på planternes vækst og dertil er dioder nærmest et oplagt emne, da de er forholdsvis nemme at dæmpe...
I min egen belysning af planterne er der indbygget diverse former for overskygning, altså et dæmpet lys, og mit indtryk er at det faktisk bekommer planterne vel, men det er som sådan ikke noget der kræver en speciel teknologi, bortset fra en smule hardware.
Men uanset hvad du når frem til, så er den sidste nye viden, i det mindste den der er offentliggjort med inde over, så mulighederne for at fremstille et rigtigt godt plantemæssigt LED-lys er til stede vil jeg mene...
men glem ikke effekten iform af lumen der er bestemmende for om lyset når til bunden af akvariet, det er især vigtigt i de højere akvarier hvor man skal regne med at det røde lys der rammer overfladen i et 50 cm højt akvarium, rent faktisk kun er 35% af det tilførte røde lys der rammer bunden, altså en meget kraftig reduktion... http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq
men det gør ikke så meget, det jeg nævnte var at man anbefaler ikke at belyse planter med frekvenser under 400 nm, så den går fint i spænd med fosfor delen...
Jeg har fået fingre i en forholdsvis ny artikel om lys, den kan ses her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Lys-og-Lys-teknik/23026-Potosynthetic-Quantum-Yield-Dynamics-From-Photosystems-to-Leaves#23026
Det glæder mig at der er pointeret at rødt lys er den mest betydende faktor for fotosyntese, efter man har råbt op om det gennem nogle år efterhånden, er det godt at se det på tryk fra den kant også...
der står også bl.a. noget om at man har testet plantevævs følsomhed og har målt at planterne kan håndtere lys eller stråling er det måske snarere op til 820 nm, det ligger i det mindste uden for det synlige spektrum...
Der er en masse andre gode oplysninger som i selv kan læse op på, artiklen er dog på engelsk...
Et er terori, noget andet er praksis... der er ikke nogen af de lyskilder vi har idag, der 100% kan opfylde planternes formåen hvad angår optag af diverse former for stråling til deres vækst og fotosyntese..
Jeg føler jeg har fået budskabet igennem med det røde lys, og at der vigtigt for planterne at den del tilgodeses.
I samme artikel er der iøvrigt angivet en kurve for hvordan det tager sig ud hvis planterne er placeret i skygge, en måske ikke uvæsentlig del af repertoiret omkring belysning af planter, men som jeg desværre ikke har fundet noget brugbart materiale om, min egen teori er at det klart vil have indflydelse på planternes vækst og dertil er dioder nærmest et oplagt emne, da de er forholdsvis nemme at dæmpe...
I min egen belysning af planterne er der indbygget diverse former for overskygning, altså et dæmpet lys, og mit indtryk er at det faktisk bekommer planterne vel, men det er som sådan ikke noget der kræver en speciel teknologi, bortset fra en smule hardware.
Men uanset hvad du når frem til, så er den sidste nye viden, i det mindste den der er offentliggjort med inde over, så mulighederne for at fremstille et rigtigt godt plantemæssigt LED-lys er til stede vil jeg mene...
men glem ikke effekten iform af lumen der er bestemmende for om lyset når til bunden af akvariet, det er især vigtigt i de højere akvarier hvor man skal regne med at det røde lys der rammer overfladen i et 50 cm højt akvarium, rent faktisk kun er 35% af det tilførte røde lys der rammer bunden, altså en meget kraftig reduktion... http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq
William den 2. — 20. juni 2013, 15:48
Så to ting da:
1. Jeg har åbenbart taget fejl af, i hvilket spektrum det ultraviolette ligger. Af din fordeling ser det dog ud til, at det fra 400 - 450 nm er meget violet - og det ser vi nok stadig ikke. En anden ting her, jeg så ikke forstår, er, at der - baseret på de spektra, jeg linker til i #170 - åbenbart mangler ultraviolet i det lys, der udsendes fra en hvid diode, men det må da være ultraviolet lys, der får fosforet til at lyse?
2. Skal din optimal-fordeling så læses sådan, at det er, hvad en plante har brug for, uanset hvor højt/lavt den står placeret i akvariet, og altså ikke som den optimale belysningssammensætning? For så er der jo nok mange, der har brug for at tilsætte mere rødt.
Noget, der ihvertfald giver logik, er, at grundet fremstillingsprocessen, hvor kold hvid fremstilles ved at belyse et forholdsvis tyndt lag fosfor og varm hvid ved at belyse et tykkere lag, vil varm hvid udsende færre lumen, da det skal passere mere fosfor.
Nu har vi allerede været igennem, at det ikke nødvendigvis er det lys med højeste lumen, vi opfatter som stærkest. Min egen antagelse er, at det kolde hvide lys har en del ultraviolet i sig, som vi ikke ser, men som netop ved bestråling af fosfor forvandles til noget, vi kan se - hvilket sikkert netop også er forklaringen på resultatet fra mine flåd-forsøg.
1. Jeg har åbenbart taget fejl af, i hvilket spektrum det ultraviolette ligger. Af din fordeling ser det dog ud til, at det fra 400 - 450 nm er meget violet - og det ser vi nok stadig ikke. En anden ting her, jeg så ikke forstår, er, at der - baseret på de spektra, jeg linker til i #170 - åbenbart mangler ultraviolet i det lys, der udsendes fra en hvid diode, men det må da være ultraviolet lys, der får fosforet til at lyse?
2. Skal din optimal-fordeling så læses sådan, at det er, hvad en plante har brug for, uanset hvor højt/lavt den står placeret i akvariet, og altså ikke som den optimale belysningssammensætning? For så er der jo nok mange, der har brug for at tilsætte mere rødt.
Noget, der ihvertfald giver logik, er, at grundet fremstillingsprocessen, hvor kold hvid fremstilles ved at belyse et forholdsvis tyndt lag fosfor og varm hvid ved at belyse et tykkere lag, vil varm hvid udsende færre lumen, da det skal passere mere fosfor.
Nu har vi allerede været igennem, at det ikke nødvendigvis er det lys med højeste lumen, vi opfatter som stærkest. Min egen antagelse er, at det kolde hvide lys har en del ultraviolet i sig, som vi ikke ser, men som netop ved bestråling af fosfor forvandles til noget, vi kan se - hvilket sikkert netop også er forklaringen på resultatet fra mine flåd-forsøg.
USB_akvariegødning — 20. juni 2013, 16:47
1. teknikken bag dioderne kender jeg ikke noget til, men det er fosfor der f.eks. anvendes i lysstofrør i flere lag og udladningen i røret får noget kviksølv til at fordampe og holde sig i gasform, denne glødende gas justeres i farverne ved at man belægger glasset med flere lag fosfor... bl.a. er farvekode 8xx med et trelags-fosfor og 9xx med et 5 lags-fosfor...
Da 9xx rørene også har en del lavere output i form af lumen, må man slutte at jo flere lag fosfor, jo mere reduceres lumen, det man til gengæld opnår med flere lag altså her de 5 lag ved 9xx er at det såkaldte Ra-index går over 90, hvor det optimale er 100 og denne værdi, jo højere den er afspejler rørets evne til at gengive farver naturtro...går ud fra at det er i forhold til solens lys...
men det har så altså den nævnte konsekvens at lumen slet og ret reduceres.
2.
Det optimale spektrum vil være gældende uanset akvariedybde, men vil være sværest at opnå jo dybere akvariet er... så det er altså som du skriver plantens behov, hvor den angivne kurve symboliserer det ypperste kan man vel kalde det... men det er ikke ensbetydende med at andet ikke kan lade sig gøre, for så vil vi ikke kunne dyrke planter hverken i akvariet eller for den sags skyld på gartnerierne hvor de også benytter sig af kunstlys...
Tror du ikke, det følger tendensen som den er ved lysstofrør, der er det netop de varmeste rør der har størst output altså flest lumen ... 827 i T5 interna Osram har en lumen på 5000 ved 35 grader celcius...
865 tilsvarend har ved 35 grader 4500 lumen, altså lidt mindre ...
jeg kan ikke svare dig på det, for jeg er ikke inde i teknikken omkring dioderne overhovedet...
men jeg slog lige op her http://da.wikipedia.org/wiki/Lysdiode
iflg. den side, så ser det ud til at man ændrer farve på dioderne ved at ændre på spændingen.. der står intet om fosfor...
Da 9xx rørene også har en del lavere output i form af lumen, må man slutte at jo flere lag fosfor, jo mere reduceres lumen, det man til gengæld opnår med flere lag altså her de 5 lag ved 9xx er at det såkaldte Ra-index går over 90, hvor det optimale er 100 og denne værdi, jo højere den er afspejler rørets evne til at gengive farver naturtro...går ud fra at det er i forhold til solens lys...
men det har så altså den nævnte konsekvens at lumen slet og ret reduceres.
2.
Det optimale spektrum vil være gældende uanset akvariedybde, men vil være sværest at opnå jo dybere akvariet er... så det er altså som du skriver plantens behov, hvor den angivne kurve symboliserer det ypperste kan man vel kalde det... men det er ikke ensbetydende med at andet ikke kan lade sig gøre, for så vil vi ikke kunne dyrke planter hverken i akvariet eller for den sags skyld på gartnerierne hvor de også benytter sig af kunstlys...
Tror du ikke, det følger tendensen som den er ved lysstofrør, der er det netop de varmeste rør der har størst output altså flest lumen ... 827 i T5 interna Osram har en lumen på 5000 ved 35 grader celcius...
865 tilsvarend har ved 35 grader 4500 lumen, altså lidt mindre ...
jeg kan ikke svare dig på det, for jeg er ikke inde i teknikken omkring dioderne overhovedet...
men jeg slog lige op her http://da.wikipedia.org/wiki/Lysdiode
iflg. den side, så ser det ud til at man ændrer farve på dioderne ved at ændre på spændingen.. der står intet om fosfor...
USB_akvariegødning — 20. juni 2013, 17:04
Her er så måske næste trin i udviklingen http://ing.dk/artikel/organiske-transistorer-slar-oled-af-pinden-108724
i det mindste meget spændende, kan de gengive jeg ved ikke hvor mange millioner farver/nuancer på en skærm, så burde de kunne tunes ind til at give lige nøjagtig den frekvens man ønsker til belysning ....
i det mindste meget spændende, kan de gengive jeg ved ikke hvor mange millioner farver/nuancer på en skærm, så burde de kunne tunes ind til at give lige nøjagtig den frekvens man ønsker til belysning ....
William den 2. — 20. juni 2013, 21:24
I et af de links, jeg har angivet ovenfor, står den om laget af fosfor. Jeg antager, at netop tykkelsen af fosforlaget, renheden og mængden af de stoffer, man forurener anode og katode med samt måske faktorer som fugtighed og temperatur, er grundene til, at man får så varieret en kvalitet af dioder selv fra den samme producent over tid.
Neonrør har jeg godt nok ikke læst på.
Mht. #176: spændende, spændende, men mon ikke en artikel om LED vil have værdi ihvertfald de nærmeste år, hvis det også skal være til at betale - det tager jo tid, inden en teknologi modnes, som det åbenbart er tilfældet med LEDs'ene.
Til effekt-freaks fandt jeg iøvrigt en LED på eBay, der bruger 100 watt - det er vel mere end Cree? Man sparer ikke noget på den, men så kan folk da få opfyldt deres ønsker om punktlys.
Neonrør har jeg godt nok ikke læst på.
Mht. #176: spændende, spændende, men mon ikke en artikel om LED vil have værdi ihvertfald de nærmeste år, hvis det også skal være til at betale - det tager jo tid, inden en teknologi modnes, som det åbenbart er tilfældet med LEDs'ene.
Til effekt-freaks fandt jeg iøvrigt en LED på eBay, der bruger 100 watt - det er vel mere end Cree? Man sparer ikke noget på den, men så kan folk da få opfyldt deres ønsker om punktlys.
USB_akvariegødning — 20. juni 2013, 23:43
man kan åbenbart anvende begge metoder, der står noget her om hvilken fosfortype der anvendes til hvidt lys http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4872030&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4872030
jeg tror nu hurtigt o-led vil komme ind i den afdeling som led har nu, det anvendes allerede såvidt jeg ved i forbindelse med skærme...
fordelen ved det er at det kan udformes som en meget tynd film som kan lyse uanset om man bøjer den osv... så der vil sikkert være rigtigt mange anvendelsesmuligheder og det vil nærmest gøre de fladskærme vi har idag enormt tykke i forhold... samt de bruger langt langt mindre strøm end led ...
tænk dig istedet for led skinner, bånd og hvad det altsammen hedder, så kan man istedet klistre en helt flad film op under lampen og da det er et kunstprodukt, går jeg ud fra at der ikke er noget ledende og kan formentlig også på grund af nærmest ingen varmeudvikling, næsten monteres i højde med vandoverfladen... og så har det den fordel at det ikke behøver lyse som led'ene gør i dag altså punktvist her kan hele fladen så at sige lyse... så ingen linser til at sprede eller samle lyset...
jeg tror nu hurtigt o-led vil komme ind i den afdeling som led har nu, det anvendes allerede såvidt jeg ved i forbindelse med skærme...
fordelen ved det er at det kan udformes som en meget tynd film som kan lyse uanset om man bøjer den osv... så der vil sikkert være rigtigt mange anvendelsesmuligheder og det vil nærmest gøre de fladskærme vi har idag enormt tykke i forhold... samt de bruger langt langt mindre strøm end led ...
tænk dig istedet for led skinner, bånd og hvad det altsammen hedder, så kan man istedet klistre en helt flad film op under lampen og da det er et kunstprodukt, går jeg ud fra at der ikke er noget ledende og kan formentlig også på grund af nærmest ingen varmeudvikling, næsten monteres i højde med vandoverfladen... og så har det den fordel at det ikke behøver lyse som led'ene gør i dag altså punktvist her kan hele fladen så at sige lyse... så ingen linser til at sprede eller samle lyset...
William den 2. — 22. juni 2013, 16:08
Så er artiklen strikket færdig: http://akvariesiden.akvariefisk.dk/article/show/?Article=1642.
Den opmærsomme læser vil bemærke, at der er en fejl ifm. beskrivelsen af et af billederne. En rettelse skulle være på vej.
Som man vil kunne se, er artiklen holdt til det minimale, så vi ikke kommer ud i noget, der ligner nærværende megatråd. Jeg har primært medtaget ting, som jeg selv undrede mig over i starten:
Kan LED bruges til noget ift. neonrør? Hvad skal der til af strøm? Hvor mange skal jeg bruge? Hvad koster de? Hvilke slags findes der? Hvordan ser de ud? og i den dur.
Der er i artiklen et link til nærværende tråd, så man har muligheden af at drage fordel af alle de nyttige oplysninger, erfaringer og kommentarer, som deltagerne har bidraget med. Tak til alle, der deltog.
Som man vil kunne læse af nærværende tråd, var jeg selv novice, da jeg startede den. Jeg anser mig ikke for ekspert - det bliver jeg heller aldrig, men mener, at jeg ved nok til at både finde og dimensionere lyset korrekt, billigst muligt og samtidigt være forvisset om, at det nok skal du'. Det er mit håb, at denne nyerhvervede viden hermed er givet videre til andre, der har lyst til at vove sig ud i LED til akvariebelysning.
Den opmærsomme læser vil bemærke, at der er en fejl ifm. beskrivelsen af et af billederne. En rettelse skulle være på vej.
Som man vil kunne se, er artiklen holdt til det minimale, så vi ikke kommer ud i noget, der ligner nærværende megatråd. Jeg har primært medtaget ting, som jeg selv undrede mig over i starten:
Kan LED bruges til noget ift. neonrør? Hvad skal der til af strøm? Hvor mange skal jeg bruge? Hvad koster de? Hvilke slags findes der? Hvordan ser de ud? og i den dur.
Der er i artiklen et link til nærværende tråd, så man har muligheden af at drage fordel af alle de nyttige oplysninger, erfaringer og kommentarer, som deltagerne har bidraget med. Tak til alle, der deltog.
Som man vil kunne læse af nærværende tråd, var jeg selv novice, da jeg startede den. Jeg anser mig ikke for ekspert - det bliver jeg heller aldrig, men mener, at jeg ved nok til at både finde og dimensionere lyset korrekt, billigst muligt og samtidigt være forvisset om, at det nok skal du'. Det er mit håb, at denne nyerhvervede viden hermed er givet videre til andre, der har lyst til at vove sig ud i LED til akvariebelysning.
USB_akvariegødning — 22. juni 2013, 16:28
lige en kommentar af den kosmetiske slags 😉
Det er ikke neon-rør vi anvender men lysstofrør, for at "bøje" det i neon:D
Det er ikke neon-rør vi anvender men lysstofrør, for at "bøje" det i neon:D
William den 2. — 22. juni 2013, 20:26
Nåeh: ligesom det vand, jeg bruger til mine akvarier ikke er hanevand fra vandhanen, men ledningsvand fra et blandingsarmatur? Nu køber jeg altid neonrør, for de der lysstofrør lyder farlige...
Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Hugo for udvist tålmodighed ifm. artiklen. Der var lidt genvordigheder med systemet, så artiklen måtte stykkes sammen af flere småstykker, som ikke var helt i sync. Nu er den sidste lille ting rettet.
Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke Hugo for udvist tålmodighed ifm. artiklen. Der var lidt genvordigheder med systemet, så artiklen måtte stykkes sammen af flere småstykker, som ikke var helt i sync. Nu er den sidste lille ting rettet.
USB_akvariegødning — 22. juni 2013, 22:04
nej, ikke helt sådan...
neon-rør er dem som forretningerne bruger der er, ja, nærmest neonfarvede i røde, gule, grønne og blå farver og hvad de ellers finder på og de er som oftest bøjet i en eller anden form for tekst, navn m.v.
lysstofrør er de cirkelfomede, u-formede eller lige rør vi bruger til almen belysning samt i vore akvarier, det er ikke helt det samme.. http://www.neonror.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Neonr%C3%B8r
neon-rør er dem som forretningerne bruger der er, ja, nærmest neonfarvede i røde, gule, grønne og blå farver og hvad de ellers finder på og de er som oftest bøjet i en eller anden form for tekst, navn m.v.
lysstofrør er de cirkelfomede, u-formede eller lige rør vi bruger til almen belysning samt i vore akvarier, det er ikke helt det samme.. http://www.neonror.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Neonr%C3%B8r
Thomas-R — 23. juni 2013, 23:49
Hejsa!
Er ny her på siden og generelt inde for akvarie verdenen! men er rimlig habil indenfor LED teknologi, da jeg er uddandet inden for illumation. har fundet et super godt projekt her http://cichlidebaljen.weebly.com/maringnelys-guide.html det burde at være et sjovt lille projekt de fleste kan finde ud af at lave. Alt er beskrevet og eksp. på hvor du kan købe alle tingene!
Vil så osse tilføje at jeg intet har med siden at gøre det er bare en jeg faldt over, da jeg skulle stille min sultene akvarie hjerne!
Jeg sys osse de har mange andre gode ting og Gør-Det-Selv ting på siden!
Håber i kunne bruge det!
Bedste Hilsner
Thomas Rasmussen!!
Er ny her på siden og generelt inde for akvarie verdenen! men er rimlig habil indenfor LED teknologi, da jeg er uddandet inden for illumation. har fundet et super godt projekt her http://cichlidebaljen.weebly.com/maringnelys-guide.html det burde at være et sjovt lille projekt de fleste kan finde ud af at lave. Alt er beskrevet og eksp. på hvor du kan købe alle tingene!
Vil så osse tilføje at jeg intet har med siden at gøre det er bare en jeg faldt over, da jeg skulle stille min sultene akvarie hjerne!
Jeg sys osse de har mange andre gode ting og Gør-Det-Selv ting på siden!
Håber i kunne bruge det!
Bedste Hilsner
Thomas Rasmussen!!
Thomas-R — 23. juni 2013, 23:54
Vil lige tilføje, at hvis det hele bliver tætnet ordentligt og man tætner rundtom dioderne kunne man jo bruge det under vand. Har ikke selv prøvet, så vil råde til at prøve det af i en balje hvor der ingen dyr er i! I kan købe dioderne på Ebay til ingen penge!! tror jeg gav 5-6 dollars for 200 dioder! det er så med forsendelse!
Bedste Hilsner
Thomas Rasmussen! 🙂
Bedste Hilsner
Thomas Rasmussen! 🙂
USB_akvariegødning — 24. juni 2013, 00:51
Nu er det ikke specielt månelys vi er ude efter her, men generelt et naturligt udseende lys til akvariet og måske ikke mindst er det blevet vendt at planter kan kræve en anden sammensætning af dioder og at det ikke nødvendigvis vil give et "spiseligt lys"...
Bruger #381101 — 24. juni 2013, 00:57
Jeg har efterhånden kørt med de strips, som jeg bestilte hjem, i et stykke tid nu. Jeg har lagt mærke til, at det fremhæver farverne ret meget i akvariet. De få planter jeg har i, ser meget mere grønne ud, end dem som står i de akvarier som kører med lysstofrør. Fiskenes farver bliver også fremhævet, specielt de grønne, gule og blå farver.
William den 2. — 24. juni 2013, 11:07
#186: Udmærket med din observation. Det passer helt fint med de spektra, jeg har tegnet ind på mm-papir:
(de to tegnet med blyant under den resulterende kurve), hvor man kan se, at netop blå, grøn og gul er ret rigt repræsenteret i den kolde hvide, mens varm hvid har mindre grønt og mere rødt og dermed også gengiver fisk og planter i en mere naturlig farve.
Der kommer nok lidt efterrationaliseringer til artiklen, da jeg som sagt ikke er ekspert.
Jeg har bl. a. set, at dine 5630-stænger også findes i varm hvid. Disse: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-50cm-19-6-LED-Hard-Rigid-Strip-5630-SMD-Car-Bar-Warm-White-Light-Lamp-/390604338037?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item5af1d53375 er monteret i alu-profiler og koster lidt mere end dine, men mon ikke man kan finde dem uden profiler?
Om de også findes i naturlig hvid ved jeg ikke.
Hugo har påpeget, at 3528-LEDs har en højere lumen/watt end 5050, og jeg har derfor kigget på specifikationer rundt omkring. Et sted stod 3528 til 7 lumen/chip og 5050 til 14. Et andet sted stod de til hhv. 5-6 og 12-15. Så hvis man vælger 3528 fremfor 5050 er der nok lidt mere lys pr. watt, men 5050 er forholdsvis billigere. Jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt, når jeg skriver, at 5630 har samme watt-forbrug som 5050.
Iflg. Corts skema fra #15 skulle konklusionen i artiklen dog passe helt fint:
- men det er så spørgsmålet, hvor dette skema stammer fra.
(de to tegnet med blyant under den resulterende kurve), hvor man kan se, at netop blå, grøn og gul er ret rigt repræsenteret i den kolde hvide, mens varm hvid har mindre grønt og mere rødt og dermed også gengiver fisk og planter i en mere naturlig farve.
Der kommer nok lidt efterrationaliseringer til artiklen, da jeg som sagt ikke er ekspert.
Jeg har bl. a. set, at dine 5630-stænger også findes i varm hvid. Disse: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-50cm-19-6-LED-Hard-Rigid-Strip-5630-SMD-Car-Bar-Warm-White-Light-Lamp-/390604338037?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item5af1d53375 er monteret i alu-profiler og koster lidt mere end dine, men mon ikke man kan finde dem uden profiler?
Om de også findes i naturlig hvid ved jeg ikke.
Hugo har påpeget, at 3528-LEDs har en højere lumen/watt end 5050, og jeg har derfor kigget på specifikationer rundt omkring. Et sted stod 3528 til 7 lumen/chip og 5050 til 14. Et andet sted stod de til hhv. 5-6 og 12-15. Så hvis man vælger 3528 fremfor 5050 er der nok lidt mere lys pr. watt, men 5050 er forholdsvis billigere. Jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt, når jeg skriver, at 5630 har samme watt-forbrug som 5050.
Iflg. Corts skema fra #15 skulle konklusionen i artiklen dog passe helt fint:
- men det er så spørgsmålet, hvor dette skema stammer fra.
Minifreak — 24. juni 2013, 12:24
Hejsa
#179 - Willian, Willian og William..... du har lavet er artikel om led til belysning til akvarier - absolut FEDT, meennn..... ( lidt fakta - ikke ment negativt )
Du påstår at RGB SMD 5050 ikke er velegnet til akvariebelysning fordi - citat "Ulempen er dog, at man for at skabe f. eks. grøn med denne metode, skal skrue ned for den røde og blå, så det resulterende lys bliver forholdsvis svagt" - Ja og NEJ - hvis du skruer den grønne op til 100% og helt ned på blå og rød så er den helt grøn, men skruer du så op for de andre farver er den grønne stadigvæk på 100% !! - DU/VI ser bare en anden farve.
Sagt på en anden måde - Planter vil gerne have mest "knald på" den røde farve ( 100% ) og ca. 40% af den blå og lad os så sige omkring 50% af den grønne - det kan netop sagtens lade sig gøre med RGB SMD 5050, da du jo styrer hver farve for sig selv - vi ser bare en "mystisk farve", men planterne får lige netop det de behøver ( fra 1 strip led og ikke fra flere forskellige ).
her er databladet for RGB 5050.
Der står også at 5630 og 5050 bruger det samme i strøm - hvor fik du det fra?? - 5630 bruger ca. 10% mere (W), men giver så også ca. 80% mere i lumen.
Det skal lige siges også, at ikke alle 5M led bånd med den samme chip bruger den samme strøm!, da den modstand ( eller flere ) der er sat i serie med dioderne ikke altid er den samme størrelse ( Ohm ) og det giver en betydelig ændring i strømforbruget ( og levetiden på LED-chippen - jo større modstand = mindre strøm, men også lavere lumen! )
Jeg har købt mange 5M strips af for eks. 3528 med 60 led/M og der varierer strømforbruget mellem 11W/5M og 17W/5M ved den samme voltspænding ( 12,1V ).
så bare at sige at en 5630 chip bruger 0,3W ( kan dog bruges som en guideline ) holder ikke i længden når der skal regnes forbrug ud - mål istedet med et multimeter når du har lavet dit lys færdigt. ( multimeter kan jo fås fra en flad 50´er og op ).
Senere i artiklen står der om SMD 5630 at - citat "De findes også i stivere stænger med 72 chips pr. meter, men her er begrænsningen, at de kun sælges i kold hvid."
sludder - jeg bruger også denne type i varm hvid - her er beviset:
Jeg håber ikke at du føler at jeg er hård ved dig William, men når du nu har lavet er rigtig god artikel, så skal der også stå sandheden.... ik`?.
mvh.
Cort.
PS: lav lidt ændringer i artiklen - også ang. neonrør/lysstofrør som USB_akvariegødning siger - det er ikke i nærheden af det samme type lys.
#179 - Willian, Willian og William..... du har lavet er artikel om led til belysning til akvarier - absolut FEDT, meennn..... ( lidt fakta - ikke ment negativt )
Du påstår at RGB SMD 5050 ikke er velegnet til akvariebelysning fordi - citat "Ulempen er dog, at man for at skabe f. eks. grøn med denne metode, skal skrue ned for den røde og blå, så det resulterende lys bliver forholdsvis svagt" - Ja og NEJ - hvis du skruer den grønne op til 100% og helt ned på blå og rød så er den helt grøn, men skruer du så op for de andre farver er den grønne stadigvæk på 100% !! - DU/VI ser bare en anden farve.
Sagt på en anden måde - Planter vil gerne have mest "knald på" den røde farve ( 100% ) og ca. 40% af den blå og lad os så sige omkring 50% af den grønne - det kan netop sagtens lade sig gøre med RGB SMD 5050, da du jo styrer hver farve for sig selv - vi ser bare en "mystisk farve", men planterne får lige netop det de behøver ( fra 1 strip led og ikke fra flere forskellige ).
her er databladet for RGB 5050.
Der står også at 5630 og 5050 bruger det samme i strøm - hvor fik du det fra?? - 5630 bruger ca. 10% mere (W), men giver så også ca. 80% mere i lumen.
Det skal lige siges også, at ikke alle 5M led bånd med den samme chip bruger den samme strøm!, da den modstand ( eller flere ) der er sat i serie med dioderne ikke altid er den samme størrelse ( Ohm ) og det giver en betydelig ændring i strømforbruget ( og levetiden på LED-chippen - jo større modstand = mindre strøm, men også lavere lumen! )
Jeg har købt mange 5M strips af for eks. 3528 med 60 led/M og der varierer strømforbruget mellem 11W/5M og 17W/5M ved den samme voltspænding ( 12,1V ).
så bare at sige at en 5630 chip bruger 0,3W ( kan dog bruges som en guideline ) holder ikke i længden når der skal regnes forbrug ud - mål istedet med et multimeter når du har lavet dit lys færdigt. ( multimeter kan jo fås fra en flad 50´er og op ).
Senere i artiklen står der om SMD 5630 at - citat "De findes også i stivere stænger med 72 chips pr. meter, men her er begrænsningen, at de kun sælges i kold hvid."
sludder - jeg bruger også denne type i varm hvid - her er beviset:
Jeg håber ikke at du føler at jeg er hård ved dig William, men når du nu har lavet er rigtig god artikel, så skal der også stå sandheden.... ik`?.
mvh.
Cort.
PS: lav lidt ændringer i artiklen - også ang. neonrør/lysstofrør som USB_akvariegødning siger - det er ikke i nærheden af det samme type lys.
Minifreak — 24. juni 2013, 12:36
Hejsa igen...
Så ikke lige at der var kommet flere indlæg.
godt nok - så var jeg vel lige lovlig hurtig i mit kritiske hjørne - sorry
mit skema er fundet på en af siderne der sælger led-strips og det var næsten nøjagtigt som jeg selv havde kunnet konkludere udfra mine egne forsøg, så det blev overført til Excel med det samme ( med lidt ændringer ) og så lavet til et billede til jer for at i selv kunne sammenligne de 3 mest almindelige typer led der bruges i led-bånd.
mvh.
Cort.
Så ikke lige at der var kommet flere indlæg.
godt nok - så var jeg vel lige lovlig hurtig i mit kritiske hjørne - sorry
mit skema er fundet på en af siderne der sælger led-strips og det var næsten nøjagtigt som jeg selv havde kunnet konkludere udfra mine egne forsøg, så det blev overført til Excel med det samme ( med lidt ændringer ) og så lavet til et billede til jer for at i selv kunne sammenligne de 3 mest almindelige typer led der bruges i led-bånd.
mvh.
Cort.
William den 2. — 24. juni 2013, 13:03
#188: Jvnf. dit datablad m. sammenligninger af de 3 typer LEDs bruger 5630 en smule mere strøm end 5050, men giver meget mere lys. Det er jo også derfor, jeg når frem til, at 5630 er den mest effektive af de 3.
Mht. RGB 5050 som plantelys, har jeg i #128 angivet et link, hvor RGB sammenlignes med hvids lys: http://www.energeticforum.com/agriculture/1684-grow-plants-wit-leds-3.html#post87048. Som jeg læser forskellen, vil RGB mangle bl.a. gul og orange, hvor hvid - og her især neutral hvid, giver en mere jævn fordeling af alle farver. Jeg kan tage fejl.
Kom endelig med ændringsforslag til artiklen og erfaringer, som andre kan have glæde af. Jeg er, som tidligere nævnt, ikke ekspert, men da alle disse forskellige oplysninger ikke var at finde samlet andre steder, oprettede jeg tråden og har lavet artiklen efter bedste men beskedne evne.
Hvis du har et link til, hvor man kan købe 5630-stængerne i varm hvid, ville det være rart at se. Dem tror jeg selv, jeg vil hoppe på. Hvis du også kender til dem i neutral hvid, ville det være ekstra fedt. 5 meter 5630-bånd i neutral hvid ikke-vandfast ryger desværre lige over de 80 kr de steder, jeg har fundet dem - og jeg har altså ledt i mange timer efterhånden, da jeg finder det nemmere at bruge en type fremfor at kombinere m. deraf flg. behov for splejsninger.
Kender nogen til et sted, hvor man kan købe 5 meter 5630-bånd i neutral hvid (4.000 - 5.000 Kelvin) til under 80 kr, ville jeg ihvertfald sætte pris på det.
Mht. RGB 5050 som plantelys, har jeg i #128 angivet et link, hvor RGB sammenlignes med hvids lys: http://www.energeticforum.com/agriculture/1684-grow-plants-wit-leds-3.html#post87048. Som jeg læser forskellen, vil RGB mangle bl.a. gul og orange, hvor hvid - og her især neutral hvid, giver en mere jævn fordeling af alle farver. Jeg kan tage fejl.
Kom endelig med ændringsforslag til artiklen og erfaringer, som andre kan have glæde af. Jeg er, som tidligere nævnt, ikke ekspert, men da alle disse forskellige oplysninger ikke var at finde samlet andre steder, oprettede jeg tråden og har lavet artiklen efter bedste men beskedne evne.
Hvis du har et link til, hvor man kan købe 5630-stængerne i varm hvid, ville det være rart at se. Dem tror jeg selv, jeg vil hoppe på. Hvis du også kender til dem i neutral hvid, ville det være ekstra fedt. 5 meter 5630-bånd i neutral hvid ikke-vandfast ryger desværre lige over de 80 kr de steder, jeg har fundet dem - og jeg har altså ledt i mange timer efterhånden, da jeg finder det nemmere at bruge en type fremfor at kombinere m. deraf flg. behov for splejsninger.
Kender nogen til et sted, hvor man kan købe 5 meter 5630-bånd i neutral hvid (4.000 - 5.000 Kelvin) til under 80 kr, ville jeg ihvertfald sætte pris på det.
Minifreak — 24. juni 2013, 13:20
Hejsa igen igen
Her er der et link til 5630 bånd hvor du kan vælge om det skal være vandfast eller ej og desuden vælge om du vil have det i varm, neutral eller kold hvid, men du kommer op på omkring det dobbelte af de 80,-kr. men jeg har til dato kun fået "inddraget" 1 pakke til told ud af snart 200 pakker, så chancen for at du kommer til at betale "ekstra" for varen er faktisk minimal.
http://www.ebay.com/itm/5M-5630-LED-Strip-Light-Warm-Nature-Cold-White-300LEDS-Watewrproof-Super-Bright-/121058910541?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item1c2fac614d
Jeg har fået adskellige "sager" fra denne sælger og kan varmt anbefale køb herfra.
god fornøjelse
mvh.
Cort.
Her er der et link til 5630 bånd hvor du kan vælge om det skal være vandfast eller ej og desuden vælge om du vil have det i varm, neutral eller kold hvid, men du kommer op på omkring det dobbelte af de 80,-kr. men jeg har til dato kun fået "inddraget" 1 pakke til told ud af snart 200 pakker, så chancen for at du kommer til at betale "ekstra" for varen er faktisk minimal.
http://www.ebay.com/itm/5M-5630-LED-Strip-Light-Warm-Nature-Cold-White-300LEDS-Watewrproof-Super-Bright-/121058910541?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item1c2fac614d
Jeg har fået adskellige "sager" fra denne sælger og kan varmt anbefale køb herfra.
god fornøjelse
mvh.
Cort.
William den 2. — 24. juni 2013, 13:52
Men hvor har du købt 5630-stængerne i varm hvid?
Den LED-spot, jeg har indkøbt hos Harald og sat over et yngleakvarie, er godt nok kun på 1,5 watt, men jeg synes ikke, det virker gult, som mange siger, og kunne godt overveje at bruge varm hvid (opgivet til 2.700 Kelvin på spot'en) i stedet for neutral hvid, da det er lidt mere rød-forskudt. Ellers har jeg rigeligt med kold hvid at supplere med, skulle jeg hilse og sige. Jeg har godt nok bestilt 1 meter varm hvid, men det er mest til forsøg. Påtænker også at lave up-lights til hele hytten, og der må det gerne være lidt 'hyggeligere' lys.
Den LED-spot, jeg har indkøbt hos Harald og sat over et yngleakvarie, er godt nok kun på 1,5 watt, men jeg synes ikke, det virker gult, som mange siger, og kunne godt overveje at bruge varm hvid (opgivet til 2.700 Kelvin på spot'en) i stedet for neutral hvid, da det er lidt mere rød-forskudt. Ellers har jeg rigeligt med kold hvid at supplere med, skulle jeg hilse og sige. Jeg har godt nok bestilt 1 meter varm hvid, men det er mest til forsøg. Påtænker også at lave up-lights til hele hytten, og der må det gerne være lidt 'hyggeligere' lys.
William den 2. — 24. juni 2013, 14:02
Jeg har iøvrigt et link til en billig forhandler: http://www.ebay.com/itm/New-16FT-5Meter-12V-300-LED-5630-SMD-Strip-Decoration-Light-White-Non-waterproof-/140778430269?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123, men jeg vil afholde mig fra at anbefale nogen frem for andre. Køb på eget ansvar.
Problemet er, at han ikke har den i neutral hvid. Prisen for varen er 75 kr og så tilkommer lidt i transport, men den holder sig under de 80 famøse kroner i varepris. Jeg har kontaktet ham og spurgt, om han har den i neutral, og svaret er: Vi kan få vores leverandør til at lave dem, hvis du køber mange nok.
Problemet er, at han ikke har den i neutral hvid. Prisen for varen er 75 kr og så tilkommer lidt i transport, men den holder sig under de 80 famøse kroner i varepris. Jeg har kontaktet ham og spurgt, om han har den i neutral, og svaret er: Vi kan få vores leverandør til at lave dem, hvis du køber mange nok.
USB_akvariegødning — 24. juni 2013, 16:07
Et enkelt spørgsmål omkring RGB-LED...
når man ændrer på farvesammensætningen, så ændrer man vel også på lumen går jeg ud fra, altså forstået på den måde, hvis man nedjusterer een af de 3 farver, så ændres lumen tilsvarende i forhold til den justering man foretager... så min pointe er i den forbindelse, hvis man foretager en ændring der, så vil man i sidste ende få et andet antal lumen...
Hvis man ser på den her http://www.energeticforum.com/agriculture/1684-grow-plants-wit-leds-3.html#post87048
kan man se at der er et "skævt" forhold mellem rød, grøn og blå...
det ser ud til at blå er 3/3, grøn 1/3 og rød er 2/3, men hvordan forholder det sig i forhold til lumen, er der en måde at regne "den" ud på...
I skemaet i #189 ser det ud til at der er et min. output på 100,400,100 er det opgivet i millicandela
kan man omregne det tal til lumen ved at gange med 12,57, som skulle være faktoren for at omregne mellem lumen og cancela eller er der en smart måde at gøre det på ?
jeg kan se som minifreak skriver at det vil være mest interessant med RGB hvis man vil fremstille noget decideret til plantebelysning pga. det røde indhold...
håber i forstår hvad jeg mener, det blev vist lidt "kryptisk".. 😉
når man ændrer på farvesammensætningen, så ændrer man vel også på lumen går jeg ud fra, altså forstået på den måde, hvis man nedjusterer een af de 3 farver, så ændres lumen tilsvarende i forhold til den justering man foretager... så min pointe er i den forbindelse, hvis man foretager en ændring der, så vil man i sidste ende få et andet antal lumen...
Hvis man ser på den her http://www.energeticforum.com/agriculture/1684-grow-plants-wit-leds-3.html#post87048
kan man se at der er et "skævt" forhold mellem rød, grøn og blå...
det ser ud til at blå er 3/3, grøn 1/3 og rød er 2/3, men hvordan forholder det sig i forhold til lumen, er der en måde at regne "den" ud på...
I skemaet i #189 ser det ud til at der er et min. output på 100,400,100 er det opgivet i millicandela
kan man omregne det tal til lumen ved at gange med 12,57, som skulle være faktoren for at omregne mellem lumen og cancela eller er der en smart måde at gøre det på ?
jeg kan se som minifreak skriver at det vil være mest interessant med RGB hvis man vil fremstille noget decideret til plantebelysning pga. det røde indhold...
håber i forstår hvad jeg mener, det blev vist lidt "kryptisk".. 😉
William den 2. — 24. juni 2013, 22:33
#194: På forhånd må jeg melde pas. Jeg har kun logikken tilbage, og den kan nemt trækkes i forskellige retninger når det gælder dette emne.
Jvnf. skemaet kunne det se ud til, at man kompenserer for grøns manglende effektivitet i RGB 5050 ved at give den noget mere saft. Men jo: skruer du ned for en eller flere af farverne bliver lumen naturligvis tilsvarende mindre, det kan der ikke herske tvivl om.
Jeg har læst mere på den engelske wiki (link ovenfor). Der er omtalt, at grøn er meget svag ift. de to andre. Der er også omtalt, at der er tre måder at opnå hvid, men igen er det beskrevet om pære-typen, så jeg ved ikke, om der er sket nyt siden da. Der står ihvertfald at nedbrydningen af dioder med kombinerede farver stiger exponentielt med temperaturen, så det må komme an på et forsøg. Eller erfaringer fra nogen, der allerede har gjort det.
Jeg er godt med på alm. farvelære, men kan man antage, at man ved at blande lige del blå, grøn og rød samtidigt får dækket alle de mellemliggende farver i spektret fra blå til rød? Det burde jo da teoretisk give det bedste lys til planter.
Man kan købe 1 meter RGB 5050 + fjernbetjening + controller: http://www.ebay.com/itm/1M-5050-SMD-RGB-60leds-IP65-Waterproof-LED-Strip-24-Key-IR-Remote-Controller-/251147993489?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item3a79964191. Sådan en har jeg hermed bestilt. Resultat om tidligst en måned, da der åbenbart er længere ml. leverancerne på denne årstid.
Jvnf. skemaet kunne det se ud til, at man kompenserer for grøns manglende effektivitet i RGB 5050 ved at give den noget mere saft. Men jo: skruer du ned for en eller flere af farverne bliver lumen naturligvis tilsvarende mindre, det kan der ikke herske tvivl om.
Jeg har læst mere på den engelske wiki (link ovenfor). Der er omtalt, at grøn er meget svag ift. de to andre. Der er også omtalt, at der er tre måder at opnå hvid, men igen er det beskrevet om pære-typen, så jeg ved ikke, om der er sket nyt siden da. Der står ihvertfald at nedbrydningen af dioder med kombinerede farver stiger exponentielt med temperaturen, så det må komme an på et forsøg. Eller erfaringer fra nogen, der allerede har gjort det.
Jeg er godt med på alm. farvelære, men kan man antage, at man ved at blande lige del blå, grøn og rød samtidigt får dækket alle de mellemliggende farver i spektret fra blå til rød? Det burde jo da teoretisk give det bedste lys til planter.
Man kan købe 1 meter RGB 5050 + fjernbetjening + controller: http://www.ebay.com/itm/1M-5050-SMD-RGB-60leds-IP65-Waterproof-LED-Strip-24-Key-IR-Remote-Controller-/251147993489?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item3a79964191. Sådan en har jeg hermed bestilt. Resultat om tidligst en måned, da der åbenbart er længere ml. leverancerne på denne årstid.
USB_akvariegødning — 25. juni 2013, 00:07
Skemaet i 188 angiver at rød,grøn, blå har et luminous intensity på 100,400,100... det læser jeg som værende grønt der har det største output og er skarpest lysende....
jeg kan ikke forestille mig at tre dioder vil kunne dække hele spektret eller det vil blive meget uensartet i forhold til det fotosyntetiske spektrum som jeg smed ind tidligere... jeg tror slet ikke dioderne spænder så vidt... mener jeg så et sted, kan sagtens være noget af det der har været oppe at vende her, at de kunne trickes +/- 10 nm, men kan ikke lige finde det...
der huskede jeg så både korrekt og forkert, det er i samme skema, der står i linien med dominant vawelenght som min. og max.
rød 620 - 630
grøn 515 - 530
blå 460 - 470
alle med en tolerance på +/- 2 nm
så der er nogle huller
470-515, 530-620 nm er ikke dækket ind, samt værdier over 630 bliver ikke opfyldt.
Værdierne omkring 550 som er det grønne område er ikke specielt interessant til planterne, med mindre man ønsker at foretage diverse former for vækstregulering, da det hovedsageligt er det grønt lys bruges til, men det er så også det lys der giver et mere spiseligt udseende for os...
Så jeg kan godt se hvis det skal bruges til planteformål, som jeg er mest interesseret i, så skal der findes noget der kan supplere op især over 630 nm ... det bliver ganske vist et meget rødt lys, men vil man lave nogle forsøg med netop det røde der så at sige alle dage har manglet i det lys vi har anvendt til planterne, så er det netop en af forcerne ved dioderne at man kan komme derop nu.. og vil man have noget erfaring med det, .. jamen, så er der jo ikke andet at gøre end vove forsøget...
Er der nogen der ved om man kan købe nogle højtydende LED som f.eks. Cree 3 watt eller lign. der også kan styres RGB mæssigt ... det kunne være interessant og ligeledes om der findes nogle Cree der ligger højere end 620 nm. og gerne helt op til 730 nm... så kunne jeg godt finde på at gøre et forsøg med sådan en sammensætning...
jeg kan ikke forestille mig at tre dioder vil kunne dække hele spektret eller det vil blive meget uensartet i forhold til det fotosyntetiske spektrum som jeg smed ind tidligere... jeg tror slet ikke dioderne spænder så vidt... mener jeg så et sted, kan sagtens være noget af det der har været oppe at vende her, at de kunne trickes +/- 10 nm, men kan ikke lige finde det...
der huskede jeg så både korrekt og forkert, det er i samme skema, der står i linien med dominant vawelenght som min. og max.
rød 620 - 630
grøn 515 - 530
blå 460 - 470
alle med en tolerance på +/- 2 nm
så der er nogle huller
470-515, 530-620 nm er ikke dækket ind, samt værdier over 630 bliver ikke opfyldt.
Værdierne omkring 550 som er det grønne område er ikke specielt interessant til planterne, med mindre man ønsker at foretage diverse former for vækstregulering, da det hovedsageligt er det grønt lys bruges til, men det er så også det lys der giver et mere spiseligt udseende for os...
Så jeg kan godt se hvis det skal bruges til planteformål, som jeg er mest interesseret i, så skal der findes noget der kan supplere op især over 630 nm ... det bliver ganske vist et meget rødt lys, men vil man lave nogle forsøg med netop det røde der så at sige alle dage har manglet i det lys vi har anvendt til planterne, så er det netop en af forcerne ved dioderne at man kan komme derop nu.. og vil man have noget erfaring med det, .. jamen, så er der jo ikke andet at gøre end vove forsøget...
Er der nogen der ved om man kan købe nogle højtydende LED som f.eks. Cree 3 watt eller lign. der også kan styres RGB mæssigt ... det kunne være interessant og ligeledes om der findes nogle Cree der ligger højere end 620 nm. og gerne helt op til 730 nm... så kunne jeg godt finde på at gøre et forsøg med sådan en sammensætning...
Minifreak — 25. juni 2013, 01:29
Hejsa endnu engang - denne tråd bliver da ved og ved - fedt.
Jeg har købt mine varm hvide 5630 LED-alustænger på ebay ( selvfølgelig ), men han har ikke flere pt, dog har jeg har fundet et andet sted, hvor de koster en lille 30-krone seddel incl. levering til hoveddøren:
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-Strip-Light-Bulb-Aluminum-Alloy-Shell-36-LED-5630-SMD-50cm-MM-/290854849871?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item43b84ccd4f
For så lige at "puste lidt mere til ilden", så har jeg i starten af maj indkøbt 1 stk: http://www.ebay.co.uk/itm/Quad-band-225-LED-Grow-Light-Planel-Plant-Lamp-Blue-Red-14W-/110955262211? - som et "sygt" forsøg - den er egentligt beregnet til "alm. stueplanter" ( og NEJ - jeg dyrker ikke skunk ).
Jeg har haft den liggende i snart en måned uden at få den i brug indtil forleden dag, så det er endnu for tidligt at konkludere noget andet end ---- F... ---- der for sygt knald på - helt sindsygt ! - her er der lige lidt billeder af den midlertidige opsætning uden nogle særlige planter i.
Ja, kønt er det altså ikke!.
Akvarierne er ellers belyst med en 5M SMD 5050 strip delt op så der er 5 * 1M ( 10 akvarier bruger under 17W og der er rigeligt med lys )
Da jeg satte den til bare for at se om den egentlig virkede blev jeg MEGET overrasket, da "lyskeglen" er utroligt koncentreret "lige ned" - selvom jeg løftede den op til omkring 2M over gulvet var der kun ca. 50cm kegle på gulvet bevares der er også lidt ud til siderne, men ikke meget i forhold til.
Jeg tror ikke at planterne kommer til at mangle rødt lys!.... ( heller ikke selvom der skulle være en meter vand imellem dem og lampen )
Lidt stof til eftertanke
mvh.
Cort
Jeg har købt mine varm hvide 5630 LED-alustænger på ebay ( selvfølgelig ), men han har ikke flere pt, dog har jeg har fundet et andet sted, hvor de koster en lille 30-krone seddel incl. levering til hoveddøren:
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-Strip-Light-Bulb-Aluminum-Alloy-Shell-36-LED-5630-SMD-50cm-MM-/290854849871?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item43b84ccd4f
For så lige at "puste lidt mere til ilden", så har jeg i starten af maj indkøbt 1 stk: http://www.ebay.co.uk/itm/Quad-band-225-LED-Grow-Light-Planel-Plant-Lamp-Blue-Red-14W-/110955262211? - som et "sygt" forsøg - den er egentligt beregnet til "alm. stueplanter" ( og NEJ - jeg dyrker ikke skunk ).
Jeg har haft den liggende i snart en måned uden at få den i brug indtil forleden dag, så det er endnu for tidligt at konkludere noget andet end ---- F... ---- der for sygt knald på - helt sindsygt ! - her er der lige lidt billeder af den midlertidige opsætning uden nogle særlige planter i.
Ja, kønt er det altså ikke!.
Akvarierne er ellers belyst med en 5M SMD 5050 strip delt op så der er 5 * 1M ( 10 akvarier bruger under 17W og der er rigeligt med lys )
Da jeg satte den til bare for at se om den egentlig virkede blev jeg MEGET overrasket, da "lyskeglen" er utroligt koncentreret "lige ned" - selvom jeg løftede den op til omkring 2M over gulvet var der kun ca. 50cm kegle på gulvet bevares der er også lidt ud til siderne, men ikke meget i forhold til.
Jeg tror ikke at planterne kommer til at mangle rødt lys!.... ( heller ikke selvom der skulle være en meter vand imellem dem og lampen )
Lidt stof til eftertanke
mvh.
Cort
William den 2. — 25. juni 2013, 16:33
#196: Med det du siger, er, at selvom man blander de 3 grundfarver i lys, så det ser f. eks. hvidt ud, er der stadig store huller ift. det, planter har brug for. Det er vel netop derfor, Profilux har et produkt, de kan sælge...?
Tænker på, at #2, som pt. blot er for at gøre nogle links, der ikke virkede i #1, synlige, fremover kan bruges til opsamling af opdateringer til artiklen. Det vil jeg gøre med-det-vuns; så må folk gøre indsigelser baseret på artiklen og evt. fejl i opdateringerne.
#197: Ingen kommentar til det der. Det ville da nok fremhæve det røde i mine Titteybarber, men hvad så med resten?
Jeg har iøvrigt fundet en hjemmeside fra en forhandler, der havde en tabel - eller rettere 5 - med værdier svarende til din tabel med lumen - måske det er der, du har den fra.
Denne forhandler opgiver 5630 til 1000-1200 lumen/m, men et effektforbrug på 9,6 watt/m, og ikke, som du skriver, 16 watt. De fleste andre forhandlere angiver 1200-1320 lumen/m; watt-forbruget er ikke altid angivet, men kan så beregnes ud fra deres strømforbrug, som ofte angives som 5-6 ampere/5 meter. Så det er ikke nemt. Men noget tyder på, at 5630 endda kan have en smule lavere effektforbrug end 5050, der jo har 14,4 watt/meter.
Tænker på, at #2, som pt. blot er for at gøre nogle links, der ikke virkede i #1, synlige, fremover kan bruges til opsamling af opdateringer til artiklen. Det vil jeg gøre med-det-vuns; så må folk gøre indsigelser baseret på artiklen og evt. fejl i opdateringerne.
#197: Ingen kommentar til det der. Det ville da nok fremhæve det røde i mine Titteybarber, men hvad så med resten?
Jeg har iøvrigt fundet en hjemmeside fra en forhandler, der havde en tabel - eller rettere 5 - med værdier svarende til din tabel med lumen - måske det er der, du har den fra.
Denne forhandler opgiver 5630 til 1000-1200 lumen/m, men et effektforbrug på 9,6 watt/m, og ikke, som du skriver, 16 watt. De fleste andre forhandlere angiver 1200-1320 lumen/m; watt-forbruget er ikke altid angivet, men kan så beregnes ud fra deres strømforbrug, som ofte angives som 5-6 ampere/5 meter. Så det er ikke nemt. Men noget tyder på, at 5630 endda kan have en smule lavere effektforbrug end 5050, der jo har 14,4 watt/meter.
USB_akvariegødning — 25. juni 2013, 19:25
#197 ja, jeg er godt bekendt med det lilla vækstlys, kan man vel kalde det...
jeg har en brochure fra Philips til at ligge her omkring det de anvender i forb. med gartneri... http://www.akvariegoedning.dk/media/kunena/attachments/64/general-booklet-philips-led-lighting-in-horticulture-DE.pdf
Det panel du bruger der på 14 watt, vil du mene det sagtens kan lyse bunden op på et 325 liters med en dybde på 50 cm...
der er desværre ikke megen teknisk information om panelet på e-bay, det kunne have været rart med en lumen angivelse på panelet, ellers har jeg overset det...
ligeledes hvilke nanometre der er dækket ind med det...
Nej, set med vore øjn er det vist ikke særligt spiseligt, men det er vel de færreste der sidder og "glor" på akvariet i samtlige timer der er lys på, så man kunne sagtens finde en periode hvor man kunne bruge det som tilskudslys eller erstatningslys for den normale belysning vil jeg mene...
jeg kunne godt have lyst til at forsøge med det, altså som supplement til den normale belysning, som hos mig består af lysstofrør ... men såvidt jeg lige kan regne ud, hvis det skal dække hele fladen i et 325 liter, så skal der mindst 3 stk. til for at dække 130x50 cm... for som jeg forstår din angivelse af spredningen, så er der nærmest ikke nogen...
De akvarier du har på reolen er de 30 cm dybe eller ?
Hvor længe har du egentlig anvendt diode-lys på de akvarier, for plantematerialet ser ikke specielt friskt ud...
#198
ja, planterne har ikke brug for hvidt lys, snarere lys der ligner det som Cort har lagt billeder ind af i #197... dog vil jeg mene at der i det lys ikke er omfattet af den sidste viden med hensyn til grønt lys, så det mangler klart, men et indbygget grønt ville hjælpe betydeligt.. grønt lys har man fundet ud af er vækstregulerende og ikke som hidtil antaget at det grønne lys ingen betydning har for planten fordi det blev reflekteret af plantens grønne farve, men det er altså ikke korrekt.. så det grønne har betydning og er som skrevet involveret i vækstregulering, sammen med både blåt og rødt lys, så her vil det være ønskeligt at man kunne skrue op og ned og selv sætte nogle "mål" for hvordan man ønsker væksten og man kan dermed også have en indflydelse på plantens vækst om den skal gro lang, kort og kompakt m.m....
Alt det her hænger sammen med at planten ikke bruger lyset til at se med bogstaveligt talt, ... lyset er opbygget i frekvenser og bølgelængder som indeholder forskellige energier kaldet fotoner eller på engelsk photons som egentlig er elektromagnetisk stråling og det er så det planten bruger som energikilde... helt præcis hvordan den kan skelne mellem forskellige bølgelængder(farver) aner jeg ikke, men det kan den altså...
Jeg tror ikke Profilux har den sidste nye viden indeover, når man ser på deres fordeling og de eksempler de har til at ligge vil jeg mene at det kunne gøres noget bedre i forhold til planterne i det mindste,... det minder mere om et "pyntet" koral-lys...
jeg har en brochure fra Philips til at ligge her omkring det de anvender i forb. med gartneri... http://www.akvariegoedning.dk/media/kunena/attachments/64/general-booklet-philips-led-lighting-in-horticulture-DE.pdf
Det panel du bruger der på 14 watt, vil du mene det sagtens kan lyse bunden op på et 325 liters med en dybde på 50 cm...
der er desværre ikke megen teknisk information om panelet på e-bay, det kunne have været rart med en lumen angivelse på panelet, ellers har jeg overset det...
ligeledes hvilke nanometre der er dækket ind med det...
Nej, set med vore øjn er det vist ikke særligt spiseligt, men det er vel de færreste der sidder og "glor" på akvariet i samtlige timer der er lys på, så man kunne sagtens finde en periode hvor man kunne bruge det som tilskudslys eller erstatningslys for den normale belysning vil jeg mene...
jeg kunne godt have lyst til at forsøge med det, altså som supplement til den normale belysning, som hos mig består af lysstofrør ... men såvidt jeg lige kan regne ud, hvis det skal dække hele fladen i et 325 liter, så skal der mindst 3 stk. til for at dække 130x50 cm... for som jeg forstår din angivelse af spredningen, så er der nærmest ikke nogen...
De akvarier du har på reolen er de 30 cm dybe eller ?
Hvor længe har du egentlig anvendt diode-lys på de akvarier, for plantematerialet ser ikke specielt friskt ud...
#198
ja, planterne har ikke brug for hvidt lys, snarere lys der ligner det som Cort har lagt billeder ind af i #197... dog vil jeg mene at der i det lys ikke er omfattet af den sidste viden med hensyn til grønt lys, så det mangler klart, men et indbygget grønt ville hjælpe betydeligt.. grønt lys har man fundet ud af er vækstregulerende og ikke som hidtil antaget at det grønne lys ingen betydning har for planten fordi det blev reflekteret af plantens grønne farve, men det er altså ikke korrekt.. så det grønne har betydning og er som skrevet involveret i vækstregulering, sammen med både blåt og rødt lys, så her vil det være ønskeligt at man kunne skrue op og ned og selv sætte nogle "mål" for hvordan man ønsker væksten og man kan dermed også have en indflydelse på plantens vækst om den skal gro lang, kort og kompakt m.m....
Alt det her hænger sammen med at planten ikke bruger lyset til at se med bogstaveligt talt, ... lyset er opbygget i frekvenser og bølgelængder som indeholder forskellige energier kaldet fotoner eller på engelsk photons som egentlig er elektromagnetisk stråling og det er så det planten bruger som energikilde... helt præcis hvordan den kan skelne mellem forskellige bølgelængder(farver) aner jeg ikke, men det kan den altså...
Jeg tror ikke Profilux har den sidste nye viden indeover, når man ser på deres fordeling og de eksempler de har til at ligge vil jeg mene at det kunne gøres noget bedre i forhold til planterne i det mindste,... det minder mere om et "pyntet" koral-lys...
William den 2. — 25. juni 2013, 22:30
Jeg faldt lige over en, som sælger 5630-stængerne - stadig i kold hvid, desværre/heldigvis - men inkl. aluminiumsprofiler, som ser smarte ud derhen, at de kan monteres, så strip'en peger nedad:
http://www.ebay.com/itm/5630-SMD-LED-Hard-Light-Cold-White-72LED-M-Bar-Strip-Lamp-Aluminum-Alloy-Shell-/121125127172?pt=US_Car_Lighting&hash=item1c339ec404.
Prisen er 80 kr, men vareprisen holder sig under de 80.
Jeg gentager lige for en sikkerheds skyld, at køb sker på eget ansvar, og at jeg ikke kender denne forhandler.
http://www.ebay.com/itm/5630-SMD-LED-Hard-Light-Cold-White-72LED-M-Bar-Strip-Lamp-Aluminum-Alloy-Shell-/121125127172?pt=US_Car_Lighting&hash=item1c339ec404.
Prisen er 80 kr, men vareprisen holder sig under de 80.
Jeg gentager lige for en sikkerheds skyld, at køb sker på eget ansvar, og at jeg ikke kender denne forhandler.
Bruger #381101 — 25. juni 2013, 22:42
Dem jeg har bestilt, har jeg været godt tilfreds med. Jeg har fået 2 gange fra det firma, og jeg har lavet 2 nye bestillinger.
Minifreak — 26. juni 2013, 02:44
Hejsa
#198 - Skemaet er ændret så det passer med mine faktuelle målinger ( jeg er uddannet elektroniktekniker, så jeg tror mere på mine egne udmålinger end på hvad kineserne på ebay skriver ) - jeg har skrevet hvad der max. kan trækkes af W og ikke hvad en enkelt given strip bruger - for det svinger helt vildt - f.eks kan en 5M strip af typen 3528 med 300 LED variere fra ( dem jeg har ) 13,2W til 24,5W ved den samme voltspænding, hvilket skyldes primært den eller de modstandes værdi der er i serie med dioderne og så er der meget forskel på de forskellige fabrikater ( ikke kun éen fabrik der producerer den chip ) - det samme gælder for 5050 og 5630 - 5630 bruger ca. 10% mere effekt end 5050...! - f.eks kan man kun presse 5630 fuldt ud ved at montere dem på alu-skinner - f.eks. dem jeg bruger på mit 900L ( som er magen til dem som Carsten har ) bruger 12V, 0,8A/0,5M = 9,6W med 1 * 470 ohm modstand - regnestykket ser så således ud, hvis man deler det ned til 60LED/M: 9,6W / 36 = 0,2667W/LED * 60 ( for at få forbruget på 1M ) = 16W ( deraf de 16W i skema´et ).
Jeg ved godt at det ikke er den maksimale effekt på led-strips, men det var heller ikke min intention - kun den maksimale effekt på denne chip.
Jeg har max målt mine 5050 strips på 5M til: 12V, 3,34A/5M = 40,1W ( 8,02W/M ) med 2 * 270 ohms modstande ( 540 ohm )) - jeg har endnu ikke målt nogle af dem der monteret på alu-skinner ( her sidder der på den ene type 3 stk 150 ohms modstande ( 450 ohm ) - muligvis 1 til hver af de 3 dioder i hver chip ?? det har jeg ikke luret endnu, men uanset hvad, så bruger den helt sikkert mere strøm pga. mindre modstand ).
#199 ( puha har snart ikke energi til mere )
her er de aktuelle data om panelet:
60 Blue light LEDs: 460nm (nanometer) wave length.
165 Red light LEDs: 630nm (nanometer) wave length.
Lifecycle: 50,000hrs.
Size: 31cm x 31cm x 3.5cm - 12.2inch x 12.2inch x 1.4inch.
her er så lige et par billeder jeg lige har taget til dette indlæg, hvor jeg har flyttet panelet over på mit 900L ( med en 10 mm tyk blåtonet akrylplade som overglas som dæmper lyset en hel del ), så kan du selv vurdere om du tror at der er "knald" nok på ( og jo det er der! )
med blitz
uden blitz
jaja med mobilen - øvøv, men lev med det.....😉
alt andet lys er slukket - kun panelet er tændt.
Ang. mine små akvarier, så er de 30 cm dybe, 25 cm høje og 45 cm brede og resterne af de planter der blev plantet for over 6 mdr. siden har ikke haft lys overhovedet før end for ca. 3 uger siden da jeg fik monteret 5 * 1 M 5050 strip, så der er faktisk intet tilbage, men det kommer der snart - jeg har ikke haft nogle fisk i dem længe og syntes da lige at de var gode kandidater til lidt planteforsøg. ( Micranthemum micranthemoides, Lilaeopsis novae - zelandiae, Glossostigma elatinoides, Eleocharis parvula, Eleocharis acicularis, Acorus " Pussillus", Bacopa myriophylloides, Rotala indica og nogle flere slags af de "trælse" krævende typer )
PS: Panelerne findes i mange varianter ( kun blå, kun hvide, kun røde og kombinationer med røde, blå, orange og hvide ), men jeg har ikke set dem med grønne dioder endnu.
puhaaa...
Cort.
#198 - Skemaet er ændret så det passer med mine faktuelle målinger ( jeg er uddannet elektroniktekniker, så jeg tror mere på mine egne udmålinger end på hvad kineserne på ebay skriver ) - jeg har skrevet hvad der max. kan trækkes af W og ikke hvad en enkelt given strip bruger - for det svinger helt vildt - f.eks kan en 5M strip af typen 3528 med 300 LED variere fra ( dem jeg har ) 13,2W til 24,5W ved den samme voltspænding, hvilket skyldes primært den eller de modstandes værdi der er i serie med dioderne og så er der meget forskel på de forskellige fabrikater ( ikke kun éen fabrik der producerer den chip ) - det samme gælder for 5050 og 5630 - 5630 bruger ca. 10% mere effekt end 5050...! - f.eks kan man kun presse 5630 fuldt ud ved at montere dem på alu-skinner - f.eks. dem jeg bruger på mit 900L ( som er magen til dem som Carsten har ) bruger 12V, 0,8A/0,5M = 9,6W med 1 * 470 ohm modstand - regnestykket ser så således ud, hvis man deler det ned til 60LED/M: 9,6W / 36 = 0,2667W/LED * 60 ( for at få forbruget på 1M ) = 16W ( deraf de 16W i skema´et ).
Jeg ved godt at det ikke er den maksimale effekt på led-strips, men det var heller ikke min intention - kun den maksimale effekt på denne chip.
Jeg har max målt mine 5050 strips på 5M til: 12V, 3,34A/5M = 40,1W ( 8,02W/M ) med 2 * 270 ohms modstande ( 540 ohm )) - jeg har endnu ikke målt nogle af dem der monteret på alu-skinner ( her sidder der på den ene type 3 stk 150 ohms modstande ( 450 ohm ) - muligvis 1 til hver af de 3 dioder i hver chip ?? det har jeg ikke luret endnu, men uanset hvad, så bruger den helt sikkert mere strøm pga. mindre modstand ).
#199 ( puha har snart ikke energi til mere )
her er de aktuelle data om panelet:
60 Blue light LEDs: 460nm (nanometer) wave length.
165 Red light LEDs: 630nm (nanometer) wave length.
Lifecycle: 50,000hrs.
Size: 31cm x 31cm x 3.5cm - 12.2inch x 12.2inch x 1.4inch.
her er så lige et par billeder jeg lige har taget til dette indlæg, hvor jeg har flyttet panelet over på mit 900L ( med en 10 mm tyk blåtonet akrylplade som overglas som dæmper lyset en hel del ), så kan du selv vurdere om du tror at der er "knald" nok på ( og jo det er der! )
med blitz uden blitzjaja med mobilen - øvøv, men lev med det.....😉
alt andet lys er slukket - kun panelet er tændt.
Ang. mine små akvarier, så er de 30 cm dybe, 25 cm høje og 45 cm brede og resterne af de planter der blev plantet for over 6 mdr. siden har ikke haft lys overhovedet før end for ca. 3 uger siden da jeg fik monteret 5 * 1 M 5050 strip, så der er faktisk intet tilbage, men det kommer der snart - jeg har ikke haft nogle fisk i dem længe og syntes da lige at de var gode kandidater til lidt planteforsøg. ( Micranthemum micranthemoides, Lilaeopsis novae - zelandiae, Glossostigma elatinoides, Eleocharis parvula, Eleocharis acicularis, Acorus " Pussillus", Bacopa myriophylloides, Rotala indica og nogle flere slags af de "trælse" krævende typer )
PS: Panelerne findes i mange varianter ( kun blå, kun hvide, kun røde og kombinationer med røde, blå, orange og hvide ), men jeg har ikke set dem med grønne dioder endnu.
puhaaa...
Cort.
William den 2. — 26. juni 2013, 07:31
#202: Pænt af dig at skrive så sent. Jeg håber ikke, du tror, jeg beskylder dig for at lyve, det er blot for at få afklaret, om det er fra denne forhandler, du har sakset skemaet.
Jeg synes, dit indlæg efterlader to punkter, jeg gerne vil have besvaret:
1.
Siger du med alu-skinnerne, at da de leder varmen væk, bliver lyset mere effektivt (lumen/watt) end hvis man f. eks. som jeg har monteret strip'en på en malerpind af træ? Det kunne jo så tale for det lille fif jeg gav med at anvende en stump persienne, hvis man ikke har andet.
2.
Der er åbenbart store udsving i kvalitet og effekt. Derfor mener jeg forsåvidt også, at man skal tage opgivelserne med et gran salt. Du kan jo forsåvidt have fået nogle, der var "bedre end de skulle være" og således måske give flere end de angivne 1200 lumen/m. Og hvis man måler watt, bør man, for at få det fulde billede, også måle lumen, see?
Og den med lumen har jeg svært ved at se, hvordan skulle foregå. Altså: lumen er en enhed for lysets styrke målt i en given afstand - hvilken? Et neon... ahem lysstofrør spreder lyset 360 grader, mens stængerne er angivet som 180 grader og båndene som 120 grader. Hvis vi nu, for at holde det simpelt for sådan nogen som mig, antager, at man har et rør, en stang og et bånd med samme effektforbrug og samme lumen, ville lysstyrken i f. eks. 30 cm's afstand da være den samme fra alle 3, eller netop forskellig grundet deres forskellige spredning?
3.
Jeg ved godt, at jeg sagde 2. Dette er et bonusspørgsmål 😀: Jeg bestilte i forgårs et multimeter fra England: http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-Digital-Multimeter-Voltmeter-Ammeter-Meter-OHM-DVM-UK-SELLER-/111017364721?. Jeg har engang i fysiktimerne prøvet at bruge et voltmeter, men ikke siden. Hvis man skal måle spændingen på en adapter, sætter man så bare adapteren i kontakten og tænder og måler direkte på polerne? Er der nogen, der har et link til en god vejledning, hvis andre også skulle få lyst til at checke deres adapter, inden de bruger den til deres LED-lamper?
Jeg synes, dit indlæg efterlader to punkter, jeg gerne vil have besvaret:
1.
Siger du med alu-skinnerne, at da de leder varmen væk, bliver lyset mere effektivt (lumen/watt) end hvis man f. eks. som jeg har monteret strip'en på en malerpind af træ? Det kunne jo så tale for det lille fif jeg gav med at anvende en stump persienne, hvis man ikke har andet.
2.
Der er åbenbart store udsving i kvalitet og effekt. Derfor mener jeg forsåvidt også, at man skal tage opgivelserne med et gran salt. Du kan jo forsåvidt have fået nogle, der var "bedre end de skulle være" og således måske give flere end de angivne 1200 lumen/m. Og hvis man måler watt, bør man, for at få det fulde billede, også måle lumen, see?
Og den med lumen har jeg svært ved at se, hvordan skulle foregå. Altså: lumen er en enhed for lysets styrke målt i en given afstand - hvilken? Et neon... ahem lysstofrør spreder lyset 360 grader, mens stængerne er angivet som 180 grader og båndene som 120 grader. Hvis vi nu, for at holde det simpelt for sådan nogen som mig, antager, at man har et rør, en stang og et bånd med samme effektforbrug og samme lumen, ville lysstyrken i f. eks. 30 cm's afstand da være den samme fra alle 3, eller netop forskellig grundet deres forskellige spredning?
3.
Jeg ved godt, at jeg sagde 2. Dette er et bonusspørgsmål 😀: Jeg bestilte i forgårs et multimeter fra England: http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-Digital-Multimeter-Voltmeter-Ammeter-Meter-OHM-DVM-UK-SELLER-/111017364721?. Jeg har engang i fysiktimerne prøvet at bruge et voltmeter, men ikke siden. Hvis man skal måle spændingen på en adapter, sætter man så bare adapteren i kontakten og tænder og måler direkte på polerne? Er der nogen, der har et link til en god vejledning, hvis andre også skulle få lyst til at checke deres adapter, inden de bruger den til deres LED-lamper?
Minifreak — 26. juni 2013, 09:42
Hejsa
Nu har du jo ikke lagt et link ind til den forhandler som du mener jeg har "sakset" skemaet fra, så det kan jeg jo ikke af gode grunde ikke sige hverken ja eller nej til - desuden er det efterhånden lang tid siden og der er nok også andre der bruger det samme skemt.
svar på 1. Jo bedre du kan lede varmen væk, jo mere kan du presse LED´erne effektmæssigt - dem på alu-skinner og samtidig i alu-profiler kan "hidses mere op end dem der "kun" er på alu-skinner alene samt er dem der kun er på strips endnu "ringere" - træ afleder ikke varmen synderligt - metal er bedst.
Jeg har desuden denne: http://www.ebay.com/itm/12V-18W-72LED-1800LM-6000k-White-Light-U-Shape-Light-Bar-with-Transparent-Cover-/370778062983?pt=US_Light_Bulbs&hash=item5654184087 - og den bruger også 18W målt og den har kun 1 * 390 ohm/sæt dioder.
svar på 2. Som jeg sagde tidligere er der megen forskel på diverse fabrikater og jeg har ingen udstyr til at måle Lumen udover mine øjne og det er fint med mig og hvorvidt man kan udnytte lysstofrør bedre med diverse reflektorer o.lign for mere koncentreret "lumen" har jeg ingen interesse i mere, da den tid er ovre for mig - det har jeg ikke råd til at bruge alligevel med alle de akvarier jeg har og så syntes jeg også at LED er meget bedre - WIN WIN.
svar til 3. Du måler din voltspænding ( V ) på polerne ( som regel er + i midten og - er "udenpå" ), men husk at du kun kan regne med spændingen når strømforsyningen er belastet ( led-strippen tilsluttet ) så aflæser du volten og bagefter måler du strømmen ( A ) ved at tage f.eks. din plus ud af strømforsyningen og sætter dit måleinstruments røde ledning til der og så sætter du den sorte ledning fra dit måleinstrument sammen med din + på LED-strippen, så har du koblet det hele i det man kalder serie - nu aflæser du så din Strøm ( A ) og så kan du med brug af vores alle sammen´s ohm´s lov gange de 2 tal og så har du det effektforbrug ( W ) du bruger ( dog ikke det som strømforsyningen bruger ).
håber ikke der gik alt for meget højskole i det 🙂
mvh. Cort.
Nu har du jo ikke lagt et link ind til den forhandler som du mener jeg har "sakset" skemaet fra, så det kan jeg jo ikke af gode grunde ikke sige hverken ja eller nej til - desuden er det efterhånden lang tid siden og der er nok også andre der bruger det samme skemt.
svar på 1. Jo bedre du kan lede varmen væk, jo mere kan du presse LED´erne effektmæssigt - dem på alu-skinner og samtidig i alu-profiler kan "hidses mere op end dem der "kun" er på alu-skinner alene samt er dem der kun er på strips endnu "ringere" - træ afleder ikke varmen synderligt - metal er bedst.
Jeg har desuden denne: http://www.ebay.com/itm/12V-18W-72LED-1800LM-6000k-White-Light-U-Shape-Light-Bar-with-Transparent-Cover-/370778062983?pt=US_Light_Bulbs&hash=item5654184087 - og den bruger også 18W målt og den har kun 1 * 390 ohm/sæt dioder.
svar på 2. Som jeg sagde tidligere er der megen forskel på diverse fabrikater og jeg har ingen udstyr til at måle Lumen udover mine øjne og det er fint med mig og hvorvidt man kan udnytte lysstofrør bedre med diverse reflektorer o.lign for mere koncentreret "lumen" har jeg ingen interesse i mere, da den tid er ovre for mig - det har jeg ikke råd til at bruge alligevel med alle de akvarier jeg har og så syntes jeg også at LED er meget bedre - WIN WIN.
svar til 3. Du måler din voltspænding ( V ) på polerne ( som regel er + i midten og - er "udenpå" ), men husk at du kun kan regne med spændingen når strømforsyningen er belastet ( led-strippen tilsluttet ) så aflæser du volten og bagefter måler du strømmen ( A ) ved at tage f.eks. din plus ud af strømforsyningen og sætter dit måleinstruments røde ledning til der og så sætter du den sorte ledning fra dit måleinstrument sammen med din + på LED-strippen, så har du koblet det hele i det man kalder serie - nu aflæser du så din Strøm ( A ) og så kan du med brug af vores alle sammen´s ohm´s lov gange de 2 tal og så har du det effektforbrug ( W ) du bruger ( dog ikke det som strømforsyningen bruger ).
håber ikke der gik alt for meget højskole i det 🙂
mvh. Cort.
Minifreak — 26. juni 2013, 09:42
Hejsa
Nu har du jo ikke lagt et link ind til den forhandler som du mener jeg har "sakset" skemaet fra, så det kan jeg jo ikke af gode grunde ikke sige hverken ja eller nej til - desuden er det efterhånden lang tid siden og der er nok også andre der bruger det samme skemt.
svar på 1. Jo bedre du kan lede varmen væk, jo mere kan du presse LED´erne effektmæssigt - dem på alu-skinner og samtidig i alu-profiler kan "hidses mere op end dem der "kun" er på alu-skinner alene samt er dem der kun er på strips endnu "ringere" - træ afleder ikke varmen synderligt - metal er bedst.
Jeg har desuden denne: http://www.ebay.com/itm/12V-18W-72LED-1800LM-6000k-White-Light-U-Shape-Light-Bar-with-Transparent-Cover-/370778062983?pt=US_Light_Bulbs&hash=item5654184087 - og den bruger også 18W målt og den har kun 1 * 390 ohm/sæt dioder.
svar på 2. Som jeg sagde tidligere er der megen forskel på diverse fabrikater og jeg har ingen udstyr til at måle Lumen udover mine øjne og det er fint med mig og hvorvidt man kan udnytte lysstofrør bedre med diverse reflektorer o.lign for mere koncentreret "lumen" har jeg ingen interesse i mere, da den tid er ovre for mig - det har jeg ikke råd til at bruge alligevel med alle de akvarier jeg har og så syntes jeg også at LED er meget bedre - WIN WIN.
svar til 3. Du måler din voltspænding ( V ) på polerne ( som regel er + i midten og - er "udenpå" ), men husk at du kun kan regne med spændingen når strømforsyningen er belastet ( led-strippen tilsluttet ) så aflæser du volten og bagefter måler du strømmen ( A ) ved at tage f.eks. din plus ud af strømforsyningen og sætter dit måleinstruments røde ledning til der og så sætter du den sorte ledning fra dit måleinstrument sammen med din + på LED-strippen, så har du koblet det hele i det man kalder serie - nu aflæser du så din Strøm ( A ) og så kan du med brug af vores alle sammen´s ohm´s lov gange de 2 tal og så har du det effektforbrug ( W ) du bruger ( dog ikke det som strømforsyningen bruger ).
håber ikke der gik alt for meget højskole i det 🙂
mvh. Cort.
Nu har du jo ikke lagt et link ind til den forhandler som du mener jeg har "sakset" skemaet fra, så det kan jeg jo ikke af gode grunde ikke sige hverken ja eller nej til - desuden er det efterhånden lang tid siden og der er nok også andre der bruger det samme skemt.
svar på 1. Jo bedre du kan lede varmen væk, jo mere kan du presse LED´erne effektmæssigt - dem på alu-skinner og samtidig i alu-profiler kan "hidses mere op end dem der "kun" er på alu-skinner alene samt er dem der kun er på strips endnu "ringere" - træ afleder ikke varmen synderligt - metal er bedst.
Jeg har desuden denne: http://www.ebay.com/itm/12V-18W-72LED-1800LM-6000k-White-Light-U-Shape-Light-Bar-with-Transparent-Cover-/370778062983?pt=US_Light_Bulbs&hash=item5654184087 - og den bruger også 18W målt og den har kun 1 * 390 ohm/sæt dioder.
svar på 2. Som jeg sagde tidligere er der megen forskel på diverse fabrikater og jeg har ingen udstyr til at måle Lumen udover mine øjne og det er fint med mig og hvorvidt man kan udnytte lysstofrør bedre med diverse reflektorer o.lign for mere koncentreret "lumen" har jeg ingen interesse i mere, da den tid er ovre for mig - det har jeg ikke råd til at bruge alligevel med alle de akvarier jeg har og så syntes jeg også at LED er meget bedre - WIN WIN.
svar til 3. Du måler din voltspænding ( V ) på polerne ( som regel er + i midten og - er "udenpå" ), men husk at du kun kan regne med spændingen når strømforsyningen er belastet ( led-strippen tilsluttet ) så aflæser du volten og bagefter måler du strømmen ( A ) ved at tage f.eks. din plus ud af strømforsyningen og sætter dit måleinstruments røde ledning til der og så sætter du den sorte ledning fra dit måleinstrument sammen med din + på LED-strippen, så har du koblet det hele i det man kalder serie - nu aflæser du så din Strøm ( A ) og så kan du med brug af vores alle sammen´s ohm´s lov gange de 2 tal og så har du det effektforbrug ( W ) du bruger ( dog ikke det som strømforsyningen bruger ).
håber ikke der gik alt for meget højskole i det 🙂
mvh. Cort.
William den 2. — 26. juni 2013, 14:01
#204 (og 205): Jeg bryder sammen og tilstår: jeg havde fået smidt linket væk. Nu har jeg fundet en lignende side: http://www.ebay.com/itm/New-3528-5050-5630-Waterproof-LED-Strip-Light-12V-220V-Lamp-5M-10M-Multi-colour-/300787872174.
Det lyder, som din alu-skinne er temmeligt kraftig.
For at få det sidste med, er man også begyndt at producere en ny type LEDs: 7020, som, ligesom 5630, sælges i skinner og bånd: http://www.ebay.com/itm/2-50cm-white-SMD7020-18W-36LED-Strip-light-Cabinet-Light-Bar-12V-DC-/171046051239?pt=US_Light_Bulbs&hash=item27d3239da7.
Umiddelbart ser det ud, som om man får ca. 25% mere lys ud af dem, men de bruger tilsvarende mere strøm - dog: mere lys på samme område. Prisen er dog meget højere end 25% mere end 5630'eren, så der vil de fleste nok vente lidt endnu.
Mon ikke Jørn ved, hvordan man måler lumen? Ellers kan jeg måske læse mig til det. Har dog også andre ting at se til, og mener egentlig, at artiklen med opdateringerne i #2 efterhånden må være brugbar som indføring. Dog kunne vi godt bruge endnu flere erfaringer, synes jeg.
Men hvis jeg lige skal summere den med effekten/varmen op: hvis man ikke sørger for køling til LED-skinner/bånd, vil de blive (lidt) varme, og lumen/watt aftage. Jeg antager iøvrigt her, at de vandfaste er mindre effektive end de ikke-vandfaste, da de er pakket i en tyk gang silikone, der virker som en isolator. Det er således ikke så tosset at lime LED-bånd fast i toppen af en eksisterende alu-lampe - Akvastabil eller hvad de måtte hedde.
For meget højskole? Hvordan kan der gøre det? Det var sgu' da den bedste tid... Udmærket beskrivelse ellers - jeg er med. Jeg var netop i tvivl om, hvorvidt der skulle belastning på, når man måler volt, men havde en mistanke om det. Jeg skal nok selv google, ingen tvivl, men aht. andre, der måske ikke har overvejet et multimeter, er det fint, at det kommer med her. Multimetret kan - hvis jeg forstår Søren (Scn) ret - på længere sigt tjene sig hjem i ikke-afbrændte LEDs.
Det lyder, som din alu-skinne er temmeligt kraftig.
For at få det sidste med, er man også begyndt at producere en ny type LEDs: 7020, som, ligesom 5630, sælges i skinner og bånd: http://www.ebay.com/itm/2-50cm-white-SMD7020-18W-36LED-Strip-light-Cabinet-Light-Bar-12V-DC-/171046051239?pt=US_Light_Bulbs&hash=item27d3239da7.
Umiddelbart ser det ud, som om man får ca. 25% mere lys ud af dem, men de bruger tilsvarende mere strøm - dog: mere lys på samme område. Prisen er dog meget højere end 25% mere end 5630'eren, så der vil de fleste nok vente lidt endnu.
Mon ikke Jørn ved, hvordan man måler lumen? Ellers kan jeg måske læse mig til det. Har dog også andre ting at se til, og mener egentlig, at artiklen med opdateringerne i #2 efterhånden må være brugbar som indføring. Dog kunne vi godt bruge endnu flere erfaringer, synes jeg.
Men hvis jeg lige skal summere den med effekten/varmen op: hvis man ikke sørger for køling til LED-skinner/bånd, vil de blive (lidt) varme, og lumen/watt aftage. Jeg antager iøvrigt her, at de vandfaste er mindre effektive end de ikke-vandfaste, da de er pakket i en tyk gang silikone, der virker som en isolator. Det er således ikke så tosset at lime LED-bånd fast i toppen af en eksisterende alu-lampe - Akvastabil eller hvad de måtte hedde.
For meget højskole? Hvordan kan der gøre det? Det var sgu' da den bedste tid... Udmærket beskrivelse ellers - jeg er med. Jeg var netop i tvivl om, hvorvidt der skulle belastning på, når man måler volt, men havde en mistanke om det. Jeg skal nok selv google, ingen tvivl, men aht. andre, der måske ikke har overvejet et multimeter, er det fint, at det kommer med her. Multimetret kan - hvis jeg forstår Søren (Scn) ret - på længere sigt tjene sig hjem i ikke-afbrændte LEDs.
USB_akvariegødning — 26. juni 2013, 15:13
Ja, lumen kan jeg godt hjælpe med...
jeg ved ikke om der findes et instrument der direkte kan aflæse lumen, men et lux-meter kan bruges til formålet...
1 lux er lig med den lysmængde lumen målt i en meters afstand pr. kvadratmeter...
så måler man lux på en meters afstand, vil det målte antal lux være lig med lumen....
og spredelinser der anvendes i forbindelse med dioderne vil ulig resultere i et lavere antal lumen på den flade de spreder lyset på jo større spredningsvinklen er, altså lyset bliver bredt ud på et større areal og dermed falder lumen på overfladearealet til gengæld hvis man bruger en mindre spredningsvinkel, så vil overfladearealet der rammes af lyset falde og lumen vil stige, så man kan sige jo større spredning en diode har, jo mindre vil lysintensiteten være på det areal man ønsker oplyst med en given værdi være...
Egentlig går vi den modsatte vej, for det er sjældent vi har 1 meter høje akvarier, så arealet vil skrumpe i akvariet der belyses af en enkelt kilde, men intensiteten vil stige ....
jeg har en formel på lux-beregning liggende her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/45-planter-generelt/54-generelt-planteakvarium?start=1
hvor man kan omregne antal tilførte lumen til lux på bundarealet af akvariet...
Med hensyn til belysning af bundarealet i et akvarium, bør man gå efter en min. værdi på mellem 10 og 25.000 lux, hvilket svarer til dagsbelysning uden direkte sol...
er der tale om at det er solelskende eller specielt krævende planter hvad lys angår, så skal man ligge mellem 32 og 130.000 lux som er værdier der svarer til direkte solbelysning...
personligt ligger jeg med ca. 58.000 lumen og har man så reflektorer på lysstofrør, vel at mærke af den gode højglanspolerede type vil jeg mene man kan gange op med faktor 1,5, i praksis lidt mindre.. men det vil så sige jeg på et 325 liter har en belysning der rundt regnet svarer til 87-88.000 lux og under sådanne forhold kan man have langt de fleste planter, enkelte vil gerne have mere, men kan sagtens gro ved den mængde, men skal de tage farve er der som nævnt planter der gerne vil have lidt mere...
Der er en ting som jeg har tænkt over, men ikke har nogen viden om overhovedet...
de strømforsyninger der anvendes til LED også kaldet driver, skal de være af switching typen eller kan en hvilken som helst strømforsyning anvendes til formålet og når vi nu er inde på måling, kan man så måle spænding på en switching type med et multimeter eller skal der andet til?
Mig bekendt vil varmen være med til at reducere ydelsen, der er dog et forhold der i den forbindelse ikke passer ind i den samlede helhed, det er i forbindelse med lysstofrør, de yder bedst ved 35 grader celcius men ofte angives deres værdier ved 25 grader, der kan være helt op til 500 lumen forskel på f.eks. et 54 watt T5 rør, så har man muligheden for det så vil jeg foreslå at man forsøger at holde rørende kørende omkring de 35 grader. Det er trods alt 10% mere udbytte og strømmen koster det samme...
jeg ved ikke om der findes et instrument der direkte kan aflæse lumen, men et lux-meter kan bruges til formålet...
1 lux er lig med den lysmængde lumen målt i en meters afstand pr. kvadratmeter...
så måler man lux på en meters afstand, vil det målte antal lux være lig med lumen....
og spredelinser der anvendes i forbindelse med dioderne vil ulig resultere i et lavere antal lumen på den flade de spreder lyset på jo større spredningsvinklen er, altså lyset bliver bredt ud på et større areal og dermed falder lumen på overfladearealet til gengæld hvis man bruger en mindre spredningsvinkel, så vil overfladearealet der rammes af lyset falde og lumen vil stige, så man kan sige jo større spredning en diode har, jo mindre vil lysintensiteten være på det areal man ønsker oplyst med en given værdi være...
Egentlig går vi den modsatte vej, for det er sjældent vi har 1 meter høje akvarier, så arealet vil skrumpe i akvariet der belyses af en enkelt kilde, men intensiteten vil stige ....
jeg har en formel på lux-beregning liggende her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/45-planter-generelt/54-generelt-planteakvarium?start=1
hvor man kan omregne antal tilførte lumen til lux på bundarealet af akvariet...
Med hensyn til belysning af bundarealet i et akvarium, bør man gå efter en min. værdi på mellem 10 og 25.000 lux, hvilket svarer til dagsbelysning uden direkte sol...
er der tale om at det er solelskende eller specielt krævende planter hvad lys angår, så skal man ligge mellem 32 og 130.000 lux som er værdier der svarer til direkte solbelysning...
personligt ligger jeg med ca. 58.000 lumen og har man så reflektorer på lysstofrør, vel at mærke af den gode højglanspolerede type vil jeg mene man kan gange op med faktor 1,5, i praksis lidt mindre.. men det vil så sige jeg på et 325 liter har en belysning der rundt regnet svarer til 87-88.000 lux og under sådanne forhold kan man have langt de fleste planter, enkelte vil gerne have mere, men kan sagtens gro ved den mængde, men skal de tage farve er der som nævnt planter der gerne vil have lidt mere...
Der er en ting som jeg har tænkt over, men ikke har nogen viden om overhovedet...
de strømforsyninger der anvendes til LED også kaldet driver, skal de være af switching typen eller kan en hvilken som helst strømforsyning anvendes til formålet og når vi nu er inde på måling, kan man så måle spænding på en switching type med et multimeter eller skal der andet til?
Mig bekendt vil varmen være med til at reducere ydelsen, der er dog et forhold der i den forbindelse ikke passer ind i den samlede helhed, det er i forbindelse med lysstofrør, de yder bedst ved 35 grader celcius men ofte angives deres værdier ved 25 grader, der kan være helt op til 500 lumen forskel på f.eks. et 54 watt T5 rør, så har man muligheden for det så vil jeg foreslå at man forsøger at holde rørende kørende omkring de 35 grader. Det er trods alt 10% mere udbytte og strømmen koster det samme...
USB_akvariegødning — 26. juni 2013, 15:16
og #202, det ser ikke ud til at lyset har besvær med at trænge ned til bunden på de 60 cm som jeg regner med akvariet har i højde... så det virker betryggende ... jeg kan se de også har nogle tilsvarende lamper men med mange flere watt, og det er formentlig ikke nødvendigt til akvariet ... så det ender nok med at jeg køber 3 stk. hjem og laver nogle forsøg med det...
William den 2. — 26. juni 2013, 20:21
Går ud fra, du med switching type mener sådan nogen: http://www.ebay.com/itm/100V-240V-To-DC-12V-2A-3A-5A-6A-8A-Switching-Power-Supply-Adapter-For-LED-strip-/150998548004?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item232836fe24.
Der findes også en dyrere type i metal med perforeringer - sikkert for køling.
Jeg har købt sådan nogen: http://www.ebay.com/itm/2A-Power-Supply-Converter-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-For-Led-Lights-Strips-/330929226096?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item4d0ceb4170, som sælges sammen med strips. De er ofte lidt billigere, hvis de købes sammen med LED-bånd eller what-ever.
Men om de billige egentlig er gode nok, tør jeg ikke udtale mig om. Det er hvad jeg bruger, men foreløbigt har jeg ikke kunnet måle på dem. Kanhænde artiklen skal tilrettes på dette punkt - håber det dog ikke. Det afgørende skulle være, at de ikke leverer over 12,0 Volt, i hvilket modsat fald LEDs'ene slides hurtigere - hvor hurtigt er der vist ingen, der kan sige.
Der findes også en dyrere type i metal med perforeringer - sikkert for køling.
Jeg har købt sådan nogen: http://www.ebay.com/itm/2A-Power-Supply-Converter-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-For-Led-Lights-Strips-/330929226096?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item4d0ceb4170, som sælges sammen med strips. De er ofte lidt billigere, hvis de købes sammen med LED-bånd eller what-ever.
Men om de billige egentlig er gode nok, tør jeg ikke udtale mig om. Det er hvad jeg bruger, men foreløbigt har jeg ikke kunnet måle på dem. Kanhænde artiklen skal tilrettes på dette punkt - håber det dog ikke. Det afgørende skulle være, at de ikke leverer over 12,0 Volt, i hvilket modsat fald LEDs'ene slides hurtigere - hvor hurtigt er der vist ingen, der kan sige.
Wilier — 26. juni 2013, 21:37
Nogen der har nogen erfaringer med, hvis man nu køber eks. 5 m led strips, til akvariet, om man kan korte det af, og eks, lodde et par ledninger på, for så at sætte en "ny"bane op. ved siden af, så man sætter 2Xstrips led, op i stedet for lysstofrør, hvis i forstå, hvad jeg mener *skeptisk*
USB_akvariegødning — 26. juni 2013, 22:01
#209, ja, den første du linker til, står der også "Switching Power Supply Adapter"...
Grunden til at jeg spørger er, at jeg har forsøgt med en typisk adapter, måske fra en mobiltelefon eller lignende,,,sætter jeg sådan en til, kan jeg måle watt forbruget med en hjemme el-måler eller hvad sådan en kaldes.... men sætter jeg den på jeg har som er en switching udgave, så kan man rent faktisk intet forbrug måle... så et eller andet er helt klart forskelligt i de to typer strømforsyning.... jeg aner ikke hvad forskellen er på dem, men det kan være Cort gør....
Grunden til at jeg spørger er, at jeg har forsøgt med en typisk adapter, måske fra en mobiltelefon eller lignende,,,sætter jeg sådan en til, kan jeg måle watt forbruget med en hjemme el-måler eller hvad sådan en kaldes.... men sætter jeg den på jeg har som er en switching udgave, så kan man rent faktisk intet forbrug måle... så et eller andet er helt klart forskelligt i de to typer strømforsyning.... jeg aner ikke hvad forskellen er på dem, men det kan være Cort gør....
Minifreak — 26. juni 2013, 22:07
hejsa folkens
#206 - så er der bestilt en gang af de strimler du linkede til - de skal da også prøves ( det blev lige knap 84,- ).
og ja, det ligner da det skema jeg fandt for mange måneder siden.
#207 - jeg har godt nok ikke det store tjeck på lysstofrør, men at du skulle kunne presse 88.000 Lumen ( ved højglanspolerede reflektorer ) ned i et 325L, det fatter jeg ikke - jeg var for en måneds tid siden ude ved en ven for at regne lidt på hvad han skulle bruge af LED-strips, hvis han skulle skifte rørene på hans værksted ud og der regnede vi ud efter data´erne fra rørene ( alm. gamle industri på 120cm ) at han havde ca. 53.000 Lumen ud af de 9 dobbelt-armaturer - altså 18 stk lysstofrør i den samme længde som der sidder i et 325L.........
du skulle så få mere end den mængde ( 58.000 ) eller 50% mere ( 88.000 Lumen ved højglanspolerede reflektorer ) ud af ( vel max. 4 stk. T5 rør ) end 18 stk. af den gamle type????..... undskyld, men jeg tror på en lille regnefejl her - godt nok er T5 rør effektive, meeennn......
#208 - ja akvariet er den gamle type akvastabil på 900L som måler 200 cm i længden, 75 cm i bredden og 60 cm i højden ( godt brugt lækker balje med nye siliconefuger ).
#209 - Alle strømforsyninger til led ( strips/spots mm. ) er af Switchmode typen ( ligesom dem der er til bærbare computere ) - den du henviser til er til alm. brug ( ligesom den bærbares ) - den du kalder "perforerede" er også en Switchmode strømforsyning, men beregnet til fast installation ( ikke transportabel ) og grunden til at den er perforeret er for at komme af med varmen ( de fås i hvert fald op til 350W ( 12V 29A ), hvor den transportable sjældent er over 10A ( 12V ), da de jo er indkapslede i plastik og ikke kan komme af med varmen så nemt.
Den "perforerede" model kan typisk justeres i voltspændingen ( 10 - 15 V ) og der anbefales det at man skruer helt ned inden man tænder for den med belastningen på og så måler samtidig med at man så skruer op til den ønskede spænding. ( de kan selvfølgelig også bruges til andet end LED lys ).
mvh. Cort.
#206 - så er der bestilt en gang af de strimler du linkede til - de skal da også prøves ( det blev lige knap 84,- ).
og ja, det ligner da det skema jeg fandt for mange måneder siden.
#207 - jeg har godt nok ikke det store tjeck på lysstofrør, men at du skulle kunne presse 88.000 Lumen ( ved højglanspolerede reflektorer ) ned i et 325L, det fatter jeg ikke - jeg var for en måneds tid siden ude ved en ven for at regne lidt på hvad han skulle bruge af LED-strips, hvis han skulle skifte rørene på hans værksted ud og der regnede vi ud efter data´erne fra rørene ( alm. gamle industri på 120cm ) at han havde ca. 53.000 Lumen ud af de 9 dobbelt-armaturer - altså 18 stk lysstofrør i den samme længde som der sidder i et 325L.........
du skulle så få mere end den mængde ( 58.000 ) eller 50% mere ( 88.000 Lumen ved højglanspolerede reflektorer ) ud af ( vel max. 4 stk. T5 rør ) end 18 stk. af den gamle type????..... undskyld, men jeg tror på en lille regnefejl her - godt nok er T5 rør effektive, meeennn......
#208 - ja akvariet er den gamle type akvastabil på 900L som måler 200 cm i længden, 75 cm i bredden og 60 cm i højden ( godt brugt lækker balje med nye siliconefuger ).
#209 - Alle strømforsyninger til led ( strips/spots mm. ) er af Switchmode typen ( ligesom dem der er til bærbare computere ) - den du henviser til er til alm. brug ( ligesom den bærbares ) - den du kalder "perforerede" er også en Switchmode strømforsyning, men beregnet til fast installation ( ikke transportabel ) og grunden til at den er perforeret er for at komme af med varmen ( de fås i hvert fald op til 350W ( 12V 29A ), hvor den transportable sjældent er over 10A ( 12V ), da de jo er indkapslede i plastik og ikke kan komme af med varmen så nemt.
Den "perforerede" model kan typisk justeres i voltspændingen ( 10 - 15 V ) og der anbefales det at man skruer helt ned inden man tænder for den med belastningen på og så måler samtidig med at man så skruer op til den ønskede spænding. ( de kan selvfølgelig også bruges til andet end LED lys ).
mvh. Cort.
USB_akvariegødning — 26. juni 2013, 22:42
#212
😎... Her en tilrettet version af regnestykket i #207, som vist var en del ønsketænkning ...
4 x 54 watt med følgende lumen
2 stk a 5000 lumen, osram Lumilux Interna T5 54 watt, farvekode 827
2 stk a 4750 lumen, osram Lumilux Cool Dayligt T5 54 watt, farvekode 865
Det er "kun" de rør med farvekode 8xx der har så højt et output, der er rørene belagt med et 3 lags fosfor, hvorimod farvekode 9xx er belagt med et 5 lags fosfor og det æder nogle lumen...
Sammenlagt er der så 19.500 lumen....
og med reflektorer gange 1,5 = 29.250 lumen
det bliver så omregnet til lux, på fladen i akvariet via formlen der tidligere er linket til og så fås
1000 x 29.250 = 29.250.000
dette divideres med akvariets størrelse, i mit tilfælde 325 liter
29.250.000/325 = 90.000 lux...
læg mærke til det er lux og ikke lumen, det hænger sammen med at akvariet ikke er en meter høj og lyset er kraftigere jo lavere afstand der er fra lyset til belyst genstand...
om det så også holder helt i den virkelige verden er nok tvivlsomt fordi vandet bl.a. har stor indflydelse på hvor meget der reelt kommer frem...
typisk vil der være et tab på ca. 70% for hver 30 centimeter vand, så det er ret drastisk vandet reducerer effekten af lyset...
det vil svare til at jeg ca. har 10.800 lux på bundfladen i akvariet, men direkte under lyskilden altså 90.000 lux...
så du har ret, der var en regnefejl et eller andet sted, så de 58.000 lumen nævnt i det tidligere indlæg har ikke noget på sig...
😎... Her en tilrettet version af regnestykket i #207, som vist var en del ønsketænkning ...
4 x 54 watt med følgende lumen
2 stk a 5000 lumen, osram Lumilux Interna T5 54 watt, farvekode 827
2 stk a 4750 lumen, osram Lumilux Cool Dayligt T5 54 watt, farvekode 865
Det er "kun" de rør med farvekode 8xx der har så højt et output, der er rørene belagt med et 3 lags fosfor, hvorimod farvekode 9xx er belagt med et 5 lags fosfor og det æder nogle lumen...
Sammenlagt er der så 19.500 lumen....
og med reflektorer gange 1,5 = 29.250 lumen
det bliver så omregnet til lux, på fladen i akvariet via formlen der tidligere er linket til og så fås
1000 x 29.250 = 29.250.000
dette divideres med akvariets størrelse, i mit tilfælde 325 liter
29.250.000/325 = 90.000 lux...
læg mærke til det er lux og ikke lumen, det hænger sammen med at akvariet ikke er en meter høj og lyset er kraftigere jo lavere afstand der er fra lyset til belyst genstand...
om det så også holder helt i den virkelige verden er nok tvivlsomt fordi vandet bl.a. har stor indflydelse på hvor meget der reelt kommer frem...
typisk vil der være et tab på ca. 70% for hver 30 centimeter vand, så det er ret drastisk vandet reducerer effekten af lyset...
det vil svare til at jeg ca. har 10.800 lux på bundfladen i akvariet, men direkte under lyskilden altså 90.000 lux...
så du har ret, der var en regnefejl et eller andet sted, så de 58.000 lumen nævnt i det tidligere indlæg har ikke noget på sig...
Minifreak — 26. juni 2013, 22:59
ja, det er mig igen. *santa*
#211 - Stort set 99,9% af alle almindelige adaptorer til mobiltelefoner, bærbare computere osv. osv. ( også begge 2 der er linket til i #209 ) er idag af switchmode typen, da en gammel traditionel strømforsyning simpelthen er for klodset og for dyr at producere samt betydelig tungere da man brugte jernkernetransformatorer ( ja med en masse jern og kobber ) som slet ikke var særligt effektive ( en masse spildenergi i form af varme mm. ). - jeg kan godt komme med en længere opremsning af hvordan man ændrer de 230V AC ( vekselspænding ) om til 12V DC ( jævnstrøm som er + og - ) i de 2 typer strømforsyninger, men det føler jeg simpelthen ikke at det er nødvendigt, da det jo ikke er relevant i denne tråd.
En ca. 80W Switchmode strømforsyning til en bærbar computer vejer vel omkring 300g og en tilsvarende af den gamle type ville nok veje en del over 1 kilo og hvem gider slæbe rundt med sådan en sag?.
Hvorfor du ikke kan måle noget forbrug på den ene ved jeg ikke med sikkerhed, men mon ikke der er en lille forskel i forbruget i de 2 strømforsyninger, der gør lige nok til at dit måleinstrument har nået sin nedre grænse for hvad den kan registrere?
Ja, jeg går ud fra at det er et "apparat" ( effektmåler - f.eks. http://www.bn-elektronik.dk/BNfront/varekat3.aspx?art=3793 ) du sætter i stikkontakten og så tilslutter dine ting til den - lidt ligesom et tænd og sluk ur.
Cort.
#211 - Stort set 99,9% af alle almindelige adaptorer til mobiltelefoner, bærbare computere osv. osv. ( også begge 2 der er linket til i #209 ) er idag af switchmode typen, da en gammel traditionel strømforsyning simpelthen er for klodset og for dyr at producere samt betydelig tungere da man brugte jernkernetransformatorer ( ja med en masse jern og kobber ) som slet ikke var særligt effektive ( en masse spildenergi i form af varme mm. ). - jeg kan godt komme med en længere opremsning af hvordan man ændrer de 230V AC ( vekselspænding ) om til 12V DC ( jævnstrøm som er + og - ) i de 2 typer strømforsyninger, men det føler jeg simpelthen ikke at det er nødvendigt, da det jo ikke er relevant i denne tråd.
En ca. 80W Switchmode strømforsyning til en bærbar computer vejer vel omkring 300g og en tilsvarende af den gamle type ville nok veje en del over 1 kilo og hvem gider slæbe rundt med sådan en sag?.
Hvorfor du ikke kan måle noget forbrug på den ene ved jeg ikke med sikkerhed, men mon ikke der er en lille forskel i forbruget i de 2 strømforsyninger, der gør lige nok til at dit måleinstrument har nået sin nedre grænse for hvad den kan registrere?
Ja, jeg går ud fra at det er et "apparat" ( effektmåler - f.eks. http://www.bn-elektronik.dk/BNfront/varekat3.aspx?art=3793 ) du sætter i stikkontakten og så tilslutter dine ting til den - lidt ligesom et tænd og sluk ur.
Cort.
USB_akvariegødning — 26. juni 2013, 23:11
😎 nej, du behøver ikke liste alt det tekniske omkring forløbet med dioder, ensrettere og hvad det altsammen kaldes...
jeg fandt lidt om det og det matcher fint det du beskriver omkring varmeudvikling og en switching supply er slet og ret mere økonomisk i brug, hvilket jo giver god mening....
og ja, det er en effektmåler jeg havde i tankerne... kunne ikke komme i tanke om hvad det korrekte navn på sådan en var... og der har du muligvis også ret, eller der er måske tale om at min er så gammel at den ikke kan tage højde for om det er switching mode eller ej og den jeg kunne måle et forbrug på er nemlig ret tung, og det er muligt den har været anvendt til andet end mobiltelefon, har snart et helt skab fyldt af "gamle" strømforsyninger, så der er nok at vælge mellem 😀
Takker for svaret...
jeg fandt lidt om det og det matcher fint det du beskriver omkring varmeudvikling og en switching supply er slet og ret mere økonomisk i brug, hvilket jo giver god mening....
og ja, det er en effektmåler jeg havde i tankerne... kunne ikke komme i tanke om hvad det korrekte navn på sådan en var... og der har du muligvis også ret, eller der er måske tale om at min er så gammel at den ikke kan tage højde for om det er switching mode eller ej og den jeg kunne måle et forbrug på er nemlig ret tung, og det er muligt den har været anvendt til andet end mobiltelefon, har snart et helt skab fyldt af "gamle" strømforsyninger, så der er nok at vælge mellem 😀
Takker for svaret...
Minifreak — 26. juni 2013, 23:47
.........😉
#213 - jaah.... godt så, så var jeg da ikke gået helt galt i byen 😛
For lige at træde lidt mere i beregningerne, så kan jeg ikke forstå dine ( for mig forvirrende ) lux beregninger.....
jeg går udfra at dit 325´er er 50*50*130 cm... - her er det så at filmen knækker for mig ( du behøver ikke komme med en længere forklaring ) hvad formål har det at du regner om i lux ?( 29.250.000/325 = 90.000 lux...) burde det ikke have noget med den afstand fra rørene og ned til bunden af akvariet? og ikke dit literantal? - lux´en ( på bunden ) ændrer sig jo hvis du nu havde et 325L der var 60 cm højt, 130 cm langt og ja 41,6 cm dybt....... ik´.? - f.eks. et 250L kan da godt være 50 højt og 130 langt og kun 38,4 dybt, så ser regnestykket således ud ( 29.250.000/250 = 117.000 lux...) med den samme afstand ned til bunden og med samme armatur/lumen - ja, jeg er da blevet forvirret i den grad.
Jeg regner med at vi er enige om at Lumen er Lumen ( for nu at forholde os til éen måleenhed ) og så ikke forvirre mere i denne omgang.
Har man et armatur med en lumen på lad os sige 20.000, så er det vel også fuldstændig ligegyldigt om det er med LED, lysstofrør, stearinlys eller, ja "neonrør" - det giver det samme resultat.
At lux´en bliver dæmpet med en given faktor for hver 30 cm vand er der vel ikke synderlig behov for at vide? ( jo lidt selvfølgelig ) - jeg bliver da bare mere forvirret - men det er måske bare mig. *skeptisk*
Har du lyst til at give en længere forklaring er det da selvfølgelig helt ok med mig, men jeg tror ikke jeg kan bruge omregning til lux til ret meget, men det er der måske mange andre der gerne vil, så giv den bare gas.
Hygge
mvh. Cort.
#213 - jaah.... godt så, så var jeg da ikke gået helt galt i byen 😛
For lige at træde lidt mere i beregningerne, så kan jeg ikke forstå dine ( for mig forvirrende ) lux beregninger.....
jeg går udfra at dit 325´er er 50*50*130 cm... - her er det så at filmen knækker for mig ( du behøver ikke komme med en længere forklaring ) hvad formål har det at du regner om i lux ?( 29.250.000/325 = 90.000 lux...) burde det ikke have noget med den afstand fra rørene og ned til bunden af akvariet? og ikke dit literantal? - lux´en ( på bunden ) ændrer sig jo hvis du nu havde et 325L der var 60 cm højt, 130 cm langt og ja 41,6 cm dybt....... ik´.? - f.eks. et 250L kan da godt være 50 højt og 130 langt og kun 38,4 dybt, så ser regnestykket således ud ( 29.250.000/250 = 117.000 lux...) med den samme afstand ned til bunden og med samme armatur/lumen - ja, jeg er da blevet forvirret i den grad.
Jeg regner med at vi er enige om at Lumen er Lumen ( for nu at forholde os til éen måleenhed ) og så ikke forvirre mere i denne omgang.
Har man et armatur med en lumen på lad os sige 20.000, så er det vel også fuldstændig ligegyldigt om det er med LED, lysstofrør, stearinlys eller, ja "neonrør" - det giver det samme resultat.
At lux´en bliver dæmpet med en given faktor for hver 30 cm vand er der vel ikke synderlig behov for at vide? ( jo lidt selvfølgelig ) - jeg bliver da bare mere forvirret - men det er måske bare mig. *skeptisk*
Har du lyst til at give en længere forklaring er det da selvfølgelig helt ok med mig, men jeg tror ikke jeg kan bruge omregning til lux til ret meget, men det er der måske mange andre der gerne vil, så giv den bare gas.
Hygge
mvh. Cort.
Bruger #946029 — 27. juni 2013, 00:28
Jeg har fulgt med i tråden på sidelinien for det er bestemt spændende.
I min egen søgen efter LED lys er jeg faldet over Terrajovas side, hvor der bl.a. står:
"Fabrikken benytter sig af de nyeste, meget lysstærke LEDs, kaldet COB, i sine produkter. De er mere lysstærke end de tidligere SMD." (første afsnit under overskriften LED belysning http://www.terrajova.eu/?p=l&l=dk)
Er disse COB's noget de herrer er/har været opmærksomme på?
I min egen søgen efter LED lys er jeg faldet over Terrajovas side, hvor der bl.a. står:
"Fabrikken benytter sig af de nyeste, meget lysstærke LEDs, kaldet COB, i sine produkter. De er mere lysstærke end de tidligere SMD." (første afsnit under overskriften LED belysning http://www.terrajova.eu/?p=l&l=dk)
Er disse COB's noget de herrer er/har været opmærksomme på?
Bruger #381101 — 27. juni 2013, 02:14
#217 Problemet med Terrajova er, at prisen er alt for høj i forhold til hvad man ellers kan få. Så længe prisen ligger på det niveau som den gør nu, så er de for mit vedkommende ikke interessante. En strip på 50 cm. fra Terrajova koster 195 kroner, hvor dem jeg har bestilt kun koster maks. 15 kroner. Jeg kan godt nøjes med en strip over mine 63 liters akvarier, selvom de kun giver ca, det halve i lysstyrke. Hvis jeg skulle ha' Terrajova på mine 63 liters akvarier i mine akvariereoler, så skulle jeg af med 5850 kroner, hvor jeg kan nøjes med maks. 450 kroner for de strips som jeg har valgt fra Kina.
Bruger #946029 — 27. juni 2013, 03:29
#218 Jeg er fuldstændig enig Carsten og jeg ville heller aldrig selv betale så meget som Terrajova forlanger. Det spørgsmålet går på er nu også, hvorvidt "man" er opmærksom på COB's, som jo ifølge teksten på Terrajovas hjemmeside skulle være kraftigere.
Man kan jo formentlig også finde dem til en mere spiselig pris end den Terrajova forlanger.
Min egen viden om LED er yderst begrænset, så det kan godt være spørgsmålet slet ikke er relevant i denne sammenhæng, men så har den del i det mindste også været vendt.
Man kan jo formentlig også finde dem til en mere spiselig pris end den Terrajova forlanger.
Min egen viden om LED er yderst begrænset, så det kan godt være spørgsmålet slet ikke er relevant i denne sammenhæng, men så har den del i det mindste også været vendt.
William den 2. — 27. juni 2013, 11:45
#210: Ja, det kan man. Jeg håber, at du spørger, fordi du netop ikke har læst artiklen (link i #2).
#217: Jeg er stødt på disse COB LEDs. Når jeg har set dem, er jeg sprunget videre, da det er tydeligt, at de ikke kan kortes af efter lyst og behov.
Jeg har prøvet at læse på dem, og så vidt jeg kan slutte mig til, så er forskellen, at chippen i f. eks. en 3528-chip fungerer som en 'kasse', hvori anode og katode er placeret, og så lægger man et låg på af fosfor, som LED'en skal gennemlyse.
I COB-typen placerer man så mange anoder og katoder som muligt på en plade, som derefter dækkes af fosfor. Derved opnås, at siderne i 'kassen', som jo ikke er der, ikke bremser lys, og derved får man et resultat, der er måske 50% mere effektivt og fremstår mindre punktformigt. Det er, som jeg lige har forstået det.
Problemet er her, at der mangler det 'Lego-klods-agtige', som netop gør, at man kan klippe-klistre, og løsningerne er ofte dyrere end med de øvrige LED-typer, vi har berørt her i tråden. Iøvrigt er næste skridt i højere ydeevne allerede taget - det hedder MCOB, hvor man optimerer spredningen af lyset og opnår en lidt højere effekt, så Terrajova har alligevel ikke det helt nye.
#217: Jeg er stødt på disse COB LEDs. Når jeg har set dem, er jeg sprunget videre, da det er tydeligt, at de ikke kan kortes af efter lyst og behov.
Jeg har prøvet at læse på dem, og så vidt jeg kan slutte mig til, så er forskellen, at chippen i f. eks. en 3528-chip fungerer som en 'kasse', hvori anode og katode er placeret, og så lægger man et låg på af fosfor, som LED'en skal gennemlyse.
I COB-typen placerer man så mange anoder og katoder som muligt på en plade, som derefter dækkes af fosfor. Derved opnås, at siderne i 'kassen', som jo ikke er der, ikke bremser lys, og derved får man et resultat, der er måske 50% mere effektivt og fremstår mindre punktformigt. Det er, som jeg lige har forstået det.
Problemet er her, at der mangler det 'Lego-klods-agtige', som netop gør, at man kan klippe-klistre, og løsningerne er ofte dyrere end med de øvrige LED-typer, vi har berørt her i tråden. Iøvrigt er næste skridt i højere ydeevne allerede taget - det hedder MCOB, hvor man optimerer spredningen af lyset og opnår en lidt højere effekt, så Terrajova har alligevel ikke det helt nye.
USB_akvariegødning — 27. juni 2013, 13:58
#216 Selve formlen kan jeg ikke redegøre for, da det ikke er min "opfindelse", men mit indtryk er at den ikke er helt "skeløjet".
Der er forskel på lumen og lux, lumen er et mål for lysstrømmen, som det hedder på dansk, og er vel egentlig et mål for den energi der konstant afgives fra lyskilden(erne).
lux er målet for en given mængde lys der falder på et bestemt fladeareal, man ser faktisk aldrig lumen nævnt i forbindelse med en beskrivelse af hvor kraftigt en genstand er oplyst, der anvender man lux(belysningsstyrke).
Hvordan man definerer lux, kan du se her i skitsen med kuglekonstruktionen http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=8
Så man kan sige at lux som sådan tager ikke højde for evt. genstande, tåge, røg, partikler i vand m.m. der kan tage op for lyset og der er det procentberegningen kommer ind, den vil så også altid være forskellig i henhold til hvordan ens vand og mængden af partikler i vandet forholder sig...
Procentberegningen er konstrueret ud fra nogle rent faktiske målinger foretaget med luxmeter, det kan du se lidt om her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq næsten nederst om forholdet mellem gamle og ny rørs formåen...
Hvis man "kun" interesserer sig for lumen, så ja, så vil den være ens for de forskellige lystyper, men der er ikke taget højde for den spektrale fordeling ved en lumen angivelse og jeg vil æde min gamle hat på at den spektrale fordeling af lyset er vidt forskellig om det drejer sig om et stearinlys, lysstofrør, neon-rør, dioder eller halogen lamper, der er mig bekendt ingen lyskilder der er helt ens i den spektrale fordeling. Så... selvom lumen er ens, er det ikke nødvendigvis at man opnår samme resultat, i det mindste ikke i forbindelse med planternes præferencer...
Jo, det er absolut en god ting at vide at man har forskellige lysforhold i forskellige dybder i akvariet.. nu er det mål jeg angiver på 70% reduktion aktuelt for de første 30 cm, jeg har så valgt at regne med 60% reduktion på de efterfølgende 30 cm, for reduktionen aftager en smule men ikke meget... så rent faktisk vil det betyde at man nærmest er nede på et meget lavt tal ved dybe akvarier, af samme årsag er der for mig at se, derfor også vidt forskellige erfaringer med Led'enes virkning i forbindelse med akvarier... for de forholdsvis lave akvarier, vil sagtens kunne belyses med et forholdsvis ringe lys(billige dioder, med lavt output), hvorimod hvis samme strip anvendes til et måske dobbelt så dybt et akvarium, så virker det bare ikke(med dybde, mener jeg højden på akvariet)...
Det er lidt samme forhold som når folk angiver at deres planter fungerer fint uden at de gør noget for at gøde dem, altså de trives fint i det hanevand vedkommende har... men rådet er generelt ubrugbart, fordi der er store forskelle på hvad ledningsvand indeholder af næringsstoffer, så har man ikke fuldstændigt ens sammensat vand, kan det ikke sammenlignes... det samme gælder sådan set for belysningen, med mindre lyskilde og dybde er helt ens...
Så skal man summere op, så er det vigtige i forbindelse med belysningen for alle typer(igen snakker jeg plantervækst), at der er et mål for hvor meget lys der rent faktisk kan nå bunden i akvariet angivet i lux eller evt. i lumen, så kan man selv regne det ud jf. formlen... får planterne ikke tilført den fornødne energi, så dør de slet og ret, da de ikke kan optage næringsstoffer og dermed ej heller danne sukkerstof... slet og ret, deres fotosyntese virker ikke, med mindre behovet for energi er opfyldt...
Det er de små bundplanter der er kritiske, de har ikke muligheden for at kunne vokse i højden som f.eks. åkande-typerne kan, de kan gro på meget dybt vand med meget lidt lys, men de kan kompensere for det ved at sende deres lysfangere(blade) til overfladen og dermed eliminerer de, den begrænsende faktor der er i manglende lys...
Planterne gror hovedsageligt i mørke, nogle spirer i mørke og kræver mørke for at kunne det, men langt de fleste planter har resourcer gemt i f.eks. knolde som åkanderne har og de vil så derfra kunne udvikle de første blade uden at der egentlig er behov for lys.... eller i det mindste meget lidt af det...
Planter ved hvad der er op og ned, så de vil altid sende blade mod overfladen, man har anset tyngdekraften for at være en afgørende spiller i den sammenhæng, men forsøg i rummet uden tyngdekraft har vist at planterne stadig er istand til at kende forskel på op og ned, så der er andre faktorer der også er gældende...
men lys er en livsnødvendighed for planterne og for lidt eller forkert lys, gør slet og ret at de ikke trives og på sigt vil dø... de ser lyset med andre "øjn" end vi gør, vi bruger det hovedsageligt til at orientere os med, for planterne er det så at sige en del af deres stofskifte og det er energien i lyset de anvender, som de billeder du har lagt ind af de optimerede områder som planterne anvender, så ser det fuldstændig uspiseligt ud set med vore øjn, men som nævnt er behovet og indholdet i lyset også vidt forskelligt.. der er dog visse punkter som vi egentlig ikke hæfter os ved til daglig, netop at lyset også er årsag til at vi f.eks. selv kan producere D-vitamin, det samme er formentlig gældende for fisk... jeg har i det mindste læst en smule om det, så det med at lyset ikke er væsentligt for fisk og at de kun bruger lyset til at orientere sig, er formentlig ikke korrekt...
Der er så endelig også en anden faktor som vi egentlig ikke har berørt her, det er en anden måde at måle lyset på via de såkaldte PAR værdier, som man via et instrument direkte kan aflæse, på ligefod som man kan måle lux ... jeg har lagt mærke til at der er visse led-pærer der benævnes med et eller andet PAR-tal, som formentlig bygger på disse angivelser... PAR står for Photosyntetic Active Radiation altså Fotosyntetisk aktiv stråling som nok bedre udtrykker hvad det er planterne anvender end lumen, lux og alle de andre angivelser som vi anvender...
Lys er fotoner der er energibærende og det er det planterne udnytter...
http://www.universetoday.com/74027/what-are-photons/
Så lys er egentlig partikler, rent faktisk er det lykkedes en dansk kvindelig forsker, kan ikke lige huske navnet, men hun har været istand til at stoppe lysets bevægelse, hvilket i sig selv er ganske imponerende og vil formentlig være årsag til at man kommer til at se en hel del andre anvendelsesområder fremover, selvom det formentlig kommer til at tage nogle år, men der er store chancer for at man kommer til at kunne styre lyset og dermed formentlig også at man kan få det til at lyse om hjørner, under kontrol vel at mærke.. så det er klart meget spændende... men det er en anden snak end den vi har her for øjeblikket 😉
Der er forskel på lumen og lux, lumen er et mål for lysstrømmen, som det hedder på dansk, og er vel egentlig et mål for den energi der konstant afgives fra lyskilden(erne).
lux er målet for en given mængde lys der falder på et bestemt fladeareal, man ser faktisk aldrig lumen nævnt i forbindelse med en beskrivelse af hvor kraftigt en genstand er oplyst, der anvender man lux(belysningsstyrke).
Hvordan man definerer lux, kan du se her i skitsen med kuglekonstruktionen http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=8
Så man kan sige at lux som sådan tager ikke højde for evt. genstande, tåge, røg, partikler i vand m.m. der kan tage op for lyset og der er det procentberegningen kommer ind, den vil så også altid være forskellig i henhold til hvordan ens vand og mængden af partikler i vandet forholder sig...
Procentberegningen er konstrueret ud fra nogle rent faktiske målinger foretaget med luxmeter, det kan du se lidt om her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq næsten nederst om forholdet mellem gamle og ny rørs formåen...
Hvis man "kun" interesserer sig for lumen, så ja, så vil den være ens for de forskellige lystyper, men der er ikke taget højde for den spektrale fordeling ved en lumen angivelse og jeg vil æde min gamle hat på at den spektrale fordeling af lyset er vidt forskellig om det drejer sig om et stearinlys, lysstofrør, neon-rør, dioder eller halogen lamper, der er mig bekendt ingen lyskilder der er helt ens i den spektrale fordeling. Så... selvom lumen er ens, er det ikke nødvendigvis at man opnår samme resultat, i det mindste ikke i forbindelse med planternes præferencer...
Jo, det er absolut en god ting at vide at man har forskellige lysforhold i forskellige dybder i akvariet.. nu er det mål jeg angiver på 70% reduktion aktuelt for de første 30 cm, jeg har så valgt at regne med 60% reduktion på de efterfølgende 30 cm, for reduktionen aftager en smule men ikke meget... så rent faktisk vil det betyde at man nærmest er nede på et meget lavt tal ved dybe akvarier, af samme årsag er der for mig at se, derfor også vidt forskellige erfaringer med Led'enes virkning i forbindelse med akvarier... for de forholdsvis lave akvarier, vil sagtens kunne belyses med et forholdsvis ringe lys(billige dioder, med lavt output), hvorimod hvis samme strip anvendes til et måske dobbelt så dybt et akvarium, så virker det bare ikke(med dybde, mener jeg højden på akvariet)...
Det er lidt samme forhold som når folk angiver at deres planter fungerer fint uden at de gør noget for at gøde dem, altså de trives fint i det hanevand vedkommende har... men rådet er generelt ubrugbart, fordi der er store forskelle på hvad ledningsvand indeholder af næringsstoffer, så har man ikke fuldstændigt ens sammensat vand, kan det ikke sammenlignes... det samme gælder sådan set for belysningen, med mindre lyskilde og dybde er helt ens...
Så skal man summere op, så er det vigtige i forbindelse med belysningen for alle typer(igen snakker jeg plantervækst), at der er et mål for hvor meget lys der rent faktisk kan nå bunden i akvariet angivet i lux eller evt. i lumen, så kan man selv regne det ud jf. formlen... får planterne ikke tilført den fornødne energi, så dør de slet og ret, da de ikke kan optage næringsstoffer og dermed ej heller danne sukkerstof... slet og ret, deres fotosyntese virker ikke, med mindre behovet for energi er opfyldt...
Det er de små bundplanter der er kritiske, de har ikke muligheden for at kunne vokse i højden som f.eks. åkande-typerne kan, de kan gro på meget dybt vand med meget lidt lys, men de kan kompensere for det ved at sende deres lysfangere(blade) til overfladen og dermed eliminerer de, den begrænsende faktor der er i manglende lys...
Planterne gror hovedsageligt i mørke, nogle spirer i mørke og kræver mørke for at kunne det, men langt de fleste planter har resourcer gemt i f.eks. knolde som åkanderne har og de vil så derfra kunne udvikle de første blade uden at der egentlig er behov for lys.... eller i det mindste meget lidt af det...
Planter ved hvad der er op og ned, så de vil altid sende blade mod overfladen, man har anset tyngdekraften for at være en afgørende spiller i den sammenhæng, men forsøg i rummet uden tyngdekraft har vist at planterne stadig er istand til at kende forskel på op og ned, så der er andre faktorer der også er gældende...
men lys er en livsnødvendighed for planterne og for lidt eller forkert lys, gør slet og ret at de ikke trives og på sigt vil dø... de ser lyset med andre "øjn" end vi gør, vi bruger det hovedsageligt til at orientere os med, for planterne er det så at sige en del af deres stofskifte og det er energien i lyset de anvender, som de billeder du har lagt ind af de optimerede områder som planterne anvender, så ser det fuldstændig uspiseligt ud set med vore øjn, men som nævnt er behovet og indholdet i lyset også vidt forskelligt.. der er dog visse punkter som vi egentlig ikke hæfter os ved til daglig, netop at lyset også er årsag til at vi f.eks. selv kan producere D-vitamin, det samme er formentlig gældende for fisk... jeg har i det mindste læst en smule om det, så det med at lyset ikke er væsentligt for fisk og at de kun bruger lyset til at orientere sig, er formentlig ikke korrekt...
Der er så endelig også en anden faktor som vi egentlig ikke har berørt her, det er en anden måde at måle lyset på via de såkaldte PAR værdier, som man via et instrument direkte kan aflæse, på ligefod som man kan måle lux ... jeg har lagt mærke til at der er visse led-pærer der benævnes med et eller andet PAR-tal, som formentlig bygger på disse angivelser... PAR står for Photosyntetic Active Radiation altså Fotosyntetisk aktiv stråling som nok bedre udtrykker hvad det er planterne anvender end lumen, lux og alle de andre angivelser som vi anvender...
Lys er fotoner der er energibærende og det er det planterne udnytter...
http://www.universetoday.com/74027/what-are-photons/
Så lys er egentlig partikler, rent faktisk er det lykkedes en dansk kvindelig forsker, kan ikke lige huske navnet, men hun har været istand til at stoppe lysets bevægelse, hvilket i sig selv er ganske imponerende og vil formentlig være årsag til at man kommer til at se en hel del andre anvendelsesområder fremover, selvom det formentlig kommer til at tage nogle år, men der er store chancer for at man kommer til at kunne styre lyset og dermed formentlig også at man kan få det til at lyse om hjørner, under kontrol vel at mærke.. så det er klart meget spændende... men det er en anden snak end den vi har her for øjeblikket 😉
MarcP — 28. juni 2013, 02:26
Bestiller 5m 5050 hvid diodebånd her i nat. IP65
Må se hvor godt de giver lys når jeg får dem hjem og lægger naturligvis billeder op.
Må se hvor godt de giver lys når jeg får dem hjem og lægger naturligvis billeder op.
Wilier — 28. juni 2013, 03:37
#222 venter spændt på, at se billeder. Har også her i nat, selv bestilt blå SMD5050 led strips.
William den 2. — 28. juni 2013, 10:25
For at det ikke skal fremstå altfor rosenrødt, har jeg netop modtaget 1 meter 5050 i varm hvid.
Den så sådan her ud:
Det første, man bemærker, er, at der er adskillige knæk i silikonen, da stykket har været rullet for stramt. Kigger man i bunden af billedet, kan man endvidere se, at silikonen er flydt ud under fremstillingen, så dette stykke aldrig burde være solgt. Det kan forhandleren ikke have undgået at bemærke, da man tydeligt mærker 'misdannelserne'.
Jeg vil selvfølgelig straks klage til forhandleren og ellers må eBay gribe ind. Det skal så siges, at jeg har fået flere meter fra andre forhandlere, som ikke har fejlet noget. Køber man 5 meter-ruller er disse viklet på en dertil beregnet plast-tromle, som netop skulle sikre imod ihvertfald knækkene.
Edit: Det tog ca. en time, inden jeg fik 'full refund' fra forhandleren. Da denne ordre bestod af den defekte meter LED + en 2A adapter, som jeg dermed har fået gratis, endte det alligevel som en solstrålehistorie. Jeg kan nok også klippe ca. en halv meter OK stump ud af båndet. Så: ingen grund til panik der, normalt adrenalin-niveau genetableret. Iøvrigt drejede det sig her om ialt 7$, så værre var det heller ikke.
Edit 2: Mens jeg er ved det: D. 23. maj bestilte jeg en elektronisk ledningsmodstandsmåler. Da jeg ikke havde modtaget den d. 20/6, kontaktede jeg sælger og bad om en anden eller refusion. Sælgeren bad mig blot vente med undskyldningen højsæson og 'Dear: we're small company, please understand!'. 5 dage senere kontaktede jeg ham igen med samme resultat. Da jeg i dag fik ovenstående rulle LEDs med knap 14 dages leveringstid, blev jeg altså træt af at vente, så jeg bad eBay Customer Support blande sig. I løbet af 2 timer var der fuld refusion på kontoen. Blot for at nævne, at eBay-systemet faktisk virker, som det er hensigten. Man udnævner dog eBay til overdommer, og deres dom kan der ikke gøres yderligere indsigelser imod, så man skal ikke bruge denne trumf, før man mener at have en sag.
De fleste forhandlere, og også denne, lover dog selv på deres hjemmesider, at de giver refusion efter en måned, så her følte jeg mig rimeligt sikker.
I tillæg til #220 har jeg tænkt efter: da disse COB LEDs giver ca. 50% flere lumen/watt end LED-bånd, vil de, selvom de altså er dyrere i indkøb, jo give en større besparelse i el over tid. Har man besluttet sig for rør-typen til erstatning for lysstofrør eller en spot, hvor der således ikke skal klippes, eller for den sags skyld, at man vil bruge en enkelt længde pr. akvarie, bør man lade dem indgå i overvejelserne.
Den så sådan her ud:
Det første, man bemærker, er, at der er adskillige knæk i silikonen, da stykket har været rullet for stramt. Kigger man i bunden af billedet, kan man endvidere se, at silikonen er flydt ud under fremstillingen, så dette stykke aldrig burde være solgt. Det kan forhandleren ikke have undgået at bemærke, da man tydeligt mærker 'misdannelserne'.
Jeg vil selvfølgelig straks klage til forhandleren og ellers må eBay gribe ind. Det skal så siges, at jeg har fået flere meter fra andre forhandlere, som ikke har fejlet noget. Køber man 5 meter-ruller er disse viklet på en dertil beregnet plast-tromle, som netop skulle sikre imod ihvertfald knækkene.
Edit: Det tog ca. en time, inden jeg fik 'full refund' fra forhandleren. Da denne ordre bestod af den defekte meter LED + en 2A adapter, som jeg dermed har fået gratis, endte det alligevel som en solstrålehistorie. Jeg kan nok også klippe ca. en halv meter OK stump ud af båndet. Så: ingen grund til panik der, normalt adrenalin-niveau genetableret. Iøvrigt drejede det sig her om ialt 7$, så værre var det heller ikke.
Edit 2: Mens jeg er ved det: D. 23. maj bestilte jeg en elektronisk ledningsmodstandsmåler. Da jeg ikke havde modtaget den d. 20/6, kontaktede jeg sælger og bad om en anden eller refusion. Sælgeren bad mig blot vente med undskyldningen højsæson og 'Dear: we're small company, please understand!'. 5 dage senere kontaktede jeg ham igen med samme resultat. Da jeg i dag fik ovenstående rulle LEDs med knap 14 dages leveringstid, blev jeg altså træt af at vente, så jeg bad eBay Customer Support blande sig. I løbet af 2 timer var der fuld refusion på kontoen. Blot for at nævne, at eBay-systemet faktisk virker, som det er hensigten. Man udnævner dog eBay til overdommer, og deres dom kan der ikke gøres yderligere indsigelser imod, så man skal ikke bruge denne trumf, før man mener at have en sag.
De fleste forhandlere, og også denne, lover dog selv på deres hjemmesider, at de giver refusion efter en måned, så her følte jeg mig rimeligt sikker.
I tillæg til #220 har jeg tænkt efter: da disse COB LEDs giver ca. 50% flere lumen/watt end LED-bånd, vil de, selvom de altså er dyrere i indkøb, jo give en større besparelse i el over tid. Har man besluttet sig for rør-typen til erstatning for lysstofrør eller en spot, hvor der således ikke skal klippes, eller for den sags skyld, at man vil bruge en enkelt længde pr. akvarie, bør man lade dem indgå i overvejelserne.
William den 2. — 28. juni 2013, 11:34
Hvis man er til de stærkt lysende chips a la Cree, er her en side, hvor man kan se en række COB LEDs: http://www.ebay.com/itm/3w-10w-20w-30w-50w-100w-White-Warm-White-COB-SMD-LED-Light-Part-45-m-Chip-1pcs-/271040809695?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item3f1b4a8adf.
Jeg har ingen erfaring med denne type, men det, der udmærker siden, er, at de findes fra 3 - 100 watt og både i kold og varm hvid, samt at der er en nydelig oversigt med lumen og effekt. Denne type chips bliver meget varme, og kræver køling, som jeg ikke aner noget om. Jeg syntes dog, den skulle med i tråden for fuldstændighedens skyld.
Jeg har ingen erfaring med denne type, men det, der udmærker siden, er, at de findes fra 3 - 100 watt og både i kold og varm hvid, samt at der er en nydelig oversigt med lumen og effekt. Denne type chips bliver meget varme, og kræver køling, som jeg ikke aner noget om. Jeg syntes dog, den skulle med i tråden for fuldstændighedens skyld.
boy — 29. juni 2013, 11:10
Nu er der efterhånden rigtigt mange forskellige led på bordet i denne tråd.
Hvad med led bånd til 220v feks. denne:
http://www.ebay.co.uk/itm/Narrow-Version-AC-220V-SMD-5050-Flexible-LED-Strip-Light-60LEDs-Meter-Plug-/251261652569?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=550230256206&hash=item3a805c8e59
Er det også bare alm 12v bånd eller er det kun til 220v
Man er sgu lidt rundforvirret efterhånden*blink*😀
Hvad med led bånd til 220v feks. denne:
http://www.ebay.co.uk/itm/Narrow-Version-AC-220V-SMD-5050-Flexible-LED-Strip-Light-60LEDs-Meter-Plug-/251261652569?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=550230256206&hash=item3a805c8e59
Er det også bare alm 12v bånd eller er det kun til 220v
Man er sgu lidt rundforvirret efterhånden*blink*😀
William den 2. — 29. juni 2013, 11:48
#226: Hvis du kigger i produktbeskrivelsen, er der vist, hvad de kalder en Rectifier, som skal sluttes til 220V. Så det er vel bare en anden slags adapter.
Jeg har set flere andre tråde, hvor der henvises til denne tråd, som folk finder forvirrende.
Nu er der jo ingen grund til at lade sig forvirre af tråden, da artiklen er færdig. Dertil skal så lige lægges kommende opdateringer, som er samlet i #2 i denne tråd.
I meget runde tal giver 3528 75 lumen pr. watt, mens 5630 giver tæt på 100 lumen pr. watt.
5050 humper efter med kun 50-60 lumen pr. watt.
Baseret på disse beregninger har man således mest ud af at vælge 2528 eller 5630, medmindre man ønsker RGB-versionen, hvor man selv kan blande farver - her er 5050 det eneste ordentlige alternativ, selvom 3528 også findes i en RGB-version; denne vil være mere effektiv i lumen/watt end 5050'eren, men hver tredje LED vil være hhv. rød, grøn eller blå, hvilket bevirker, at de øverste planter fremstår med forskelligt lys, hvilket nok ikke er ønskværdigt.
Jeg har set flere andre tråde, hvor der henvises til denne tråd, som folk finder forvirrende.
Nu er der jo ingen grund til at lade sig forvirre af tråden, da artiklen er færdig. Dertil skal så lige lægges kommende opdateringer, som er samlet i #2 i denne tråd.
I meget runde tal giver 3528 75 lumen pr. watt, mens 5630 giver tæt på 100 lumen pr. watt.
5050 humper efter med kun 50-60 lumen pr. watt.
Baseret på disse beregninger har man således mest ud af at vælge 2528 eller 5630, medmindre man ønsker RGB-versionen, hvor man selv kan blande farver - her er 5050 det eneste ordentlige alternativ, selvom 3528 også findes i en RGB-version; denne vil være mere effektiv i lumen/watt end 5050'eren, men hver tredje LED vil være hhv. rød, grøn eller blå, hvilket bevirker, at de øverste planter fremstår med forskelligt lys, hvilket nok ikke er ønskværdigt.
boy — 29. juni 2013, 16:01
Tak, det er super , det var også det jeg regnede med , for det er jo dig, og et par stykker mere der oraklerne på led 😀 .
Minifreak — 30. juni 2013, 00:46
Hejsa
Jeg vil da lige komme med en kommentar ang. RGB3528 - hvis ud vil vælge denne type skal du lige huske på at der er vel 300 led/ 5M men det betyder så at der er 100 stk af den røde, 100 stk af den grønne og 100 stk af den blå og de kommer skiftevis selvfølgelig.
sagt på en anden måde, så er det kun hver 3. der er lys i hvis du kun vælger f.eks. grøn - resten er slukket.
mvh. Cort.
Jeg vil da lige komme med en kommentar ang. RGB3528 - hvis ud vil vælge denne type skal du lige huske på at der er vel 300 led/ 5M men det betyder så at der er 100 stk af den røde, 100 stk af den grønne og 100 stk af den blå og de kommer skiftevis selvfølgelig.
sagt på en anden måde, så er det kun hver 3. der er lys i hvis du kun vælger f.eks. grøn - resten er slukket.
mvh. Cort.
scn — 30. juni 2013, 14:28
#229
Jeg har ikke prøvet RGB bånd, men jeg antager at det er LEDs af denne type: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RGB_LED.jpg (hvis : ikke er tilladt i links: www.kortlink.dk/wikimedia/cna7 ) Så det er 3 LED's i en. Ellers vil jeg mene at snakke om RGB LEd's er falsk varebetegnelse (som de nok er ligeglade med i HK 😛)
Jeg har ikke prøvet RGB bånd, men jeg antager at det er LEDs af denne type: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RGB_LED.jpg (hvis : ikke er tilladt i links: www.kortlink.dk/wikimedia/cna7 ) Så det er 3 LED's i en. Ellers vil jeg mene at snakke om RGB LEd's er falsk varebetegnelse (som de nok er ligeglade med i HK 😛)
Minifreak — 30. juni 2013, 15:25
#230
nej, det er ikke samme princip som i dit link, da 1 diode kun kan afgive 1 farve - kig på billedet herunder.
mvh. Cort.
nej, det er ikke samme princip som i dit link, da 1 diode kun kan afgive 1 farve - kig på billedet herunder.
mvh. Cort.
William den 2. — 30. juni 2013, 23:11
#230: Nu ved jeg ikke, om kæden hoppede af for folk, der i forvejen er lidt forvirrede. Lad mig lige gentage, at en SMD 5050 indeholder 3 stk. 3528 LEDs. I en ensfarvet 5050'er er alle LEDs blot én fast farve - f. eks. kold hvid.
I RGB 5050'eren er der to ekstra ledninger ind i hver chip - altså i princippet som den LED-pære, du linker til.
Bemærk her, at der er 4 loddeøer i stedet for 2, hvor man klipper i båndet. Det samme er iøvrigt tilfældet i RGB 3528'eren, hvis du kigger efter på Corts billede.
De 3 3528 LEDs i chippen er da en rød, en grøn og en blå, og lyset fra disse kan justeres, f. eks. kan man slukke for den røde og den blå, så resultatet er grønt. Alle 5050-chips på båndet vil da have samme farve, nemlig grøn. Man kan naturligvis også blande alle øvrige farver, f. eks. hvid, som vist på billedet.
På et RGB 3528-bånd er der kun én LED pr. chip, og resultatet bliver som det, Cort viser i #231, da der fysiskt skal 3 LEDs til at danne den resulterende farve - ikke kønt, og det er derfor, jeg i #227 nævner, at denne type ikke bør vælges til akvarier, da de øverste planter vil få forskellige farver.
I RGB 5050'eren er der to ekstra ledninger ind i hver chip - altså i princippet som den LED-pære, du linker til.
Bemærk her, at der er 4 loddeøer i stedet for 2, hvor man klipper i båndet. Det samme er iøvrigt tilfældet i RGB 3528'eren, hvis du kigger efter på Corts billede.
De 3 3528 LEDs i chippen er da en rød, en grøn og en blå, og lyset fra disse kan justeres, f. eks. kan man slukke for den røde og den blå, så resultatet er grønt. Alle 5050-chips på båndet vil da have samme farve, nemlig grøn. Man kan naturligvis også blande alle øvrige farver, f. eks. hvid, som vist på billedet.
På et RGB 3528-bånd er der kun én LED pr. chip, og resultatet bliver som det, Cort viser i #231, da der fysiskt skal 3 LEDs til at danne den resulterende farve - ikke kønt, og det er derfor, jeg i #227 nævner, at denne type ikke bør vælges til akvarier, da de øverste planter vil få forskellige farver.
William den 2. — 2. juli 2013, 12:50
Desværre har jeg i dag fået det multimeter, jeg bestilte i sidste uge. Desværre, fordi det viser sig, at de to adaptere beregnet på LED-bånd, som jeg har indkøbt i HK: http://www.ebay.com/itm/2A-Power-Supply-Converter-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-For-Led-Lights-Strips-/330929226096?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item4d0ceb4170, viser 12,45 hhv. 12,37 Volt, når de måles med belastning på.
Skulle der være nogen, der kender til en undersøgelse af, hvor meget dette kan afkorte livet på LEDs'ene? Eller kan det ligefrem tænkes, at de faktisk er designet til at kunne klare det?
Skulle der være nogen, der kender til en undersøgelse af, hvor meget dette kan afkorte livet på LEDs'ene? Eller kan det ligefrem tænkes, at de faktisk er designet til at kunne klare det?
Minifreak — 2. juli 2013, 16:58
Hej William
det betyder ikke det helt store - alle strømforsyninger af den type kører lidt over hvad de skriver og du kan rolig regne med at det er der taget højde for på stripsene/skinnerne mm.
mvh. Cort.
det betyder ikke det helt store - alle strømforsyninger af den type kører lidt over hvad de skriver og du kan rolig regne med at det er der taget højde for på stripsene/skinnerne mm.
mvh. Cort.
William den 2. — 2. juli 2013, 19:36
Det var sådan lidt det, jeg håbede på, men ikke turde tro på. Tænkte bare, at hvis det betød så meget, ville de fleste strømforsyninger, og især de billigere, så nok ligge lige i underkanten af de 12 Volt.
Minifreak — 2. juli 2013, 23:22
Lad os lave et lille regnestykke...
Jeg antager at du har valgt en SMD5050 type LED bånd, måske endda RGB typen.........( her er regnestykket lavet udfra )
Lad os se på databladet jeg smed ind i #188 - vi regner på den blå diode...... Den har en Vf ( Forward Voltage - spændings område ) på min. 2.80V og max. 3,60V og vi regner så med en typisk værdi på 3,2V ( så er der også ca. 12% op til max. )
Der sidder en modstand ( eller 3 i 5050 ) som du kan regne ud hvor stor den skal være således:
din Volt ( målt til 12,45V - ( minus ) Vf 3,2V = 9,25V og det dividerer du med en faktor 0,02 ( kan ikke huske hvorfor, men det er sådan det er ) - resultatet = 462,5 Ohm
der vil typisk sidde 3 stk 150 Ohm´s i en 5050 ( mærket 151 ) altså 450 Ohm eller en enkelt på 470 Ohm.
så er det lige jeg spørger, bare lige for også at holde tråden kørende........... hvilken type og farve har du brugt og hvilken modstand er der på dine strips?
hvis du lægger 12% til dine 12,45V så får du næsten 14 V og det er så den maximale voltspænding led´erne kan klare ( og så holder de ikke længe ! )
Cort.
Jeg antager at du har valgt en SMD5050 type LED bånd, måske endda RGB typen.........( her er regnestykket lavet udfra )
Lad os se på databladet jeg smed ind i #188 - vi regner på den blå diode...... Den har en Vf ( Forward Voltage - spændings område ) på min. 2.80V og max. 3,60V og vi regner så med en typisk værdi på 3,2V ( så er der også ca. 12% op til max. )
Der sidder en modstand ( eller 3 i 5050 ) som du kan regne ud hvor stor den skal være således:
din Volt ( målt til 12,45V - ( minus ) Vf 3,2V = 9,25V og det dividerer du med en faktor 0,02 ( kan ikke huske hvorfor, men det er sådan det er ) - resultatet = 462,5 Ohm
der vil typisk sidde 3 stk 150 Ohm´s i en 5050 ( mærket 151 ) altså 450 Ohm eller en enkelt på 470 Ohm.
så er det lige jeg spørger, bare lige for også at holde tråden kørende........... hvilken type og farve har du brugt og hvilken modstand er der på dine strips?
hvis du lægger 12% til dine 12,45V så får du næsten 14 V og det er så den maximale voltspænding led´erne kan klare ( og så holder de ikke længe ! )
Cort.
scn — 2. juli 2013, 23:43
#236
de 0,02 er fordi LED bruger 20mA
Men jeg tror du laver en lille fejl. du antager at hver LED får 12V og har en modstand siddende foran. Jeg tror (hvis de er lavet fornuftigt) at der sidder en modstand og så 3 LED's i serie, det er meget mere effektivt, og så passer det også med at man kan klippe båndene efter hver 3. LED. At øsle sådan med watt, bare at futte dem af i modstande er ikke effektivt, og ses vist kun når folk køber enkelt LED's hvor de er samlet med en modstand.
de 0,02 er fordi LED bruger 20mA
Men jeg tror du laver en lille fejl. du antager at hver LED får 12V og har en modstand siddende foran. Jeg tror (hvis de er lavet fornuftigt) at der sidder en modstand og så 3 LED's i serie, det er meget mere effektivt, og så passer det også med at man kan klippe båndene efter hver 3. LED. At øsle sådan med watt, bare at futte dem af i modstande er ikke effektivt, og ses vist kun når folk køber enkelt LED's hvor de er samlet med en modstand.
Minifreak — 3. juli 2013, 00:11
#237 du har ret ang, jeg har regnet ud på 1 diode og 12 v - lidt misvisende - sorry
ja - kunne ikke lige huske det - det er selvfølgelig If ( strømforbruget på dioden ) - jaja det smutter jo engang imellem. *rødmer*
regnestykket skulle jo se således ud: 12,45V - ( 3 * 3,2V = 9,6V ) = 2,85V / 0,02 ( 20mA ) = 142,5 Ohm.
der er typisk 1 stk 130 Ohm eller 150 Ohm´s modstand i 3528 strips for hver 3 dioder
ved 5050 sidder der 3 stk. 150 Ohm til 3 led chips ) ( 1 til hver )
håber det virker lidt mere fornuftigt... må hellere gå i seng nu 😉
Cort.
ja - kunne ikke lige huske det - det er selvfølgelig If ( strømforbruget på dioden ) - jaja det smutter jo engang imellem. *rødmer*
regnestykket skulle jo se således ud: 12,45V - ( 3 * 3,2V = 9,6V ) = 2,85V / 0,02 ( 20mA ) = 142,5 Ohm.
der er typisk 1 stk 130 Ohm eller 150 Ohm´s modstand i 3528 strips for hver 3 dioder
ved 5050 sidder der 3 stk. 150 Ohm til 3 led chips ) ( 1 til hver )
håber det virker lidt mere fornuftigt... må hellere gå i seng nu 😉
Cort.
William den 2. — 3. juli 2013, 22:16
#236: Dejligt med nogle beregninger, der understøtter antagelserne.
Jeg har prøvet både 3528 og 5630 - de gav samme resultat (bør de vel også). Du har helt ret i det med modstandene: jeg har 3528 med 1, 5050 med 3 og 5630 med 2 modstande i hver 3-LEDs-serie. Lidt underligt.
Såvidt jeg kan huske fra en side, hvor jeg læste om serie/parallelforbindelser, skal man, hvis man sætter dioderne i serie, have minimum én modstand pr. serie. Hvis man i stedet parallelforbinder dem alle, kan man vist nøjes med en enkelt modstand, der så til gengæld skal beregnes ud fra længden af båndet, og så ryger klippe-muligheden. Men hvorfor man ikke sparer på modstandene ved jeg ikke. Kan det være for netop at tillade et vist udsving i spændingen? Eller er det måske et udtryk for kvalitet?
Men til facts om LEDs: Man bør anvende en strømforsyning med ikke over 12,5 Volt (naturligvis til 12V-typen).
Edit: Her lige links til nogle artikler, hvor teorien i serie-/parallelforbindelse af LEDs er vist.
I denne: http://cubus-adsl.dk/elteknik/elektronik/lysdiode.php#formodstand er vist grund-teorien ved serie- og parallelforbindelser.
I denne: http://www.leds4all.dk/modstand.htm er vist tricket med én formodstand til en række parallelforbindelser.
Disse links er kun medtaget for at fuldstændiggøre beskrivelsen - når man anvender LED-bånd eller -stænger skal man naturligvis ikke selv til at finde og beregne modstande.
Jeg har prøvet både 3528 og 5630 - de gav samme resultat (bør de vel også). Du har helt ret i det med modstandene: jeg har 3528 med 1, 5050 med 3 og 5630 med 2 modstande i hver 3-LEDs-serie. Lidt underligt.
Såvidt jeg kan huske fra en side, hvor jeg læste om serie/parallelforbindelser, skal man, hvis man sætter dioderne i serie, have minimum én modstand pr. serie. Hvis man i stedet parallelforbinder dem alle, kan man vist nøjes med en enkelt modstand, der så til gengæld skal beregnes ud fra længden af båndet, og så ryger klippe-muligheden. Men hvorfor man ikke sparer på modstandene ved jeg ikke. Kan det være for netop at tillade et vist udsving i spændingen? Eller er det måske et udtryk for kvalitet?
Men til facts om LEDs: Man bør anvende en strømforsyning med ikke over 12,5 Volt (naturligvis til 12V-typen).
Edit: Her lige links til nogle artikler, hvor teorien i serie-/parallelforbindelse af LEDs er vist.
I denne: http://cubus-adsl.dk/elteknik/elektronik/lysdiode.php#formodstand er vist grund-teorien ved serie- og parallelforbindelser.
I denne: http://www.leds4all.dk/modstand.htm er vist tricket med én formodstand til en række parallelforbindelser.
Disse links er kun medtaget for at fuldstændiggøre beskrivelsen - når man anvender LED-bånd eller -stænger skal man naturligvis ikke selv til at finde og beregne modstande.
NicolaiMahncke — 7. juli 2013, 23:54
Sikke en spændende tråd! Jeg har pløjet den igennem i løbet af i dag, og fået mange spændende oplysninger som jeg ikke havde styr på omkring nødvendigt lys og farveindhold, gode forslag til specifikke strips at købe, uvurderlige personlige erfaringer osv. Rigtigt godt researchet af jer alle!
Hvad jeg til gengæld ser, I kan bruge en hånd til, er indsigt i teknikken bag lysdioder, hvorfor de lyser som de gør, og hvordan de bør drives. Jeg havde egentlig tænkt mig allerede fra starten at skrive en masse teknisk om lysdioder, men i stedet vil jeg bare stille mig til rådighed for spørgsmål omkring dem. Så fyr løs og jeg skal gøre mit bedste for at svare på f.eks. om seriel/parallelforbindelser, hvorfor de lyser som de gør, hvorfor hvide lysdioder altid har en blå spids i spektret osv.
Hvad jeg til gengæld ser, I kan bruge en hånd til, er indsigt i teknikken bag lysdioder, hvorfor de lyser som de gør, og hvordan de bør drives. Jeg havde egentlig tænkt mig allerede fra starten at skrive en masse teknisk om lysdioder, men i stedet vil jeg bare stille mig til rådighed for spørgsmål omkring dem. Så fyr løs og jeg skal gøre mit bedste for at svare på f.eks. om seriel/parallelforbindelser, hvorfor de lyser som de gør, hvorfor hvide lysdioder altid har en blå spids i spektret osv.
William den 2. — 8. juli 2013, 08:55
#240: Jamen velkommen til. Hvis du ved noget, som ikke allerede står i tråden, er der sikkert mange, der gerne vil vide det. Det er dog lidt svært at spørge om noget, man ikke ved, at man ikke ved, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Men måske du så kan svare på, hvorfor der kan være både 1, 2 og 3 formodstande i en 3-LEDs serie? Og måske også på, hvad det betyder for holdbarheden af LEDs, hvis de får for høj spænding, og i givet fald hvor grænsen går.
Men måske du så kan svare på, hvorfor der kan være både 1, 2 og 3 formodstande i en 3-LEDs serie? Og måske også på, hvad det betyder for holdbarheden af LEDs, hvis de får for høj spænding, og i givet fald hvor grænsen går.
anielsen — 8. juli 2013, 09:58
Ved godt de er en del større, men har du overvejet dem her ?
http://bit.ly/14XkHxn
Mvh Anders
http://bit.ly/14XkHxn
Mvh Anders
William den 2. — 8. juli 2013, 20:15
#242: De er måske løsningen for nogle, men der er ikke meget gør-det-selv ved dem, og det er således ikke noget for mig. Jeg besluttede mig for at købe 5 meter varm hvid 5630, som jeg, når jeg får tid, vil lave lamper af. De 4 meter af den 3528 i kold hvid, jeg havde købt, har jeg foræret væk, da det viste sig ikke lige at være den mest effektive løsning. Jeg har dog både kold hvid 5050 og 5630 at supplere med, hvis det skulle blive nødvendigt.
Jeg har iøvrigt modtaget den ene meter RGB 5050, jeg bestilte med 24 knaps fjernbetening. Man kan vælge ml. de forskellige farver på fjernbetjeningen og også hvid, men den hvide kan ikke tunes, som jeg gik ud fra, så lige den er ikke egnet til akvariebelysning. Muligvis kan den større fjernbetjening give, hvad jeg ledte efter, men nu stopper indkøbene for mit vedkommende. Det skulle da lige være nogle flere strømforsyninger.
Jeg har iøvrigt modtaget den ene meter RGB 5050, jeg bestilte med 24 knaps fjernbetening. Man kan vælge ml. de forskellige farver på fjernbetjeningen og også hvid, men den hvide kan ikke tunes, som jeg gik ud fra, så lige den er ikke egnet til akvariebelysning. Muligvis kan den større fjernbetjening give, hvad jeg ledte efter, men nu stopper indkøbene for mit vedkommende. Det skulle da lige være nogle flere strømforsyninger.
NicolaiMahncke — 8. juli 2013, 21:48
#241: Der kan være mange årsager til det, men den mest sandsynlige er, at kun en modstand vil blive for varm så energien skal fordeles over flere. En anden sandsynlig forklaring er, at de 3 lysdioder i virkeligheden består af flere strenge internt i hvert hus som så skal have hver deres formodstand. Lysdioder kan ikke lide at være parallelkoblede da de ikke vil dele strømmen lige imellem sig med mindre man matcher dem meget nøje på fabrikken eller giver dem hver deres formodstand til at udligne forskellene imellem de to lysdioder. Den sidste sandsynlige forklaring er, at da der kun er et lag kobber og producenten af og til har brug for at krydse to kobberbaner deles modstanden i flere for at skabe disse broer. Det kan selvfølgelig også være en kombination af de tre.
Den korte forklaring på det om spænding er at vel op til 5 – 10 % afvigelse ikke betyder det store. Der er så mange andre variable og det der i virkeligheden afkorter levetiden er temperaturen inde i lysdioden benævnt Tj for ”Junction Temperature”. Har de adgang til god køling kan man sagtens køre dem ud over grænsen og omvendt har de dårlig køling eller sidder varmt vil de potentielt have kort levetid selvom man ligger under grænsen. Vær også opmærksom på, at spændingen falder, jo længere væk fra strømforsyningen man måler, og dermed vil de sidste lysdioder i en streng få mindre end de første. Det kan derfor i mine øjne være en fordel at undgå alt for lange strenge eller forsyne strengen på midten i stedet for i enden for at have bedre kontrol
Den lange og mere tekniske er, at lysdioder i virkeligheden er ligeglade med hvilken spænding (måles i Volt) man giver dem, bare den strøm (måles i Ampere eller milliampere) der løber igennem dem er korrekt. Ved den korrekte strøm har de så en spænding hen over sig (angivet i datablade som Vf) som konsekvens af, at strømmen løber. Da strømforsyninger omvendt er beregnet til at give konstant spænding (trods navnet) vil rigtigt mange gerne oplyse hvilken spænding strippen er beregnet til. Strømmen en strømforsyning kan levere er angivet for at fortælle hvor hårdt den kan belastes og dermed hvor mange strips den kan trække. For nu at få de to ender til at mødes, indsætter lysdiodestripproducenten en modstand som virker strømbegrænsende ganske som Minifreak og scn er inde på i #236 - #238. Problemet med denne metode er, at den er meget afhængig af ikke bare hvilken spænding man forsyner strippen med, men også hvilken spænding hver lysdiode på strippen har over sig. Det er et kompromis, da der ikke skal ændres meget før modstanden (måles i Ohm) har en forkert værdi, specielt når der er så stor spredning på hver lysdiodes Vf. Hvor vil jeg hen med det? Jo, det er uinteressant at måle spændingen for at finde ud af om ens strips har det godt, man er desværre nødt til at måle spændingen over hver eneste modstand og omregne det vha. Ohms lov (I = U/R) til hvilken strøm der løber i lige netop den serie af lysdioder. Selvfølgelig vil en strip angivet til 12V have det bedst lige omkring 12V, men det er ingen garanti for at nogen af lysdioderne på strippen får for meget strøm – specielt med billige Kinaprodukter hvor spredningen på Vf må antages at ligge højt.
I professionelle anlæg og til dels også til salg via ebay findes der strømforsyninger der giver en konstant strøm i stedet for spænding. Ulempen ved dem er, at de ikke er egnede til at drive flere strenge af lysdioder i parallel, da de så igen ikke kan sikre hver streng deler strømmen ligeligt. De giver altså meget lange serieforbindelser af lysdioderne med resulterende høje og dermed berøringsfarlige spændinger hvis ikke man skal have mange konstantstrømsforsyninger. De bruges mest til de dyre high power lysdioder der skal have måske 700mA hver og hvor man til gengæld ikke bruger så mange i alt.
Den korte forklaring på det om spænding er at vel op til 5 – 10 % afvigelse ikke betyder det store. Der er så mange andre variable og det der i virkeligheden afkorter levetiden er temperaturen inde i lysdioden benævnt Tj for ”Junction Temperature”. Har de adgang til god køling kan man sagtens køre dem ud over grænsen og omvendt har de dårlig køling eller sidder varmt vil de potentielt have kort levetid selvom man ligger under grænsen. Vær også opmærksom på, at spændingen falder, jo længere væk fra strømforsyningen man måler, og dermed vil de sidste lysdioder i en streng få mindre end de første. Det kan derfor i mine øjne være en fordel at undgå alt for lange strenge eller forsyne strengen på midten i stedet for i enden for at have bedre kontrol
Den lange og mere tekniske er, at lysdioder i virkeligheden er ligeglade med hvilken spænding (måles i Volt) man giver dem, bare den strøm (måles i Ampere eller milliampere) der løber igennem dem er korrekt. Ved den korrekte strøm har de så en spænding hen over sig (angivet i datablade som Vf) som konsekvens af, at strømmen løber. Da strømforsyninger omvendt er beregnet til at give konstant spænding (trods navnet) vil rigtigt mange gerne oplyse hvilken spænding strippen er beregnet til. Strømmen en strømforsyning kan levere er angivet for at fortælle hvor hårdt den kan belastes og dermed hvor mange strips den kan trække. For nu at få de to ender til at mødes, indsætter lysdiodestripproducenten en modstand som virker strømbegrænsende ganske som Minifreak og scn er inde på i #236 - #238. Problemet med denne metode er, at den er meget afhængig af ikke bare hvilken spænding man forsyner strippen med, men også hvilken spænding hver lysdiode på strippen har over sig. Det er et kompromis, da der ikke skal ændres meget før modstanden (måles i Ohm) har en forkert værdi, specielt når der er så stor spredning på hver lysdiodes Vf. Hvor vil jeg hen med det? Jo, det er uinteressant at måle spændingen for at finde ud af om ens strips har det godt, man er desværre nødt til at måle spændingen over hver eneste modstand og omregne det vha. Ohms lov (I = U/R) til hvilken strøm der løber i lige netop den serie af lysdioder. Selvfølgelig vil en strip angivet til 12V have det bedst lige omkring 12V, men det er ingen garanti for at nogen af lysdioderne på strippen får for meget strøm – specielt med billige Kinaprodukter hvor spredningen på Vf må antages at ligge højt.
I professionelle anlæg og til dels også til salg via ebay findes der strømforsyninger der giver en konstant strøm i stedet for spænding. Ulempen ved dem er, at de ikke er egnede til at drive flere strenge af lysdioder i parallel, da de så igen ikke kan sikre hver streng deler strømmen ligeligt. De giver altså meget lange serieforbindelser af lysdioderne med resulterende høje og dermed berøringsfarlige spændinger hvis ikke man skal have mange konstantstrømsforsyninger. De bruges mest til de dyre high power lysdioder der skal have måske 700mA hver og hvor man til gengæld ikke bruger så mange i alt.
NicolaiMahncke — 8. juli 2013, 22:10
Jeg har selv kigget på at bygge med noget i den her stil http://dx.com/p/diy-10w-6000k-1050lm-white-light-cob-led-module-12-14v-199871 men ændrer det nok til noget mere i denne stil: http://dx.com/p/6958-diy-10w-3000k-1050lm-cob-1-led-warm-white-rectangle-strip-dc-12-14v-162179 efter at have læst her om planters behov. De skulle så monteres på et firkantet aluminiumsrør til at lede varmen væk og måske på sigt genanvende varmen til opvarmning af akvariet i stedet for at lade den gå til spilde. Under nøje kontrol af en temperaturstyring selvfølgelig (dem er jeg god til at lave) og konstantstrømsforsyninger til hvert modul så de har ideelle forhold. Individuel styring ville også åbne op for forsøg med skiftende intensitet i løbet af dagen og emulere solens vandring over himlen ved at starte med at lyse kun i den ene ende og slutte i den anden. Følger dette min typiske tidshorisont på byg selv er det færdigt engang når jeg er på pension...
USB_akvariegødning — 8. juli 2013, 22:29
😀 Det er vist det man kalder et evighedsprojekt....
men det er nogle spændende dioder du linker til, de virker til at være langt mere interessant netop som du skriver i plante-øjemed, så det er muligt jeg hopper med på vognen hvis jeg kan finde tiden til det og hvis det er muligt at finde nogle brugelige køleprofiler...
men det er nogle spændende dioder du linker til, de virker til at være langt mere interessant netop som du skriver i plante-øjemed, så det er muligt jeg hopper med på vognen hvis jeg kan finde tiden til det og hvis det er muligt at finde nogle brugelige køleprofiler...
scn — 8. juli 2013, 22:39
#246
Lidt inspiration: http://www.ebay.co.uk/itm/180790819341?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Lidt inspiration: http://www.ebay.co.uk/itm/180790819341?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
USB_akvariegødning — 8. juli 2013, 22:55
jooo... men sådan en f..... til 300 kr. render jo også hurtigt op hvis man skal have kølet nogle stykker, men det er måske prisen...
hvad er bedst at forsyne hver sin diode iht. linket i #245 med køling eller at montere flere på een
måske det vil være billigere og mere effektivt at se på en mulighed for væskekøling, så kan det også gøres støjfrit...
hvad er bedst at forsyne hver sin diode iht. linket i #245 med køling eller at montere flere på een
måske det vil være billigere og mere effektivt at se på en mulighed for væskekøling, så kan det også gøres støjfrit...
scn — 8. juli 2013, 23:03
#248
Jeg fik aldrig prøvet klassisk væskekøling til computeren, men var da forelsket i en radiator der kunne sidde på siden af et midi tower med plads til 9 stk 120mm blæsere, mener prisen var 1500 for den, dertil kommer så slanger, pumpe, og den lille beholder til påfyldning af vand. Køleprofiler er bare pisse dyre...
Måske man kunne bruge mindre køleprofiler og så flad alu imellem, så det er køleprofil med LED, flad alu, køleprofil med LED osv... Bliver nok ikke lige så kønt. Rammen kunne passende laves af porsa, de har nogle kvart-runde profiler med flig (passer vist nok til 2mm plade)
hmm... jeg har vist overvejet det 😀
Jeg fik aldrig prøvet klassisk væskekøling til computeren, men var da forelsket i en radiator der kunne sidde på siden af et midi tower med plads til 9 stk 120mm blæsere, mener prisen var 1500 for den, dertil kommer så slanger, pumpe, og den lille beholder til påfyldning af vand. Køleprofiler er bare pisse dyre...
Måske man kunne bruge mindre køleprofiler og så flad alu imellem, så det er køleprofil med LED, flad alu, køleprofil med LED osv... Bliver nok ikke lige så kønt. Rammen kunne passende laves af porsa, de har nogle kvart-runde profiler med flig (passer vist nok til 2mm plade)
hmm... jeg har vist overvejet det 😀
USB_akvariegødning — 8. juli 2013, 23:09
jeg mener i stor udstrækning det var Eheim der leverede pumper eller måske stadig gør til computerkølerne... men min pointe skulle være med det at hvis prisen hurtigt løber op ikraft af profilerne, så skal der ikke så meget til, før man når op i en pris hvor man kan købe en færdiglampe.. men man får så selvfølgelig heller ikke tilfredsheden ved at lave noget selv og som oftest heller ikke muligheden for at manipulere det hele på plads til ens eget ønske som Nicolai skriver om med dæmpning rullende langs akvariet m.m.... der må man leve lidt med hvad fabrikanterne finder på
NicolaiMahncke — 8. juli 2013, 23:15
#246: Jeg har tidligere fundet de her alu-rør:
http://bjlys.dk/shop/aluminium-profiler-219c1.html
http://www.pllvolieren.dk/volierer/aluprofiler-og-samlinger/aluminiumsror-20x1-5mm-1x3-mtr.html (pudsigt sted men prisen er god)
Begge baseret på at kunne opnå nok køling af modulerne hvis de spændes fast i mit gode gamle alu akvariearmatur med to T8 rør som trofast har belyst mit 250 l akvarie i mange år. De klarer nok bare ikke fuld effekt før jeg sender kølevand igennem.
Linket i #247 er en mere konventionel løsning som anvendes af en del lysdiodeakvarister jeg har set på nettet. De kan køle rigtigt meget og er specielt eftertragtede af amerikanere der lader til at føle mottoet "overdrivelse er altid bedst". Lille tommelfingerregel: brug sorteloxeret til fri konvektion og natur alu-farve til forceret køling
http://bjlys.dk/shop/aluminium-profiler-219c1.html
http://www.pllvolieren.dk/volierer/aluprofiler-og-samlinger/aluminiumsror-20x1-5mm-1x3-mtr.html (pudsigt sted men prisen er god)
Begge baseret på at kunne opnå nok køling af modulerne hvis de spændes fast i mit gode gamle alu akvariearmatur med to T8 rør som trofast har belyst mit 250 l akvarie i mange år. De klarer nok bare ikke fuld effekt før jeg sender kølevand igennem.
Linket i #247 er en mere konventionel løsning som anvendes af en del lysdiodeakvarister jeg har set på nettet. De kan køle rigtigt meget og er specielt eftertragtede af amerikanere der lader til at føle mottoet "overdrivelse er altid bedst". Lille tommelfingerregel: brug sorteloxeret til fri konvektion og natur alu-farve til forceret køling
NicolaiMahncke — 8. juli 2013, 23:19
#248: Flere på en er fint så længe den kan komme af med varmen. Større køleplader er typisk mere effektive end små og udjævner bedre varmen så der ikke kommer "hot spots". Køleplader er desværre nogenlunde lige dyre overalt da du mest af alt betaler for den rå aluminium som handles til samme pris på råvarebørser over hele verden.
NicolaiMahncke — 8. juli 2013, 23:22
#250: Eheim leverede dem i starten, men nu er der opstået en fin underskov af vandkølingsfirmaer der har forbedret pumperne til langt over Eheims niveau. Tror faktisk det snart kan betale sig at se den vej for støjsvage akvariepumper.
scn — 8. juli 2013, 23:36
#251
Jeg har ikke noget værksted, så jeg så porsa som en god løsning da du kan købe stykker i stykker der springer i længde på 50mm for små stykker og 100mm for længere stykker. Jeg ved godt hvad der ville ske hvis jeg skulle prøve at lege med en nedstryger... Den vil være så skævt at jeg sikkert kommer i kambollage med et eller andet UE direktiv and hvor lige alu skal skæres 😛
Jeg har ikke noget værksted, så jeg så porsa som en god løsning da du kan købe stykker i stykker der springer i længde på 50mm for små stykker og 100mm for længere stykker. Jeg ved godt hvad der ville ske hvis jeg skulle prøve at lege med en nedstryger... Den vil være så skævt at jeg sikkert kommer i kambollage med et eller andet UE direktiv and hvor lige alu skal skæres 😛
USB_akvariegødning — 9. juli 2013, 01:10
scn
det vil jeg mene ikke er afgørende med hvor skrap man er til at save...
du kan f.eks. også bruge en vinkelsliber til formålet...
jeg har heller ikke længere noget værksted men det skal nu ikke afholde mig fra at forsøge hvis det kommer dertil... og har du en god nedstryger, så skulle det nu ikke være det store problem at save forholdsvis lige... det kan sommetider være en fordel at spænde det op i en lille skruestik.. sådan en mener jeg man kan købe hos Harald beregnet til at spænde på en bordplade... vistnok elektronik tiltænkt, jeg har sådan en og bruger den tit lige at spænde den på køkkenbordet og der holder den til det meste bare det ikke er for kraftige emner, kan den sagtens fastholde tingene...
Nicolai kan du forklare forskellen på fri konvektion og forceret køling... menes der med fri konvektion en aktiv køling som f.eks. via vandkøling og med forceret køling, den temp. afgivelse der normalt er fra et fast legeme, eller hvordan det nu skal udtrykkes ?
det vil jeg mene ikke er afgørende med hvor skrap man er til at save...
du kan f.eks. også bruge en vinkelsliber til formålet...
jeg har heller ikke længere noget værksted men det skal nu ikke afholde mig fra at forsøge hvis det kommer dertil... og har du en god nedstryger, så skulle det nu ikke være det store problem at save forholdsvis lige... det kan sommetider være en fordel at spænde det op i en lille skruestik.. sådan en mener jeg man kan købe hos Harald beregnet til at spænde på en bordplade... vistnok elektronik tiltænkt, jeg har sådan en og bruger den tit lige at spænde den på køkkenbordet og der holder den til det meste bare det ikke er for kraftige emner, kan den sagtens fastholde tingene...
Nicolai kan du forklare forskellen på fri konvektion og forceret køling... menes der med fri konvektion en aktiv køling som f.eks. via vandkøling og med forceret køling, den temp. afgivelse der normalt er fra et fast legeme, eller hvordan det nu skal udtrykkes ?
USB_akvariegødning — 9. juli 2013, 01:13
jeg har iøvrigt en lille ide om at fremstille en lampe i polycarbonat, så det kan vist ikke gøre det udelukkende ved at spænde profilerne godt fast i carbonatetB)
men en isolering mellem polycarbonat og profiler og en aluplade mellem profil og isolering ville måske kunne gøre det...
men en isolering mellem polycarbonat og profiler og en aluplade mellem profil og isolering ville måske kunne gøre det...
NicolaiMahncke — 9. juli 2013, 10:51
#255: Jeg har heller ikke noget værksted men en skruestik og nedstryger går nu nemt hvis man hjælper med et par blyantstreger og evt. en Dremel til at slibe det rent bagefter 🙂
Fri konvektion er hvor man intet andet gør end have kølepladen ude i det fri som en radiator hvor opvarmningen af luften får luften til at bevæge sig opad og derved trækker ny kølig luft til. Forceret køling er, når man sætter en blæser til at tvinge/forcere luften hen over kølepladen. Det sidste er selvsagt mest effektivt men koster ekstra energi, en blæser og larmer.
Fri konvektion er hvor man intet andet gør end have kølepladen ude i det fri som en radiator hvor opvarmningen af luften får luften til at bevæge sig opad og derved trækker ny kølig luft til. Forceret køling er, når man sætter en blæser til at tvinge/forcere luften hen over kølepladen. Det sidste er selvsagt mest effektivt men koster ekstra energi, en blæser og larmer.
NicolaiMahncke — 9. juli 2013, 10:59
#256: Polycarbonat er varmeisolerende, så det må ikke komme imellem lysdioderne og kølepladen, der skal være aluminium hele vejen og gerne hjulpet med et tyndt lag kølepasta. Resten af lampen kan fint være i polycarbonat. Kølepasta købes på ebay, elektronikforretninger eller computerhardwareforretninger on- og offline.
tjalfe32 — 9. juli 2013, 11:46
Vil lige nævne http://www.led-tech.de/ De har rigtig meget i highpower led også de der COB og forskellige køleprofiler og psu. De har endda en 35mm diameter cobber profil med 7X cree xm-l u2 der høvler 7280 lumens ud.
Priserne her er self lidt højere end på ebay men de har kvalitets led ting
Priserne her er self lidt højere end på ebay men de har kvalitets led ting
William den 2. — 9. juli 2013, 13:38
#244: Det var jo en god og grundig forklaring. Jeg kan se af de flg. indlæg, at der er en del freaks - på den gode måde - der ikke ser så meget på prisen. Så fortsæt endelig.
Jeg kan dog godt li' at få både pris, kvalitet og anvendelse til at gå hånd-i-hånd, og det er også det primære formål med artiklen, der jo hedder 'LED som billig akvariebelysning'. Ved at anvende SMD LEDs er det nemmere at sørge for tilstrækkelig køling og dermed forøge holdbarheden. COB-stængerne, der linkes til i #245, har åbenbart også kun 100 lumen/watt ligesom SMD 5630'erne, men de skulle findes stærkere.
Ialtfald kan vi tilføje flg. fact: Det er mindst lige så vigtigt at aflede varmen fra LEDs som at sørge for den nøjagtigt angivne spænding.
Jeg kan dog godt li' at få både pris, kvalitet og anvendelse til at gå hånd-i-hånd, og det er også det primære formål med artiklen, der jo hedder 'LED som billig akvariebelysning'. Ved at anvende SMD LEDs er det nemmere at sørge for tilstrækkelig køling og dermed forøge holdbarheden. COB-stængerne, der linkes til i #245, har åbenbart også kun 100 lumen/watt ligesom SMD 5630'erne, men de skulle findes stærkere.
Ialtfald kan vi tilføje flg. fact: Det er mindst lige så vigtigt at aflede varmen fra LEDs som at sørge for den nøjagtigt angivne spænding.
USB_akvariegødning — 9. juli 2013, 14:42
Nicolai, det jeg tænkte på er noget i denne dur, hvor lampen fremstilles i polycarbonat, så se bort fra den træagtige farve....
i polycarbonaten udskæres huller hvor en aluplade påsat dioderne monteres og køles med x-antal blæsere evt. termostatstyrede, behovet vil formentlig også være afhængigt af antallet af dioder...
Dioderne jeg tænker på at anvende til dette formål er dem du linker til i #245...
de er såvidt jeg husker på 10 watt hvilket sikkert gør tegningens antal til overkill, men man kunne lave x-antal moduler på denne måde og montere i en samlet lampe med et antal efter behov for lys og evt. kombinere både 2700 og 6000 kelvin dioderne, eller måske vælge en mulighed for at koble 6000 ind trinvist eller viceversa eller begge dele...
i polycarbonaten udskæres huller hvor en aluplade påsat dioderne monteres og køles med x-antal blæsere evt. termostatstyrede, behovet vil formentlig også være afhængigt af antallet af dioder...
Dioderne jeg tænker på at anvende til dette formål er dem du linker til i #245...
de er såvidt jeg husker på 10 watt hvilket sikkert gør tegningens antal til overkill, men man kunne lave x-antal moduler på denne måde og montere i en samlet lampe med et antal efter behov for lys og evt. kombinere både 2700 og 6000 kelvin dioderne, eller måske vælge en mulighed for at koble 6000 ind trinvist eller viceversa eller begge dele...
skiib — 11. juli 2013, 17:11
Har lige et spørgsmål til dette emne. Jeg har efter at have læst denne super interessante tråd bestilt 5 meter smd 5630. Den har 4 lodde terminaler, er der en der har et billede eller et link til hvordan man lodder dem sammen efter at have klippet dem i længde.
NicolaiMahncke — 11. juli 2013, 19:12
#262: Hjælper det her? http://www.instructables.com/id/Car-Interior-From-Tungsten-To-LED/?ALLSTEPS
William den 2. — 11. juli 2013, 23:05
#262: Der er faktisk link til instruktion i lodning i #1. Links'ene virkede af en eller anden grund ikke, så de blev gentaget i #2. Du kan se dem ved vælge 'Vis/skjul det oprindelige indlæg' i #2.
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
casper thornbye — 11. juli 2013, 23:18
Top swag:P
William den 2. — 16. juli 2013, 18:10
Her troede folk måske, at denne efterhånden lange tråd var slut. Jeg har imidlertid to punkter, jeg ønsker en løsning på:
1. Varmeudvikling: Er det et problem, hvor slemt er det da, og hvad kan der gøres?
2. En 12V stikdåse, så man nemt kan tilslutte flere LED-lamper til samme strømforsyning.
Punkt 2 kommer jeg ikke mere ind på her: der er bestilt dele og jeg har en plan klar, men jeg vil vente med at tegne og fortælle, til jeg har stumperne (man skulle måske tro, at der fandtes en stikdåse til 12V, og det gør der forsåvidt også, men det indbefatter stik a la dem, der anvendes til cigartænderen i biler, og det passer ikke med de stik, der sidder på de fleste strømforsyninger - så den løsning bliver det ikke).
Til brug for punkt 1 lavede jeg et eksperiment, for at se, om det er et reelt problem. Jeg har - engang - et sted læst, at varmeudviklingen fra LED-bånd var ubetydelig, men, men...
Til eksperimentet har jeg anvendt den lampe, jeg tidligere har vist, som er forsynet med et vandfast stykke 3528 LED-bånd med 120 LEDs pr. meter. Da lampen er 29 cm lang og forsynet med 25 cm bånd, bliver den afgivne effekt = 9,6 Watt/4 = 2,4 Watt. Det lyder jo ikke så slemt, vel?
Temperaturen blev målt ved at tape sonden fra et stegetermometer fast direkte på LED-båndet, og placere lampen, så der kom minimalt med køling under kanten.
Resultaterne blev således:
Temperaturen i kernen af LEDs'ene må antages at være væsentligt højere end de målte værdier. Ved 'håndspålægning' efter forsøget var LED-båndet faktisk, hvad jeg vil kalde brandvarmt.
Nu er dette naturligvis det værst tænkelige scenario: Lille lampe, LED-båndet klæbet på en træpind og ingen form for køling. Resultatet kom dog bag på mig. Baseret på dette forsøg må det frarådes at montere LED-bånd i en trælampe uden køling - selvom man monterer det på en alu-skinne, så hjælper det ligefedt, hvis varmen ikke kan slippe væk.
Jeg arbejder på forskellige løsninger, og skal nok vende tilbage, når jeg har fundet noget, der kan bruges. Jeg vil dog prøve ikke at anvende en alu-skinne, da den så skulle stikke op midt i lampen. Jeg har en løsning i tankerne - hvad den er, og om den vil virke, må du læse mere om senere.
1. Varmeudvikling: Er det et problem, hvor slemt er det da, og hvad kan der gøres?
2. En 12V stikdåse, så man nemt kan tilslutte flere LED-lamper til samme strømforsyning.
Punkt 2 kommer jeg ikke mere ind på her: der er bestilt dele og jeg har en plan klar, men jeg vil vente med at tegne og fortælle, til jeg har stumperne (man skulle måske tro, at der fandtes en stikdåse til 12V, og det gør der forsåvidt også, men det indbefatter stik a la dem, der anvendes til cigartænderen i biler, og det passer ikke med de stik, der sidder på de fleste strømforsyninger - så den løsning bliver det ikke).
Til brug for punkt 1 lavede jeg et eksperiment, for at se, om det er et reelt problem. Jeg har - engang - et sted læst, at varmeudviklingen fra LED-bånd var ubetydelig, men, men...
Til eksperimentet har jeg anvendt den lampe, jeg tidligere har vist, som er forsynet med et vandfast stykke 3528 LED-bånd med 120 LEDs pr. meter. Da lampen er 29 cm lang og forsynet med 25 cm bånd, bliver den afgivne effekt = 9,6 Watt/4 = 2,4 Watt. Det lyder jo ikke så slemt, vel?
Temperaturen blev målt ved at tape sonden fra et stegetermometer fast direkte på LED-båndet, og placere lampen, så der kom minimalt med køling under kanten.
Resultaterne blev således:
Temperaturen i kernen af LEDs'ene må antages at være væsentligt højere end de målte værdier. Ved 'håndspålægning' efter forsøget var LED-båndet faktisk, hvad jeg vil kalde brandvarmt.
Nu er dette naturligvis det værst tænkelige scenario: Lille lampe, LED-båndet klæbet på en træpind og ingen form for køling. Resultatet kom dog bag på mig. Baseret på dette forsøg må det frarådes at montere LED-bånd i en trælampe uden køling - selvom man monterer det på en alu-skinne, så hjælper det ligefedt, hvis varmen ikke kan slippe væk.
Jeg arbejder på forskellige løsninger, og skal nok vende tilbage, når jeg har fundet noget, der kan bruges. Jeg vil dog prøve ikke at anvende en alu-skinne, da den så skulle stikke op midt i lampen. Jeg har en løsning i tankerne - hvad den er, og om den vil virke, må du læse mere om senere.
USB_akvariegødning — 16. juli 2013, 20:25
Man kunne sætte en form for termosikring/relæ ind hvis man arbejder med træ, de findes i forskellige størrelser.
Polycarbonat, som jeg f.eks. anbefaler til selvbyg lamper kan klare helt op til 130 grader også gennem længere tid, men det kan også sikres med en termosikring/relæ, hvis man vil være helt sikker...
f.eks. herfra https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H15412
lig mærke til at den jeg linker til direkte her, slår fra ved 60 grader og at nogle af de andre slår til ved tilsvarende eller højere grader, de typer der slår til er bedre egnet til at styre en blæser f.eks. ved et vist antal grader og dermed køle systemet ned, så det er mest relevant hvis man holde et lys kørende konstant... hvorimod afbryder funktionen nærmest kan slukke for lyset/dioderne hvis temp. bliver "kriminelt" høj.
Polycarbonat, som jeg f.eks. anbefaler til selvbyg lamper kan klare helt op til 130 grader også gennem længere tid, men det kan også sikres med en termosikring/relæ, hvis man vil være helt sikker...
f.eks. herfra https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H15412
lig mærke til at den jeg linker til direkte her, slår fra ved 60 grader og at nogle af de andre slår til ved tilsvarende eller højere grader, de typer der slår til er bedre egnet til at styre en blæser f.eks. ved et vist antal grader og dermed køle systemet ned, så det er mest relevant hvis man holde et lys kørende konstant... hvorimod afbryder funktionen nærmest kan slukke for lyset/dioderne hvis temp. bliver "kriminelt" høj.
blizzie — 16. juli 2013, 22:04
Godt nok en lang tråd efterhånden 😀 Kan snart omskrives til en rapport.. Ville være rart med en endegyldig konklusion 😀
Er der nogen som har nogle gode links til billige dele? Rart at have på lager til fremtidige udvidelser 🙂
Er der nogen som har nogle gode links til billige dele? Rart at have på lager til fremtidige udvidelser 🙂
USB_akvariegødning — 16. juli 2013, 22:20
man kan nok ikke lave en endegyldig konklusion, alene i kraft af at der hele tiden kommer nye varianter af LED til som oftest i forbedrede udgaver, så det vil formentlig fortsætte sådan længe endnu, men løsningen der skal til skal afstemmes i relation til det behov man har, men jeg vil stadig mene at der hvor der er tale om det vanskeligste at sammensætte vil være i forbindelse med belysning af planterne og tilgodese deres behov, fiskene er knapt så kritiske, men det kan alligevel være værd måske at være opmærksom på de evt. behov fiskene har for at få et lys der vil kunne tilgodese deres behov for at optage d-vitamin via belysningens indflydelse og det er et forhold jeg ikke har set noget særligt oplysende lekture om, ... men klart, man sætter sig ikke bare ned og smækker den første og bedste LED-kabel over akvariet hvis man vil tilgodese sådanne forhold...
William den 2. — 16. juli 2013, 22:50
#273: Se venligst #2. Mere endegyldigt kan det ikke blive, da LEDs hele tiden videreudvikles. Links må du bladre tråden igennem efter.
#272: Joeh. Nu har jeg jo sat sagen på spidsen og målt worst case med vilje. Spørgsmålet er, hvor meget det betyder for LEDs'ene, at de skal arbejde under så høje temperaturer - måske er de ligefrem beregnet til det - der må dog være en øvre grænse, som jeg blot ikke kender. Det må også antages, at effektiviteten falder - måske endda eksponentielt - med temperaturen. Håber jeg kan finde noget om dette. Iøvrigt ser det jo altså ud til, at kurven flader ud ved de 44 grader, så meget galere skulle det ikke blive.
De ikke-vandfaste vil meget nemmere kunne komme af med varmen til omgivelserne, da der ikke er silikone eller epoxy til at holde på den. Varmen vil jo dog blive under lampen, hvis man ikke gør noget for at komme af med den. Dog har jeg her ikke brugt 5630'erne til forsøget - de vil jo blive noget varmere. Men ideen med at bruge båndene fremfor f. eks. Cree har jo - for mit vedkommende ialfald - været at kunne undgå at tænke på køling. Gør man som Carsten og sætter stængerne i alu-skinner har man minimeret problemet en del. Men jeg skulle gerne nå frem til en løsning, hvor temperaturen stiger væsentligt mindre end 20 grader som i forsøget. Det virker umiddelbart ikke sundt. Jeg bringer blot resultatet, da det var meget overraskende for mig.
En god løsning kunne selvfølgelig være at udskifte toppen af lampen med en plade af aluminium - og det kan da også være, at jeg ender med at gøre det. En anden hurtig løsning er naturligvis at bore en række huller, hvor varmen kan undslippe igennem - men det er ikke ideelt, da chips'ene stadig vil blive ret varme.
Dog er der endnu en løsning, jeg først skal afprøve - og den ta'r tid at lave.
Egentlig skyldes forsøget, at jeg har snittet mig en del lamper og også anskaffet 5m 5630 i varm hvid ikke-vandfast, som jeg har tænkt mig at montere. Ville så lige være helt sikker på temperaturen og kunne ikke stå for et eksperiment. Jeg har ikke noget vandfast 5630 at teste med, så derfor brugte jeg 3528'eren.
#272: Joeh. Nu har jeg jo sat sagen på spidsen og målt worst case med vilje. Spørgsmålet er, hvor meget det betyder for LEDs'ene, at de skal arbejde under så høje temperaturer - måske er de ligefrem beregnet til det - der må dog være en øvre grænse, som jeg blot ikke kender. Det må også antages, at effektiviteten falder - måske endda eksponentielt - med temperaturen. Håber jeg kan finde noget om dette. Iøvrigt ser det jo altså ud til, at kurven flader ud ved de 44 grader, så meget galere skulle det ikke blive.
De ikke-vandfaste vil meget nemmere kunne komme af med varmen til omgivelserne, da der ikke er silikone eller epoxy til at holde på den. Varmen vil jo dog blive under lampen, hvis man ikke gør noget for at komme af med den. Dog har jeg her ikke brugt 5630'erne til forsøget - de vil jo blive noget varmere. Men ideen med at bruge båndene fremfor f. eks. Cree har jo - for mit vedkommende ialfald - været at kunne undgå at tænke på køling. Gør man som Carsten og sætter stængerne i alu-skinner har man minimeret problemet en del. Men jeg skulle gerne nå frem til en løsning, hvor temperaturen stiger væsentligt mindre end 20 grader som i forsøget. Det virker umiddelbart ikke sundt. Jeg bringer blot resultatet, da det var meget overraskende for mig.
En god løsning kunne selvfølgelig være at udskifte toppen af lampen med en plade af aluminium - og det kan da også være, at jeg ender med at gøre det. En anden hurtig løsning er naturligvis at bore en række huller, hvor varmen kan undslippe igennem - men det er ikke ideelt, da chips'ene stadig vil blive ret varme.
Dog er der endnu en løsning, jeg først skal afprøve - og den ta'r tid at lave.
Egentlig skyldes forsøget, at jeg har snittet mig en del lamper og også anskaffet 5m 5630 i varm hvid ikke-vandfast, som jeg har tænkt mig at montere. Ville så lige være helt sikker på temperaturen og kunne ikke stå for et eksperiment. Jeg har ikke noget vandfast 5630 at teste med, så derfor brugte jeg 3528'eren.
William den 2. — 16. juli 2013, 22:53
#274: Kan se, vi lige krydsede hinanden. Men vi er åbenbart enige.
blizzie — 16. juli 2013, 23:03
Bruger I ikke kølepasta mellem skinner og heat-sink? Ligesom på computer-CPU'erne i de gode gamle dage.. Silikone eller lim har vel ret dårlige termisk ledende egenskaber? Ved dog ikke om pastaen risikere at afgive stoffer til vandet ved de høje luftfugtighed...
Ja det kan jeg synes bare det er lidt en jungle hvor ikke alle forhandlere angiver de fornødne data..
Ja det kan jeg synes bare det er lidt en jungle hvor ikke alle forhandlere angiver de fornødne data..
USB_akvariegødning — 16. juli 2013, 23:42
ja, jeg har ikke anden erfaring med dioder end jeg for en del år siden en hel del faktisk monterede nogle røde som baglys på model tog...
men jeg vil mene som med al anden elektronik at man er bedst "kørende" ved at holde så lav temperatur som muligt... jeg har ikke bygget noget endnu, og har heller ikke konkrete planer med det, men det skal da på et eller andet tidspunkt prøves af, men der skal tid til alting også at lave lamper, men det er klart et spændende område...
tegningen som jeg smed ind i #261 der vil de blive monteret på aluplade, om det er nok til alle dioderne ved jeg ikke, men det er et forsøg værd og så kunne man ud fra samme konstruktion forsyne blæsekølingen med en termostat der kan stoppe og starte kølingen, på den måde vil man så ikke være nødt til at have blæsestøj konstant hvis det vel at mærke kan holde kølingen lidt under, men der vil også være forskelle sommer og vinter, de fleste oplever jo om sommeren at have noget højere temperaturer end om vinteren... bliver man træt af det, kunne det erstattes med en vandkøling...
et par peltier-elementer må vel kunne give en rimelig køling...
men jeg vil mene som med al anden elektronik at man er bedst "kørende" ved at holde så lav temperatur som muligt... jeg har ikke bygget noget endnu, og har heller ikke konkrete planer med det, men det skal da på et eller andet tidspunkt prøves af, men der skal tid til alting også at lave lamper, men det er klart et spændende område...
tegningen som jeg smed ind i #261 der vil de blive monteret på aluplade, om det er nok til alle dioderne ved jeg ikke, men det er et forsøg værd og så kunne man ud fra samme konstruktion forsyne blæsekølingen med en termostat der kan stoppe og starte kølingen, på den måde vil man så ikke være nødt til at have blæsestøj konstant hvis det vel at mærke kan holde kølingen lidt under, men der vil også være forskelle sommer og vinter, de fleste oplever jo om sommeren at have noget højere temperaturer end om vinteren... bliver man træt af det, kunne det erstattes med en vandkøling...
et par peltier-elementer må vel kunne give en rimelig køling...
William den 2. — 17. juli 2013, 10:58
Hvis jeg lige finder en vilkårlig beskrivelse af LED 5630 på eBay, står der, at arbejdstemperaturen er -25 - +60 grader. Så vi er ikke så langt fra max-temperaturen.
Der angives ikke, om dette er temperaturen inde i chippen eller blot omgivelsernes temperatur. Dog vil det, som tidligere nævnt, hjælpe en del at montere bånd ell. stænger på alu-skinner. Jeg har endnu ikke fundet (eller ledt efter) en tabel med effektivitet/temperatur.
Jeg har fået flere henvendelser vedr. et sted at købe billige og gode LED-bånd. Jeg er meget ked af at skulle anbefale noget direkte, men forstår jo godt folk, så: jeg kan da godt sige, hvor jeg har købt 5630-bånd. Det gjorde jeg her: http://www.ebay.com/itm/261234584961?var=560207941149&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Bemærk at prisen er over de 80 kr., som er PostDanmarks gebyrgrænse, så der kan tilkomme moms og gebyr på 160 kr. De kan dog også findes i metermål, så man holder sig under de famøse 80 kr. Søg evt. selv på ebay.com med '5630 led strip warm white' og sorter på laveste pris + transport.
5630-stængerne har jeg ikke erfaring med, men der er flere links til disse i tråden ovenfor. Du kan også selv finde dem på ebay.com ved at søge på '5630 rigid led warm white', hvis det skal være varm hvid. Vær opmærksom på, at nogle sælges med alu-skinner og andre uden. Jeg har angivet et link til en billig variant af disse i #200, hvor man får 6 strips med alu-skinner til lige under 80 kr. Disse er dog i kold hvid; jeg har spurgt forhandleren om han har dem i varm hvid - det har han ikke.
Edit: Jeg kan se, at forhandleren i #200 åbenbart har valgt at droppe alu-skinnerne - måske der findes andre forhandlere, der så vil sælge disse. Alu-skinner kaldes ofte 'alloy shell'.
Der angives ikke, om dette er temperaturen inde i chippen eller blot omgivelsernes temperatur. Dog vil det, som tidligere nævnt, hjælpe en del at montere bånd ell. stænger på alu-skinner. Jeg har endnu ikke fundet (eller ledt efter) en tabel med effektivitet/temperatur.
Jeg har fået flere henvendelser vedr. et sted at købe billige og gode LED-bånd. Jeg er meget ked af at skulle anbefale noget direkte, men forstår jo godt folk, så: jeg kan da godt sige, hvor jeg har købt 5630-bånd. Det gjorde jeg her: http://www.ebay.com/itm/261234584961?var=560207941149&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Bemærk at prisen er over de 80 kr., som er PostDanmarks gebyrgrænse, så der kan tilkomme moms og gebyr på 160 kr. De kan dog også findes i metermål, så man holder sig under de famøse 80 kr. Søg evt. selv på ebay.com med '5630 led strip warm white' og sorter på laveste pris + transport.
5630-stængerne har jeg ikke erfaring med, men der er flere links til disse i tråden ovenfor. Du kan også selv finde dem på ebay.com ved at søge på '5630 rigid led warm white', hvis det skal være varm hvid. Vær opmærksom på, at nogle sælges med alu-skinner og andre uden. Jeg har angivet et link til en billig variant af disse i #200, hvor man får 6 strips med alu-skinner til lige under 80 kr. Disse er dog i kold hvid; jeg har spurgt forhandleren om han har dem i varm hvid - det har han ikke.
Edit: Jeg kan se, at forhandleren i #200 åbenbart har valgt at droppe alu-skinnerne - måske der findes andre forhandlere, der så vil sælge disse. Alu-skinner kaldes ofte 'alloy shell'.
William den 2. — 17. juli 2013, 15:27
Yderligere forsøg med det vandfaste 3528-bånd viser, at det er næsten ligegyldigt hvilke forhold, det skal fungere under. Det bliver simpelthen varmt. Jeg vil endda vove den påstand, at montering på alu-skinne kun har en meget begrænset effekt - jeg kunne ihvertfald ikke måle nogen.
Man skal tænke på, at båndet er lavet af et tyndt lag plast hvorpå er monteret chips, som i virkeligheden blot er små plastikkasser, hvori LEDs'ene er monteret i - sikkert - en plastikmasse. Det er således højst en meget lille mængde varme, der ledes til bagsiden af båndet. Problemet med de vandfaste typer er, at de er indkapslet i silikone, som holder på varmen. Den gode nyhed er så, at de åbenbart er lavet til dette og dermed den ret høje temperatur på omkring 50 grader.
Jeg tror ikke, jeg vil lave tilsvarende forsøg med den ikke-vandfaste type 5630'ere, som jeg selv har tænkt mig at bruge. Jeg vil simpelthen sørge for, at varmen kan slippe væk ved at bore huller i toppen af lampen og lade det være ved det.
Vil man have mere køling, er man nødt til at tænke i baner a la Jørn: aktiv køling med blæsere. Det skulle - efter min bedste overbevisning - ikke være nødvendigt med 5630-bånd/stænger. Så havde vi nok hørt om det.
Man skal tænke på, at båndet er lavet af et tyndt lag plast hvorpå er monteret chips, som i virkeligheden blot er små plastikkasser, hvori LEDs'ene er monteret i - sikkert - en plastikmasse. Det er således højst en meget lille mængde varme, der ledes til bagsiden af båndet. Problemet med de vandfaste typer er, at de er indkapslet i silikone, som holder på varmen. Den gode nyhed er så, at de åbenbart er lavet til dette og dermed den ret høje temperatur på omkring 50 grader.
Jeg tror ikke, jeg vil lave tilsvarende forsøg med den ikke-vandfaste type 5630'ere, som jeg selv har tænkt mig at bruge. Jeg vil simpelthen sørge for, at varmen kan slippe væk ved at bore huller i toppen af lampen og lade det være ved det.
Vil man have mere køling, er man nødt til at tænke i baner a la Jørn: aktiv køling med blæsere. Det skulle - efter min bedste overbevisning - ikke være nødvendigt med 5630-bånd/stænger. Så havde vi nok hørt om det.
bobvox — 18. juli 2013, 00:48
alle de bogstaver og tal *blink* 😛
Jeg ville lige høre om adapteren skal være 12v vekselstrøm eller jævnstrøm og hvor mange amp eller mamp skal den have ???
Jeg ville lige høre om adapteren skal være 12v vekselstrøm eller jævnstrøm og hvor mange amp eller mamp skal den have ???
USB_akvariegødning — 18. juli 2013, 01:00
såvidt jeg lige kan regne ud, kan strømforsyningen fra Harald kun klare en meter, så skal du have alle 5 meter igang så skal du have den næste strømforsyning der kan klare 60 watt...
5 meter trækker 5 Ampere og 12 volt x 5 =60 watt....
Altså den her til hele 5 meter http://www.harald-nyborg.dk/p8068/stroemforsyning-12v-60w-led
5 meter trækker 5 Ampere og 12 volt x 5 =60 watt....
Altså den her til hele 5 meter http://www.harald-nyborg.dk/p8068/stroemforsyning-12v-60w-led
bobvox — 18. juli 2013, 10:33
jeg ændrede mit spørgsmål da jeg fandt nogen jeg kunne få af min farfar 😀 men det svarer jo stortset på det ;)lyset er til en opdrætsreol hvor akvarierne er 50 cm. lange så kan man godt ligge 2 x 50 cm der er blevet lodet sammen i enderne til en 12 v adapter med 1 amp ????
Spangaard — 18. juli 2013, 13:37
Vandtætning af led strips
Jeg har 5630 på "alu-stænger" og brugt krympe-plast beregnet til led-strips til at gøre dem vandtætte.
http://www.ebay.com/itm/New-1-5M-10mm-Heat-Shrinkable-Tube-Shrink-5050-3528-RGB-Clear-White-LED-Strip-/251301229210?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item3a82b8729a
Jeg har lukket enderne med silikone, men man kan også få færdige endestykker med huller til ledninger.
Det virker ok, og jeg kan ikke, med det blotte øje, se forskel på lysstyrke, -farve eller -spredning.
Silikonelaget er meget tyndt, og jeg ved ikke, hvor vandtæt det bliver i længden. Jeg har haft en meter med flere samlinger i silikonen liggende under vand i en uge uden problemer.
Det er nok svært at få en led-strip uden alu-liste ind i silikone-strømpen, men det er ellers en nem måde at pakke led's, lodninger mm godt ind.
På mine både 5050 og 5630 strips er der stor forskel på varmen ved 10v og 12v. Jeg har "silikonelimet" knap en meter 5630 på en L-formet hvid alu profil (fra Jem & Fix). Efter en times drift ved ca. 10v og ikke lukket inde, er alu-profilen "håndvarm". Ved samme forsøg ved 12v, er listen væsentligt varmere.
Jeg har 5630 på "alu-stænger" og brugt krympe-plast beregnet til led-strips til at gøre dem vandtætte.
http://www.ebay.com/itm/New-1-5M-10mm-Heat-Shrinkable-Tube-Shrink-5050-3528-RGB-Clear-White-LED-Strip-/251301229210?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item3a82b8729a
Jeg har lukket enderne med silikone, men man kan også få færdige endestykker med huller til ledninger.
Det virker ok, og jeg kan ikke, med det blotte øje, se forskel på lysstyrke, -farve eller -spredning.
Silikonelaget er meget tyndt, og jeg ved ikke, hvor vandtæt det bliver i længden. Jeg har haft en meter med flere samlinger i silikonen liggende under vand i en uge uden problemer.
Det er nok svært at få en led-strip uden alu-liste ind i silikone-strømpen, men det er ellers en nem måde at pakke led's, lodninger mm godt ind.
På mine både 5050 og 5630 strips er der stor forskel på varmen ved 10v og 12v. Jeg har "silikonelimet" knap en meter 5630 på en L-formet hvid alu profil (fra Jem & Fix). Efter en times drift ved ca. 10v og ikke lukket inde, er alu-profilen "håndvarm". Ved samme forsøg ved 12v, er listen væsentligt varmere.
langebæk — 18. juli 2013, 16:07
sidder her og læser og læser så øjene er lige ved at trille ud:D:D vil bare sige tak for de mange links til ebay, jeg skal selv igang med et LED projekt her efter sommerferien og har lige et par spørgsmål.
flere steder bliver der diskuteret vandtæt eller ikke vandtæt LED bånd, mine skal i reolen oppe over hvert akvarie dvs 20-30 cm oppe over dækglasset er det så ikke ligemeget om de er vandtætte eller ej???
jeg har forsøgt at gøre mig klog på de der med lumen/kelvin men trænger vist ikke ind, planen er LED'en skal sidde 20-30 over dækglasset dvs der bliver 70-80 cm ned til bundet at et 250 liters akvarie hvor mange lumen/kelvin skal jeg have for det kan nå ned til bunden?? og er en liste med LED nok eller skal men bruge to??
flere steder bliver der diskuteret vandtæt eller ikke vandtæt LED bånd, mine skal i reolen oppe over hvert akvarie dvs 20-30 cm oppe over dækglasset er det så ikke ligemeget om de er vandtætte eller ej???
jeg har forsøgt at gøre mig klog på de der med lumen/kelvin men trænger vist ikke ind, planen er LED'en skal sidde 20-30 over dækglasset dvs der bliver 70-80 cm ned til bundet at et 250 liters akvarie hvor mange lumen/kelvin skal jeg have for det kan nå ned til bunden?? og er en liste med LED nok eller skal men bruge to??
Minifreak — 18. juli 2013, 17:16
#285 hvis du har overglas på er det meget begrænset hvor meget fugt der er omkring led lyset så du behøver ikke at købe det der er vandtæt ( men der er ikke megen forskel i prisen, sååå... ).
med 70-80 cm ned til bunden skal du vælge SMD5630 ellers er der ikke nok "knald på" til at nå bunden ( SMD5050 kan godt bruges, hvis du ikke vil have rigtig meget lys i ) og SMD3528 er kun nok, hvis du "bare" skal have lys på så du kan se fiskene og ikke andet ( kraft til planter ).
Cort.
med 70-80 cm ned til bunden skal du vælge SMD5630 ellers er der ikke nok "knald på" til at nå bunden ( SMD5050 kan godt bruges, hvis du ikke vil have rigtig meget lys i ) og SMD3528 er kun nok, hvis du "bare" skal have lys på så du kan se fiskene og ikke andet ( kraft til planter ).
Cort.
langebæk — 18. juli 2013, 18:49
oki takker for svar minifreak, i reolerne er der kun fisk og vand 😀 der er til opdræt eller opfodring
USB_akvariegødning — 18. juli 2013, 20:45
Her lidt information omkring fisk og lys...
en sjælden gratis artikel via Wiley, kan hentes i fuld pdf-udgave
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0396.2011.01243.x/full
En artikel om aggressivitet og fisk under høj lysintensitet , altså man kan sige om lysets styrke har indflydelse på fiskens adfærd... html artikel her http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-46702013000200001&script=sci_arttext
En artikel om fisk og melatonin, melatonin reguleres af lys og har betydning for døgnrytmen, og dermed også betydning for immunsystemet... artiklen kan også hentes i fuld i pdf-format http://www.mdpi.com/1422-0067/14/4/7979
Artikel om zebrafisk og deres ernæring og lys indflydelse på aktivitets niveau m.m. side 148
http://ilarjournal.oxfordjournals.org/content/53/2/144.full.pdf+html
en sjælden gratis artikel via Wiley, kan hentes i fuld pdf-udgave
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0396.2011.01243.x/full
En artikel om aggressivitet og fisk under høj lysintensitet , altså man kan sige om lysets styrke har indflydelse på fiskens adfærd... html artikel her http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-46702013000200001&script=sci_arttext
En artikel om fisk og melatonin, melatonin reguleres af lys og har betydning for døgnrytmen, og dermed også betydning for immunsystemet... artiklen kan også hentes i fuld i pdf-format http://www.mdpi.com/1422-0067/14/4/7979
Artikel om zebrafisk og deres ernæring og lys indflydelse på aktivitets niveau m.m. side 148
http://ilarjournal.oxfordjournals.org/content/53/2/144.full.pdf+html
USB_akvariegødning — 18. juli 2013, 21:17
Her en anden artikel pdf-format, som måske er værd at skrive sig under øret...
undersøgelsen går på hvorvidt zebrafisk har relationer eller preferencer overfor bestemte farver, det kan sagtens være interessant i forbindelse med led-valg, da de netop kan være kraftigt farvede og måske bør det også få en klokke til at ringe hos de der bruger blåt som månelys....
eller for den sags skyld anvender de tilgængelige blå farver som bundlag....
http://measuringbehavior.org/files/ProceedingsPDF(website)/Avdesh_FullPaper1.7.pdf
undersøgelsen går på hvorvidt zebrafisk har relationer eller preferencer overfor bestemte farver, det kan sagtens være interessant i forbindelse med led-valg, da de netop kan være kraftigt farvede og måske bør det også få en klokke til at ringe hos de der bruger blåt som månelys....
eller for den sags skyld anvender de tilgængelige blå farver som bundlag....
http://measuringbehavior.org/files/ProceedingsPDF(website)/Avdesh_FullPaper1.7.pdf
William den 2. — 19. juli 2013, 09:55
#289: Et link, der virker: http://measuringbehavior.org/files/ProceedingsPDF%28website%29/Avdesh_FullPaper1.7.pdf.
Flippet forsøg. Jeg kan dog tilføje, at min opdrætsreol er fyldt med Danio Margaritatus (i alle stadier). Disse er i nær familie med zebrafisk, og antages at have nogenlunde samme præferencer. I opholdsakvariet har jeg anvendt en blå filter-klods som 'elefantfod', og netop filter-klodsen blev på et tidspunkt der, hvor hannerne valgte at have rede, da der også flød en anubias i overfladen, som måske gjorde dem mere trygge. Der blev ligefrem lagt en del æg i filteret, som jeg derfor flyttede til et opvækstakvarie, hvor der i forvejen var ca. 2 uger gamle unger - og søreme så: det gav ca. 10 unger mere. Blot for at fortælle, at der åbenbart er forskel på, hvor meget blåt, der skal til, før de fravælger det. Lidt brunalger i toppen af filteret hjalp måske også til at gøre det mere 'hjemligt'.
Flippet forsøg. Jeg kan dog tilføje, at min opdrætsreol er fyldt med Danio Margaritatus (i alle stadier). Disse er i nær familie med zebrafisk, og antages at have nogenlunde samme præferencer. I opholdsakvariet har jeg anvendt en blå filter-klods som 'elefantfod', og netop filter-klodsen blev på et tidspunkt der, hvor hannerne valgte at have rede, da der også flød en anubias i overfladen, som måske gjorde dem mere trygge. Der blev ligefrem lagt en del æg i filteret, som jeg derfor flyttede til et opvækstakvarie, hvor der i forvejen var ca. 2 uger gamle unger - og søreme så: det gav ca. 10 unger mere. Blot for at fortælle, at der åbenbart er forskel på, hvor meget blåt, der skal til, før de fravælger det. Lidt brunalger i toppen af filteret hjalp måske også til at gøre det mere 'hjemligt'.
William den 2. — 19. juli 2013, 10:10
#285: Hvis det er ½ meters stænger, skal du nok bruge minimum to i forlængelse af hinanden for at få lys nok på bunden. Hvis de har en spredning af lyset på 180 grader, kan du øge effektiviteten med en art reflektor. Tegn en firkant på ternet papir 10 x 10 tern - det er dit akvarie.
Anbringer du herefter et punkt 6 tern over en af siderne og tegner en streg fra punktet til bunden af forruden og toppen af bagruden, vil du se, at det er noget i retning af 50 grader spredning, du skal frem til.
Tilføjelse: Jeg har, som vist tidligere i tråden, pt. en 1,5 watt LED-spot over et 30-liters opvækstakvarie; denne giver 100 lumen. Det er ikke nok til planter, men hvis du blot skal se dine fisk, burde 2 LED-spots a 6,4 watt være nok til et 250-liters. De findes i et væld af udformninger - jeg har lige et link: http://www.ebay.com/itm/GU10-E14-E27-16-SMD5630-LED-Spot-High-Power-Light-Lamp-Bulb-85V-265V-6-4W-EP98-/121134368888. Der står ikke lumen, og jeg har ikke selv prøvet disse, men det burde give ca. 100 lumen/watt, så det bliver under 35 kr. pr. akvarie (grundet mængderabat). Dertil kommer naturligvis fatninger, som sikkert også kan findes på eBay - ellers koster de 10 kr/stk hos Harald.
Fordelen ved spots er, at du slipper for at tænke på reflektorer.
Anbringer du herefter et punkt 6 tern over en af siderne og tegner en streg fra punktet til bunden af forruden og toppen af bagruden, vil du se, at det er noget i retning af 50 grader spredning, du skal frem til.
Tilføjelse: Jeg har, som vist tidligere i tråden, pt. en 1,5 watt LED-spot over et 30-liters opvækstakvarie; denne giver 100 lumen. Det er ikke nok til planter, men hvis du blot skal se dine fisk, burde 2 LED-spots a 6,4 watt være nok til et 250-liters. De findes i et væld af udformninger - jeg har lige et link: http://www.ebay.com/itm/GU10-E14-E27-16-SMD5630-LED-Spot-High-Power-Light-Lamp-Bulb-85V-265V-6-4W-EP98-/121134368888. Der står ikke lumen, og jeg har ikke selv prøvet disse, men det burde give ca. 100 lumen/watt, så det bliver under 35 kr. pr. akvarie (grundet mængderabat). Dertil kommer naturligvis fatninger, som sikkert også kan findes på eBay - ellers koster de 10 kr/stk hos Harald.
Fordelen ved spots er, at du slipper for at tænke på reflektorer.
USB_akvariegødning — 19. juli 2013, 10:54
#291 tak for tilretningen;)
William den 2. — 19. juli 2013, 21:55
Jeg har efterhånden forkøbt mig lidt i LED-bånd - med vilje. Tanken var, at jeg også ville lave nogle up-lights til hytten, og så er det jo, at man får brug for nogle ekstra strømforsyninger. Hidtil har jeg givet i størrelseordenen 22 kr pr. stk. for 2A strømforsyninger, men fandt lige et noget billigere sted: http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-to-DC-12V-2A-Switch-Switching-Power-Supply-Converter-Adapter-EU-Plug-/350826824557?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item51aee8836d. Det er under 1/3-del af hvad Harald skal ha' for den mindre 1A model - selvfølgelig skal man så vente længere. Husk, at jeg ikke kan tage ansvar for noget-som-helst i denne forbindelse.
Jeg har for nogen tid siden bestilt en ledningsmodstandsmåler, som jeg endnu ikke har set noget til efter to måneder, men har så også fået pengene retur fra eBay, så det er OK - blot for at nævne, at ca. en ud af 50 handler kikser - mere rosenrødt er det trods alt heller ikke. Jeg tror faktisk på, at forhandleren har sendt varen - jeg har blot ikke modtaget den. Postdanmark har tidligere haft sager, hvor medarbejdere har neglet ting. Så måske dette, forkert eller dårligt påsat adressemærket eller noget helt fjerde...
Jeg har for nogen tid siden bestilt en ledningsmodstandsmåler, som jeg endnu ikke har set noget til efter to måneder, men har så også fået pengene retur fra eBay, så det er OK - blot for at nævne, at ca. en ud af 50 handler kikser - mere rosenrødt er det trods alt heller ikke. Jeg tror faktisk på, at forhandleren har sendt varen - jeg har blot ikke modtaget den. Postdanmark har tidligere haft sager, hvor medarbejdere har neglet ting. Så måske dette, forkert eller dårligt påsat adressemærket eller noget helt fjerde...
NicolaiMahncke — 28. juli 2013, 21:35
#271: En alustang eller plade under en LED strimmel vil gavne dioderne ved at sprede varmen væk fra punktet hvor lysdioden er monteret. Også selvom den har svært ved at komme af med varmen derefter. Lysdioder har det ikke godt med en kernetemperatur over 100°C og deres levetid forringes jo højere temperatur de har. Levetiden måles typisk i hvor mange timer der går inden lysudbyttet er faldet 80% eller 70% i forhold til ny ved 25°C. Det er svært at måle temperaturen ordentligt uden at påvirke forsøget. Typisk sker der det at temperaturføleren har dårlig thermisk kontakt hvilket giver for lav måleresultat og samtidig afleder føleren varmen så lysdioden har bedre køling end normalt. Dit forsøg er selvfølgelig langt bedre end bare at gætte 🙂
NicolaiMahncke — 28. juli 2013, 21:35
#279: Hvis du tager et datablad på en vilkårlig 5630 lysdiode fra en fornuftig leverandør (dvs amerikansk/japansk) eller sågar en af de store 1, 3 og 5W fra Cree, har de kurver for både intensitet som funktion af temperatur og mange andre lærerige kurver. Levetidskurverne som funktion af temperatur lader til at være forsvundet fra nyere datablade og erstattet med noget a la "den holder x tusind timer hvis du gør som vi siger - basta". De datablade kan sagten bruges som indikation for hvordan billige kinalysdioder vil opføre sig da de i bund og grund har identisk indmad. Du skal bare ikke hænge dig alt for meget i de eksakte talværdier men kurveformen passer.
NicolaiMahncke — 28. juli 2013, 21:36
#284: Lysdiodestrips der forsynes med 10 V i stedet for 12 V afsætter langt mindre varme da ikke bare spændingen falder men strømmen også falder voldsomt (ikke kun 17% som spændingen men langt mere jf. #238). Da effekten og dermed varmen er bestemt af strøm gange spænding styrtdykker temperaturen når spændingen sænkes til 10 V.
USB_akvariegødning — 28. juli 2013, 23:48
og dermed også lysudbyttet...
William den 2. — 29. juli 2013, 11:49
#294: Jeg er klar over, at mit forsøg er i bedste fald uvidenskabeligt, da tapen, hvormed sonden monteres, også vil virke som isolator.
Jeg har nu snittet 3 lamper og monteret dem med 5630-bånd. På den ene havde jeg tændt båndet et par minutter inden montering, og der kunne jeg trække den hæftende bagside af båndet - det er blot et tyndt, klistret lag plast, som åbenbart hæfter dårligere, når det har været varmet op. I stedet er båndet monteret på en stump persienne med et par dråber gel superlim. Jeg antager, at varmen dermed ledes væsentligt bedre til alu-skinner o. lign., da chips'ene jo er loddet på båndet, dvs. disse små stumper kobber-ben (eller hvad det nu er lavet af) også leder varmen til bagsiden. Så jo mindre varmemodstand på bagsiden, jo bedre køling.
Jeg har iøvrigt kun dårlige erfaringer med den klæbende bagside - på min første lampe med vandfast 3528-bånd løsner båndet sig, når det har været tændt et stykke tid - så jeg anbefaler at fjerne klæbestrimlen og i stedet bruge gel superlim. For stængernes vedkommende er det nok stadig smartest at montere dem i alu-skinner.
Jeg har nu snittet 3 lamper og monteret dem med 5630-bånd. På den ene havde jeg tændt båndet et par minutter inden montering, og der kunne jeg trække den hæftende bagside af båndet - det er blot et tyndt, klistret lag plast, som åbenbart hæfter dårligere, når det har været varmet op. I stedet er båndet monteret på en stump persienne med et par dråber gel superlim. Jeg antager, at varmen dermed ledes væsentligt bedre til alu-skinner o. lign., da chips'ene jo er loddet på båndet, dvs. disse små stumper kobber-ben (eller hvad det nu er lavet af) også leder varmen til bagsiden. Så jo mindre varmemodstand på bagsiden, jo bedre køling.
Jeg har iøvrigt kun dårlige erfaringer med den klæbende bagside - på min første lampe med vandfast 3528-bånd løsner båndet sig, når det har været tændt et stykke tid - så jeg anbefaler at fjerne klæbestrimlen og i stedet bruge gel superlim. For stængernes vedkommende er det nok stadig smartest at montere dem i alu-skinner.
William den 2. — 29. juli 2013, 21:43
Hvis folk skulle undre sig over, hvorfor jeg anvender persienne-stumper, og om jeg virkelig har været ude at købe disse, kan jeg lige give et fif: Hvis du selv har monteret persienner indkøbt hos Jysk eller Harald, er de sikkert længere end nødvendigt. Du kan da i bunden af persiennerne finde lameller, der ikke bliver brugt når persiennen er rullet ned. Disse klippes af, hvor snorene går igennem, og vupti har du persienne-stumper til montage af LED-bånd.
Jeg kan iøvrigt berette, at de 3 lamper, jeg har snittet, hver er monteret med 25 cm 5630-bånd, hvilket svarer til ca. 3 watt; disse er rigeligt til at oplyse de 33-liters akvarier, de er monteret over, så regnestykket med 1 watt pr. 10 liter holder.
Skal det være til planteakvarier vil jeg nok anbefale det dobbelte antal watt.
I en lampe har jeg istedet for 25 cm varm hvid monteret 20 cm varm hvid og 10 cm kold hvid. Det giver et fint farvespil - hvis man placerer den kolde hvide længst bagude, giver den samtidigt en illusion af dybde - men dette er måske for nørderne. Varm hvid LED (3000-3500K) giver stadigt en meget klarere hvid end et varmt hvidt lysstofrør, som ligefrem virker grumset ved sammenligning.
Jeg skal nok komme med billeder på et senere tidspunkt, men jeg skal have lavet noget med en 12V stikdåse, som skal med, og her mangler jeg endnu at modtage nogle stumper, så I må lige vente.
Jeg kan iøvrigt berette, at de 3 lamper, jeg har snittet, hver er monteret med 25 cm 5630-bånd, hvilket svarer til ca. 3 watt; disse er rigeligt til at oplyse de 33-liters akvarier, de er monteret over, så regnestykket med 1 watt pr. 10 liter holder.
Skal det være til planteakvarier vil jeg nok anbefale det dobbelte antal watt.
I en lampe har jeg istedet for 25 cm varm hvid monteret 20 cm varm hvid og 10 cm kold hvid. Det giver et fint farvespil - hvis man placerer den kolde hvide længst bagude, giver den samtidigt en illusion af dybde - men dette er måske for nørderne. Varm hvid LED (3000-3500K) giver stadigt en meget klarere hvid end et varmt hvidt lysstofrør, som ligefrem virker grumset ved sammenligning.
Jeg skal nok komme med billeder på et senere tidspunkt, men jeg skal have lavet noget med en 12V stikdåse, som skal med, og her mangler jeg endnu at modtage nogle stumper, så I må lige vente.
William den 2. — 31. juli 2013, 21:24
Om alt går vel, bliver dette indlæg #300. Det bliver samtidigt det, hvor jeg kan samle de forskellige stumper sammen. Jeg er meget benovet over, hvor kraftige 5630-båndene faktisk er, og der kommer et billede til sammenligning længere nede. Først vil jeg dog lige vise en 12V stikdåse, jeg har snittet mig:
Egentlig havde jeg glædet mig til at lave en stikdåse selv, men fandt så en standard forgreningsdåse hos Harald til den nette pris a 4,95; så var det småt med undskyldninger for selv at lave en. I Kina købte jeg et par håndfulde han- og hunstik som vist til venstre. I midten ses den færdige stikdåse med 3 hun-stik til lamper og endnu et hun-stik til input fra strømforsyningen. Jeg vejede for og imod han-stik til lamperne - jeg var egentlig mest til hun-stik, men standarden er egentlig han-stik. Det afgørende blev, at gevindet på han-stikkene er for kort, så sådan blev det altså.
Her ses stikdåsen så efter montering:
Dels undgår jeg herved lednings-spaghetti, dels kan jeg dele strømforsyningen på flere lamper. Planen er en stikdåse pr. hylde i reolen (her er der 3 udgange - det skyldes, at der ikke er nogen hylde over det øverste akvarie, som i dette tilfælde forsynes fra den viste stikdåse).
Han- og hunstik koster lige omkring 1 krone stykket henne i HK.
Angående lyset kan jeg nævne, at det øverste akvarie har et 18 watt varmt hvidt lysstofrør over sig - det skal naturligvis snarest ændres, men en ting af gangen. Lampen til venstre er forsynet med 25 cm varm hvid 5630 og lampen til højre med 20 cm varm hvid og 10 cm kold hvid, som giver et mere levende lys. Lyset er meget klarere end det tilsvarende fra lysstofrøret.
Angående varmen fra lamperne: de bliver lune, men så heller ikke mere. Som man kan se, er det nok til at danne kondens ml. overflade og dækglas, men nu er båndene jo også monteret ca. 1 cm. fra dækglasset, så det er vel meget naturligt.
Så til tvivlerne: kom bare igang!
Egentlig havde jeg glædet mig til at lave en stikdåse selv, men fandt så en standard forgreningsdåse hos Harald til den nette pris a 4,95; så var det småt med undskyldninger for selv at lave en. I Kina købte jeg et par håndfulde han- og hunstik som vist til venstre. I midten ses den færdige stikdåse med 3 hun-stik til lamper og endnu et hun-stik til input fra strømforsyningen. Jeg vejede for og imod han-stik til lamperne - jeg var egentlig mest til hun-stik, men standarden er egentlig han-stik. Det afgørende blev, at gevindet på han-stikkene er for kort, så sådan blev det altså.
Her ses stikdåsen så efter montering:
Dels undgår jeg herved lednings-spaghetti, dels kan jeg dele strømforsyningen på flere lamper. Planen er en stikdåse pr. hylde i reolen (her er der 3 udgange - det skyldes, at der ikke er nogen hylde over det øverste akvarie, som i dette tilfælde forsynes fra den viste stikdåse).
Han- og hunstik koster lige omkring 1 krone stykket henne i HK.
Angående lyset kan jeg nævne, at det øverste akvarie har et 18 watt varmt hvidt lysstofrør over sig - det skal naturligvis snarest ændres, men en ting af gangen. Lampen til venstre er forsynet med 25 cm varm hvid 5630 og lampen til højre med 20 cm varm hvid og 10 cm kold hvid, som giver et mere levende lys. Lyset er meget klarere end det tilsvarende fra lysstofrøret.
Angående varmen fra lamperne: de bliver lune, men så heller ikke mere. Som man kan se, er det nok til at danne kondens ml. overflade og dækglas, men nu er båndene jo også monteret ca. 1 cm. fra dækglasset, så det er vel meget naturligt.
Så til tvivlerne: kom bare igang!
William den 2. — 5. august 2013, 21:40
Jeg kan så småt begynde selv at bidrage med erfaringer med LED. I akvariet til højre vist i #300 (som ikke indeholder det store af planter, da det er til yngel) er javamosset begyndt at få lyse spirer som tegn på, at det får tilstrækkeligt lys. Jeg har i dag været inde på Tropicas sider og læst, at de beregner 0,25 watt pr. liter til de mindre lyskrævende planter som mos, sagittaria og anubias. Min erfaring foreløbigt siger, at 0,1 watt pr. liter er tilstrækkeligt, når der vel at mærke anvendes 5630 LEDs og lampen er forsynet med reflektorer, som leder det lys, der ellers ville gå til spilde, tilbage i akvariet. Princippet er vist tidligere i tråden (#30 og flg. indlæg).
Jeg er i dag også blevet færdig med lampen til det øverste 54-liters akvarie, hvorover før var monteret et 18 watt varmt hvidt lysstofrør. Det er nu afløst af 40 cm varm og 20 cm kold hvid 5630, som tilsammen skulle trække sådan noget som 7,2 watt. Lyset på planterne ser for mig ud til at være ligeså kraftigt - jeg skal nok vende tilbage, når jeg ser, hvordan det spænder af. Men foreløbigt ser det altså ud til, at 1 watt 5630 ~= 3 watt lysstofrør (under forudsætning af, at der anvendes reflektor). Så der er faktisk penge at spare på el-regningen.
Jeg kunne stadig godt tænke mig at flere kom med erfaringer.
Jeg er i dag også blevet færdig med lampen til det øverste 54-liters akvarie, hvorover før var monteret et 18 watt varmt hvidt lysstofrør. Det er nu afløst af 40 cm varm og 20 cm kold hvid 5630, som tilsammen skulle trække sådan noget som 7,2 watt. Lyset på planterne ser for mig ud til at være ligeså kraftigt - jeg skal nok vende tilbage, når jeg ser, hvordan det spænder af. Men foreløbigt ser det altså ud til, at 1 watt 5630 ~= 3 watt lysstofrør (under forudsætning af, at der anvendes reflektor). Så der er faktisk penge at spare på el-regningen.
Jeg kunne stadig godt tænke mig at flere kom med erfaringer.
USB_akvariegødning — 5. august 2013, 23:03
kan du ikke lige angive målene på de akvarier du arbejder med, det er nemlig ikke uvæsentlig og ligeledes hvor højt dioderne er placeret over akvariet i forhold til bunden på det...
William den 2. — 6. august 2013, 00:07
54-liters'en er 30x60x30 (dybde, længde, højde). 33 liters'erne er 35x30x28. Jeg er nu af den mening, at målene er underordnede, hvis reflektoren istedet tager højde for akvariets mål.
USB_akvariegødning — 6. august 2013, 03:28
ja,både og...
lyskeglen fra dioderne øges på bundarealet i takt med afstand og dermed samme lysmængde men på en større flade hvilket vil være lig med en reduktion af antallet af lux der rammer det belyste område, så selv om det er nok i 28 - 30 cm akvarie, så er det ikke sikkert det er hvis akvariet er 50 cm højt plus at den højere vandsøjle også reducerer lyset...
lyskeglen fra dioderne øges på bundarealet i takt med afstand og dermed samme lysmængde men på en større flade hvilket vil være lig med en reduktion af antallet af lux der rammer det belyste område, så selv om det er nok i 28 - 30 cm akvarie, så er det ikke sikkert det er hvis akvariet er 50 cm højt plus at den højere vandsøjle også reducerer lyset...
William den 2. — 6. august 2013, 09:51
Lad mig lige gentage tegningen, så folk slipper for at bladre:
Man kan måske synes, at stregerne ser lidt tilfældige ud - dette er ikke tilfældet. Der er tegnet en blå streg for hver 15 grader, og der udgår således ialt 13 blå streger fra lyskilden, da spredningen er 180 grader. LED-bånd har en spredning på 120 grader, og her er reflektor ikke så nødvendig, hvis lyskilden anbringes tæt på dækglasset.
Hvis du tænker dig to akvarier med samme længde - det ene 20 cm i højden og 50 cm i dybden, det andet med de modsatte mål, altså begge med samme volumen. Så vil bundarealet i det ene være 2½ gang det andet. Tilpasses lyskildens vinkel og reflektoren i lampen til dette, vil der således også være 2½ gang mere lys, der sendes mod bunden i det høje akvarie, så forskellen vil være minimal - naturligvis med den forskel, som vi tidligere har været inde på, at det grønne og røde lys reduceres noget, når det skal igennem meget vand, men nu er det også lidt ekstreme mål, vi regner på.
En rigtigt dårlig udnyttelse af lyset er at montere f. eks. en 5630-stang under hylden ovenover uden nogen form for reflektor. Stængerne opgives til at have en spredning på 180 grader. Er afstanden fra lyskilden til vandoverfladen den samme som akvariets dybde og højde, vil kun ca. 1/4 af lyset blive udnyttet. Det er meget nemt at se, hvis man tegner målene ind på noget kvadreret papir.
Man kan måske synes, at stregerne ser lidt tilfældige ud - dette er ikke tilfældet. Der er tegnet en blå streg for hver 15 grader, og der udgår således ialt 13 blå streger fra lyskilden, da spredningen er 180 grader. LED-bånd har en spredning på 120 grader, og her er reflektor ikke så nødvendig, hvis lyskilden anbringes tæt på dækglasset.
Hvis du tænker dig to akvarier med samme længde - det ene 20 cm i højden og 50 cm i dybden, det andet med de modsatte mål, altså begge med samme volumen. Så vil bundarealet i det ene være 2½ gang det andet. Tilpasses lyskildens vinkel og reflektoren i lampen til dette, vil der således også være 2½ gang mere lys, der sendes mod bunden i det høje akvarie, så forskellen vil være minimal - naturligvis med den forskel, som vi tidligere har været inde på, at det grønne og røde lys reduceres noget, når det skal igennem meget vand, men nu er det også lidt ekstreme mål, vi regner på.
En rigtigt dårlig udnyttelse af lyset er at montere f. eks. en 5630-stang under hylden ovenover uden nogen form for reflektor. Stængerne opgives til at have en spredning på 180 grader. Er afstanden fra lyskilden til vandoverfladen den samme som akvariets dybde og højde, vil kun ca. 1/4 af lyset blive udnyttet. Det er meget nemt at se, hvis man tegner målene ind på noget kvadreret papir.
NicolaiMahncke — 6. august 2013, 15:54
#300: rigtigt flot arbejde! Mine dimser er ankommet på arbejde hen over sommerferien, så jeg glæder mig til at komme på pinden og eksperimentere i næste uge
William den 2. — 6. august 2013, 18:40
#306: Så er her måske inspiration til lidt flere dimser, du kan bestille hjem. Leveringstiden i øjeblikket ser ud til at være så lidt som en uge: http://www.ebay.com/itm/171005332529?var=470238898304&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
De lamper, jeg har anbragt over 33-liters'erne, vejer inkl. ledning og stik 106 gram. Jeg havde en lumsk plan om at benytte mig af dette, og bestilte derfor et sæt neodymium supermagneter hjem som vist ovenfor for at have noget at teste på.
Et sæt (5 mm i diameter og 1 mm i tykkelse) kan bære 75 gram; det ville således være tilstrækkeligt med 2 sæt af disse til at holde lampen. Planen var nemlig at anbringe et sæt magneter på hylden ovenover hvert akvarie og et sæt på den enkelte lampe, som så kan parkeres under hylden, når jeg skal i akvariet. For at være på den sikre side har jeg brugt 4 sæt magneter - det ser sådan her ud:
Et problem mindre:
Skulle du få lyst til at bruge magnetløsningen, vil jeg nok anbefale nogle lidt større magneter - der findes også en model med et forsænket hul i midten så de kan monteres med skruer - dem ville jeg nok selv vælge, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu.
Edit: Løsningen med 4 magneter virker, men den kræver, at man lige kigger efter, hvor lampen bliver 'dock'et', ellers kan det ske, at den kun sidder i 2, som egentlig er godt nok, men ikke føles trygt.
Jeg har opgraderet løsningen med 10 x 1,5 mm magneter, og her finder magneten på lampen selv sin 'docking station' - så er man ikke i tvivl om, at den sidder, hvor den skal. Et enkelt sæt magneter i 10 x 1,5 mm kan bære næsten ½ kilo - så er du på den sikre side. 50 stk. af disse koster i omegnen af 30 kr.
Og så kan jeg lige bringe et billede af det øverste akvarie, som er på 54 liter - vel nok den mest anvendte størrelse på markedet. Her er lampen forsynet med 60 cm 5630 bånd, hvoraf de 40 cm er varm og de resterende 20 cm kold hvid svarende til 7,2 watt:
Det varme hvide bånd er anbragt forrest i lampen pegende ca. 30 grader bagud - det kolde hvide bånd er anbragt midt i lampen pegende 15 grader bagud. Bemærk, at der ikke er lys på forruden og kun minimalt med lys på bagruden. Ja, ja: jeg ved godt, at akvariet ikke vinder nogen præmie for indretning, men det er bare et opvækstakvarie og opfylder helt formålet.
De lamper, jeg har anbragt over 33-liters'erne, vejer inkl. ledning og stik 106 gram. Jeg havde en lumsk plan om at benytte mig af dette, og bestilte derfor et sæt neodymium supermagneter hjem som vist ovenfor for at have noget at teste på.
Et sæt (5 mm i diameter og 1 mm i tykkelse) kan bære 75 gram; det ville således være tilstrækkeligt med 2 sæt af disse til at holde lampen. Planen var nemlig at anbringe et sæt magneter på hylden ovenover hvert akvarie og et sæt på den enkelte lampe, som så kan parkeres under hylden, når jeg skal i akvariet. For at være på den sikre side har jeg brugt 4 sæt magneter - det ser sådan her ud:
Et problem mindre:
Skulle du få lyst til at bruge magnetløsningen, vil jeg nok anbefale nogle lidt større magneter - der findes også en model med et forsænket hul i midten så de kan monteres med skruer - dem ville jeg nok selv vælge, hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu.
Edit: Løsningen med 4 magneter virker, men den kræver, at man lige kigger efter, hvor lampen bliver 'dock'et', ellers kan det ske, at den kun sidder i 2, som egentlig er godt nok, men ikke føles trygt.
Jeg har opgraderet løsningen med 10 x 1,5 mm magneter, og her finder magneten på lampen selv sin 'docking station' - så er man ikke i tvivl om, at den sidder, hvor den skal. Et enkelt sæt magneter i 10 x 1,5 mm kan bære næsten ½ kilo - så er du på den sikre side. 50 stk. af disse koster i omegnen af 30 kr.
Og så kan jeg lige bringe et billede af det øverste akvarie, som er på 54 liter - vel nok den mest anvendte størrelse på markedet. Her er lampen forsynet med 60 cm 5630 bånd, hvoraf de 40 cm er varm og de resterende 20 cm kold hvid svarende til 7,2 watt:
Det varme hvide bånd er anbragt forrest i lampen pegende ca. 30 grader bagud - det kolde hvide bånd er anbragt midt i lampen pegende 15 grader bagud. Bemærk, at der ikke er lys på forruden og kun minimalt med lys på bagruden. Ja, ja: jeg ved godt, at akvariet ikke vinder nogen præmie for indretning, men det er bare et opvækstakvarie og opfylder helt formålet.
USB_akvariegødning — 6. august 2013, 20:08
Hvis du tænker dig to akvarier med samme længde - det ene 20 cm i højden og 50 cm i dybden, det andet med de modsatte mål, altså begge med samme volumen. Så vil bundarealet i det ene være 2½ gang det andet. Tilpasses lyskildens vinkel og reflektoren i lampen til dette, vil der således også være 2½ gang mere lys, der sendes mod bunden i det høje akvarie, så forskellen vil være minimal - naturligvis med den forskel, som vi tidligere har været inde på, at det grønne og røde lys reduceres noget, når det skal igennem meget vand, men nu er det også lidt ekstreme mål, vi regner på.
Nu ved jeg ikke om jeg forstår dig helt...
men, jeg har et spørgsmål til hvordan og af hvad du fremstiller reflektorer af og hvordan du beregner vinklen på dem i forhold til diodens placering...
men, når du skriver hvis man tilpasser lyskildens vinkel og reflektoren i lampen, at der så vil være 2½ gange mere lys, det kommer der vel sådan set ikke uden at antallet af dioder også øges, det er ikke hos dioderne som hos rør at der er en del af lyset der så at sige lyser i den forkerte retning og som med fordel kan vendes hen hvor man vil have lyset med en reflektor....
eller er der noget jeg ikke har "fanget i sammenhængen"... du har formentlig ret, men jeg er vist lidt tungtopfattende lige der....
Nu ved jeg ikke om jeg forstår dig helt...
men, jeg har et spørgsmål til hvordan og af hvad du fremstiller reflektorer af og hvordan du beregner vinklen på dem i forhold til diodens placering...
men, når du skriver hvis man tilpasser lyskildens vinkel og reflektoren i lampen, at der så vil være 2½ gange mere lys, det kommer der vel sådan set ikke uden at antallet af dioder også øges, det er ikke hos dioderne som hos rør at der er en del af lyset der så at sige lyser i den forkerte retning og som med fordel kan vendes hen hvor man vil have lyset med en reflektor....
eller er der noget jeg ikke har "fanget i sammenhængen"... du har formentlig ret, men jeg er vist lidt tungtopfattende lige der....
William den 2. — 7. august 2013, 14:56
#308: Relevant og simpelt spørgsmål, og da jeg har kaldt tråden noget med lamper, føler jeg mig også forpligtet til at svare på det. Svaret er forsåvidt ret simpelt også, men har krævet en del overvejelser for at gøre det brugbart - der er endt med at gå 'Jørgen Clevin' i den - håber dermed, at alle vil have noget udbytte af det. Jeg vil begrænse mig til standard-målet på akvarier; altså akvarier med samme højde og dybde (eller bredde).
Jeg har forsøgt at anskueliggøre problemet med LED-bånd, der har en spredning af lyset på ca. 120 grader - vælger man stænger med en spredning på 180 grader, er behovet for reflektor så meget større, hvis man vil udnytte lyset fuldt ud. Here goes:
Edit: Strengt taget er det ikke helt så simpelt som skitseret her, idet lyset vil blive afbøjet, når det rammer vand. Hvis lyset f. eks. som i figur 1 rammer vandet i en vinkel på 60 grader i forhold til lodret, vil det fortsætte ned i vandet med en vinkel på ca. 45 grader, så det skal med i beregningerne, hvis det skal være helt rigtigt.
Det almindeligste er nok, at folk klæber en strimmel LED-bånd under en eksisterende lampe uden reflektor. Det vil give et resultat som vist på første figur. Her er der to problemer:
1. Der vil være mørke områder øverst for- og bagtil
2. for- og bagrude får meget lys, hvilket kan give uønsket algevækst og være spild af godt lys.
Noget lys vil reflekteres af ruderne, men det er langtfra optimalt.
En anden almindeligt forekommende løsning er at klæbe flere strimler under en eksisterende lampe. Dermed minimeres de mørke områder, og midten af bunden belyses bedre, men der er også langt mere uønsket lys på både for- og bagrude.
Bygger man selv en lampe, vil jeg opfordre til at tegne akvariets og lampens mål ind på kvadreret papir - så ser man nemt, hvilke problemer, der kan opstå, og så er man allerede langt i en løsning. Her regner jeg med et akvarie på 40 x 40 cm og en lampe på 5 cm i højden og ca. 22 cm i bredden for at have noget at gå ud fra.
Som det ses af de næste 3 eksempler, er der noget lys på forruden, da vinklen er på 90 grader - der er tale om tilnærmelser, så det kan man selv ændre.
Peges midten af LED-båndet ned mod sådan noget som det modsatte hjørne svarende til en hældning på ca. 45 grader, vil 15 grader af lyset reflekteres fra den forreste kant og 15 grader fra den bageste kant med et resultat nogenlunde lig figur 3.
Figur 4 og 5 er de tilsvarende resultater hvis lyskilden tiltes lidt mere bagud hhv. fremad.
Da der her er anvendt flade reflektorer (kunne i simpleste fald være alu-folie - det er bedre end ingenting), vil det reflekterede lys have samme spredning som det lys, der sendes mod reflektoren. Vil man gerne sprede det reflekterede lys noget mere, er oversiden af en stump persienne perfekt, såfremt den beklædes med f. eks. alu-folie. Ønskes lyset istedet samlet, anvender man undersiden af persiennen.
Jeg vil afholde mig fra at lave tilsvarende eksempler for de to tidligere nævnte mål på 50 x 20 hhv. 20 x 50. Jeg håber, at ovenstående er nok til, at man kan forestille sig, at det brede akvarie stort set ikke kræver reflektor - der ville jeg dog nok anvende to strips istedet for en, da der ellers er langt fra lyskilden til det fjerneste hjørne.
I det høje akvarie er det ikke nok at anvende flade reflektorer - her skal anvendes en buet reflektor for at sende lyset til bunden - altså f. eks. undersiden af en persienne beklædt med reflekterende materiale - jeg anser dog dette problem for akademisk.
Sluttelig kan jeg nævne, at der ikke findes et materiale, der kan reflektere lys 100%. En stump spejl er selvfølgelig ikke helt af vejen, men det er trods alt kun ca. 1/4 af lyset, der skal reflekteres ved anvendelse af LED-bånd, så større er problemet altså heller ikke.
Tilføjelse:
Ovenstående kan måske lyde lidt svært - det er det nu ikke. Lad mig vise et praktisk eksempel på, hvor simpelt det kan gøres:
Denne lampe er lavet i 3mm masonite og beregnet til brug over et hjemmelimet 33-liters akvarie. Lampens indvendige mål er 28 x 6 x 1,5 cm. Lampen er lavet som en kombination af figur 2 og 5. Klos op af forsiden er anbragt 20 cm varmt hvidt 5630-bånd, der først er limet på en stump persienne med gel superlim - herved opnås en stivhed svarende til 5630-stængerne, der egentlig er fremstillet efter samme princip og - ligeså vigtigt: varmen fra de enkelte chips fordeles til persiennen, da den består af aluminium. Persiennen er vendt ca. 30 grader bagud, hvilket bevirker, at ca. 1/5 af lyset reflekteres fra den lodrette forside. Som reflektor er anvendt den blanke side af alm. alu-folie, der her er fæstnet med tapetklister og forsigtigt duppet på. Da resultatet bliver en ujævn overflade, som kaster lyset bagud i tilfældige retninger, opnås, at evt. skygger bliver opblødt. Ved at anbringe båndet som vist undgås endvidere lys på forruden.
I midten er anbragt 10 cm koldt hvidt 5630-bånd efter samme princip. Dette lyser lige ned, hvorfor lyset (stort set) ikke reflekteres fra for- og bagside. Nederst i lampen ser du bagsiden, hvor der er anvendt endnu en stump persienne anbragt i en vinkel på ca. 45 grader, som derefter er penslet med tapetklister og beklædt med alu-folie. Som det ses af billedet, gav dette nogle luftbobler, som blot gør, at lyset spredes lidt tilfældigt - det betyder ikke noget i praksis. Lidt limstift i stedet ville sikkert forhindre luftbobler. Et minimum af lyset fra den forreste stump LED-bånd vil blive reflekteret fra toppen og bagsiden af lampen, som den bageste reflektor har til formål at sende mod bunden i stedet for bagruden.
I denne lampe er endvidere anbragt nogle stykker malertape malet med flourescerende orange og grøn maling, som vil øge disse farver i det reflekterede lys. At det faktisk virker kan ses ved at holde lampen op mod f. eks. en hvid væg.
Resultatet af lampen kan ses i #315.
Jeg har forsøgt at anskueliggøre problemet med LED-bånd, der har en spredning af lyset på ca. 120 grader - vælger man stænger med en spredning på 180 grader, er behovet for reflektor så meget større, hvis man vil udnytte lyset fuldt ud. Here goes:
Edit: Strengt taget er det ikke helt så simpelt som skitseret her, idet lyset vil blive afbøjet, når det rammer vand. Hvis lyset f. eks. som i figur 1 rammer vandet i en vinkel på 60 grader i forhold til lodret, vil det fortsætte ned i vandet med en vinkel på ca. 45 grader, så det skal med i beregningerne, hvis det skal være helt rigtigt.
Det almindeligste er nok, at folk klæber en strimmel LED-bånd under en eksisterende lampe uden reflektor. Det vil give et resultat som vist på første figur. Her er der to problemer:
1. Der vil være mørke områder øverst for- og bagtil
2. for- og bagrude får meget lys, hvilket kan give uønsket algevækst og være spild af godt lys.
Noget lys vil reflekteres af ruderne, men det er langtfra optimalt.
En anden almindeligt forekommende løsning er at klæbe flere strimler under en eksisterende lampe. Dermed minimeres de mørke områder, og midten af bunden belyses bedre, men der er også langt mere uønsket lys på både for- og bagrude.
Bygger man selv en lampe, vil jeg opfordre til at tegne akvariets og lampens mål ind på kvadreret papir - så ser man nemt, hvilke problemer, der kan opstå, og så er man allerede langt i en løsning. Her regner jeg med et akvarie på 40 x 40 cm og en lampe på 5 cm i højden og ca. 22 cm i bredden for at have noget at gå ud fra.
Som det ses af de næste 3 eksempler, er der noget lys på forruden, da vinklen er på 90 grader - der er tale om tilnærmelser, så det kan man selv ændre.
Peges midten af LED-båndet ned mod sådan noget som det modsatte hjørne svarende til en hældning på ca. 45 grader, vil 15 grader af lyset reflekteres fra den forreste kant og 15 grader fra den bageste kant med et resultat nogenlunde lig figur 3.
Figur 4 og 5 er de tilsvarende resultater hvis lyskilden tiltes lidt mere bagud hhv. fremad.
Da der her er anvendt flade reflektorer (kunne i simpleste fald være alu-folie - det er bedre end ingenting), vil det reflekterede lys have samme spredning som det lys, der sendes mod reflektoren. Vil man gerne sprede det reflekterede lys noget mere, er oversiden af en stump persienne perfekt, såfremt den beklædes med f. eks. alu-folie. Ønskes lyset istedet samlet, anvender man undersiden af persiennen.
Jeg vil afholde mig fra at lave tilsvarende eksempler for de to tidligere nævnte mål på 50 x 20 hhv. 20 x 50. Jeg håber, at ovenstående er nok til, at man kan forestille sig, at det brede akvarie stort set ikke kræver reflektor - der ville jeg dog nok anvende to strips istedet for en, da der ellers er langt fra lyskilden til det fjerneste hjørne.
I det høje akvarie er det ikke nok at anvende flade reflektorer - her skal anvendes en buet reflektor for at sende lyset til bunden - altså f. eks. undersiden af en persienne beklædt med reflekterende materiale - jeg anser dog dette problem for akademisk.
Sluttelig kan jeg nævne, at der ikke findes et materiale, der kan reflektere lys 100%. En stump spejl er selvfølgelig ikke helt af vejen, men det er trods alt kun ca. 1/4 af lyset, der skal reflekteres ved anvendelse af LED-bånd, så større er problemet altså heller ikke.
Tilføjelse:
Ovenstående kan måske lyde lidt svært - det er det nu ikke. Lad mig vise et praktisk eksempel på, hvor simpelt det kan gøres:
Denne lampe er lavet i 3mm masonite og beregnet til brug over et hjemmelimet 33-liters akvarie. Lampens indvendige mål er 28 x 6 x 1,5 cm. Lampen er lavet som en kombination af figur 2 og 5. Klos op af forsiden er anbragt 20 cm varmt hvidt 5630-bånd, der først er limet på en stump persienne med gel superlim - herved opnås en stivhed svarende til 5630-stængerne, der egentlig er fremstillet efter samme princip og - ligeså vigtigt: varmen fra de enkelte chips fordeles til persiennen, da den består af aluminium. Persiennen er vendt ca. 30 grader bagud, hvilket bevirker, at ca. 1/5 af lyset reflekteres fra den lodrette forside. Som reflektor er anvendt den blanke side af alm. alu-folie, der her er fæstnet med tapetklister og forsigtigt duppet på. Da resultatet bliver en ujævn overflade, som kaster lyset bagud i tilfældige retninger, opnås, at evt. skygger bliver opblødt. Ved at anbringe båndet som vist undgås endvidere lys på forruden.
I midten er anbragt 10 cm koldt hvidt 5630-bånd efter samme princip. Dette lyser lige ned, hvorfor lyset (stort set) ikke reflekteres fra for- og bagside. Nederst i lampen ser du bagsiden, hvor der er anvendt endnu en stump persienne anbragt i en vinkel på ca. 45 grader, som derefter er penslet med tapetklister og beklædt med alu-folie. Som det ses af billedet, gav dette nogle luftbobler, som blot gør, at lyset spredes lidt tilfældigt - det betyder ikke noget i praksis. Lidt limstift i stedet ville sikkert forhindre luftbobler. Et minimum af lyset fra den forreste stump LED-bånd vil blive reflekteret fra toppen og bagsiden af lampen, som den bageste reflektor har til formål at sende mod bunden i stedet for bagruden.
I denne lampe er endvidere anbragt nogle stykker malertape malet med flourescerende orange og grøn maling, som vil øge disse farver i det reflekterede lys. At det faktisk virker kan ses ved at holde lampen op mod f. eks. en hvid væg.
Resultatet af lampen kan ses i #315.
William den 2. — 8. august 2013, 23:39
Jeg har jo været lidt bekymret for, hvor stor effekt det røde lys' gennemtrængningsevne (eller rettere mangel på samme) måtte have for LED-lys i høje akvarier. Jeg har godt nok et 250-liters, men det er ikke fyldt helt op, så for at have noget at kigge på, har jeg på siden af et 54-liters monteret en af lamperne fra et 33-liters. Denne er kun på 25 cm varmt hvidt 5630-bånd, hvor den lampe, der er beregnet på akvariet, er på 60 cm. Men her handler det om farver, så det er OK.
På en stump persienne har jeg markeret afstandene fra 10 til 60 cm. Ud for hver markering er klæbet 4 knappenåle med farverne blå, grøn, gul og rød. Persiennen er lagt skrånende fra øverste venstre bagkant til nederste højre forkant. Da den anvendte lampe ikke er designet til formålet, og da LED-bånd er så koncentreret en lyskilde, var det forventeligt, at der ville være meget lys på den venstre del. I højre side, hvor lyset er meget mere spredt, havde jeg egentlig ventet noget nær totalt mørke og en næsten ikke-synlig rød.
Resultatet blev dog således:
Her er jeg ihvertfald overrasket over, at der i det hele taget trænger så meget lys igennem vandet, at persiennen fremstår lys i højre side, hvor den er tæt på forruden - det burde være bevis på, at LED-lys sagtens kan anvendes i 60 cm høje akvarier - husk igen på, at der her er tale om en svag lyskilde, hvor reflektoren ikke tager hensyn til anvendelsen.
Derefter har jeg benyttet mig af et billed-redigeringsprogram og klippet nålehovederne ud og sat ved siden af hinanden, så man undgår synsbedrag, men iøvrigt ikke foretaget anden form for redigering:
Det var forventeligt, at de første markeringer til venstre blev overbelyst, da de er meget tæt på den koncentrerede lyskilde. Det mest interessante her er de sidste 4 sæt farver - jeg synes ihvertfald, at dette eksperiment, hvor uvidenskabeligt det måtte være, viser, at man kan se bort fra røds manglende gennemtrængningskraft ved anvendelse af LEDs til akvariebrug.
På en stump persienne har jeg markeret afstandene fra 10 til 60 cm. Ud for hver markering er klæbet 4 knappenåle med farverne blå, grøn, gul og rød. Persiennen er lagt skrånende fra øverste venstre bagkant til nederste højre forkant. Da den anvendte lampe ikke er designet til formålet, og da LED-bånd er så koncentreret en lyskilde, var det forventeligt, at der ville være meget lys på den venstre del. I højre side, hvor lyset er meget mere spredt, havde jeg egentlig ventet noget nær totalt mørke og en næsten ikke-synlig rød.
Resultatet blev dog således:
Her er jeg ihvertfald overrasket over, at der i det hele taget trænger så meget lys igennem vandet, at persiennen fremstår lys i højre side, hvor den er tæt på forruden - det burde være bevis på, at LED-lys sagtens kan anvendes i 60 cm høje akvarier - husk igen på, at der her er tale om en svag lyskilde, hvor reflektoren ikke tager hensyn til anvendelsen.
Derefter har jeg benyttet mig af et billed-redigeringsprogram og klippet nålehovederne ud og sat ved siden af hinanden, så man undgår synsbedrag, men iøvrigt ikke foretaget anden form for redigering:
Det var forventeligt, at de første markeringer til venstre blev overbelyst, da de er meget tæt på den koncentrerede lyskilde. Det mest interessante her er de sidste 4 sæt farver - jeg synes ihvertfald, at dette eksperiment, hvor uvidenskabeligt det måtte være, viser, at man kan se bort fra røds manglende gennemtrængningskraft ved anvendelse af LEDs til akvariebrug.
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 00:28
Det er jeg så ikke enig i, jeg synes sagtens man kan se at "motivet" er mørkere ved 60 cm end det er på mindre dybde... der er også lige det med det videnskabelige som du er inde på, at der er iflg. samme videnskab temmelig stor forskel på hvordan vi ser farverne, det kaldes jo det synlige spektrum.. men det er anderledes som planterne ser det....
Mange opfatter også lyset fra f.eks. et 827 rør, som pisgult er det blevet kaldt, men rent faktisk stråler det i det orange område, så vore øjn bedrages forholdsvis let...
Kurven her...
er målt på videnskabelig basis og det fremgår klart at allerede på en halv meters dybde (50 cm), der er det røde reduceret med 65%...
Så spørgsmålet er snarere om vore øjn er egnet til at se denne forskel, det tvivler jeg på...
Men det er flot illustrativt arbejde, selv jeg forstår(håber jeg) ideen med at reflektere lyset, ... der er så en ting der som jeg tror du undervurderer, det er refleksionen fra bag, front og sideruder, de reflekterer faktisk temmelig meget lys når der er vand i akvariet....
prøv at lade lyset være tændt uden vand i akvariet og se hvor stor en del der slipper ud, det er temmelig meget, hvis lyset også var sådan med indhold i akvariet, ville rigtigt mange føle sig generet at sådant et lysudfald....
fyld så akvariet og sæt lys på, der vil man kunne se en himmelvid forskel på hvor meget lys der egentlig nu slipper ud, det er meget begrænsende, så der er ingen tvivl om at et akvarium med vand i princippet selv "holder" på lyset...
for lige at vende tilbage til farver og lyset, så er eksemplet her ikke noget jeg selv har afprøvet og får det heller ikke gjort.. men det er et kendt fænomen at en dykker iført en orangerød dragt vil kunne følges med det blotte øje så længe der reflekteres rødt lys fra dragten..
hvad sker der så, når man kommer så længere og længere ned, ændrer dragten farve?
Jeg vil mene nej, ... og er ret overbevist om at lyset har en grænse og sålænge man er på den side hvor der kommer rødt lys, så vil dragten synes rød... kommer man på den anden side, hvor rødt lys er stoppet, vil dragten synes blå... ser man igen på skemaet og trækker den røde kurve lidt længere ud, så virker det som om det røde lys vil møde nulpunktet ved ca. 130-140 cm... hvorimod hvis man skelner til den orange, så er margenen her langt større og den vil formentlig først aftage på 350 eller 400 cm, måske mere, altså vil det orange lys nå betydeligt længere ned i vandet....
Det du ser på din illustration der afspejles i nålenes hoveder er det rødt, er det orange ?
Mange opfatter også lyset fra f.eks. et 827 rør, som pisgult er det blevet kaldt, men rent faktisk stråler det i det orange område, så vore øjn bedrages forholdsvis let...
Kurven her...
er målt på videnskabelig basis og det fremgår klart at allerede på en halv meters dybde (50 cm), der er det røde reduceret med 65%...
Så spørgsmålet er snarere om vore øjn er egnet til at se denne forskel, det tvivler jeg på...
Men det er flot illustrativt arbejde, selv jeg forstår(håber jeg) ideen med at reflektere lyset, ... der er så en ting der som jeg tror du undervurderer, det er refleksionen fra bag, front og sideruder, de reflekterer faktisk temmelig meget lys når der er vand i akvariet....
prøv at lade lyset være tændt uden vand i akvariet og se hvor stor en del der slipper ud, det er temmelig meget, hvis lyset også var sådan med indhold i akvariet, ville rigtigt mange føle sig generet at sådant et lysudfald....
fyld så akvariet og sæt lys på, der vil man kunne se en himmelvid forskel på hvor meget lys der egentlig nu slipper ud, det er meget begrænsende, så der er ingen tvivl om at et akvarium med vand i princippet selv "holder" på lyset...
for lige at vende tilbage til farver og lyset, så er eksemplet her ikke noget jeg selv har afprøvet og får det heller ikke gjort.. men det er et kendt fænomen at en dykker iført en orangerød dragt vil kunne følges med det blotte øje så længe der reflekteres rødt lys fra dragten..
hvad sker der så, når man kommer så længere og længere ned, ændrer dragten farve?
Jeg vil mene nej, ... og er ret overbevist om at lyset har en grænse og sålænge man er på den side hvor der kommer rødt lys, så vil dragten synes rød... kommer man på den anden side, hvor rødt lys er stoppet, vil dragten synes blå... ser man igen på skemaet og trækker den røde kurve lidt længere ud, så virker det som om det røde lys vil møde nulpunktet ved ca. 130-140 cm... hvorimod hvis man skelner til den orange, så er margenen her langt større og den vil formentlig først aftage på 350 eller 400 cm, måske mere, altså vil det orange lys nå betydeligt længere ned i vandet....
Det du ser på din illustration der afspejles i nålenes hoveder er det rødt, er det orange ?
William den 2. — 9. august 2013, 07:19
#311: Havde jeg set din kurve, havde jeg nok ikke engang gidet lave forsøget. Du har nævnt den med den orange dykkerdragt tidligere, og det var netop grunden til, at jeg lavede forsøget.
Nu vil jeg istedet bruge din egen graf som argument for, at det ikke er noget praktisk problem i akvarier. Jeg antager, at 50% eller flere af alle akvarier i besiddelse hos danske akvarister er et 54-liters med en højde på 30 cm. Jeg antager endvidere, at 99,et-eller-andet% af alle akvarier har en højde på under 70 cm.
Din kurve viser et - for mig - overraskende fald i det røde lys fra 0 - 30cm, men derefter flader kurven ud, så lyset aftager mindre med stigende dybde. Da man jo sætter mere lys over, når akvariet er højere, da det samtidigt har mere volumen, er problemet efter min mening nærmest ikke-eksisterende ved akvariebelysning. Dette fænomen er vel at mærke ikke begrænset til LED-lys, men ved brug af LED-lys kan man jo netop benytte varm hvid, som indeholder mere rød end kold hvid, og derved sende mere rødt lys til bunden i høje akvarier.
Jeg synes ihvertfald, sagen er soleklar. Iøvrigt går alt mit javamos helt amok efter jeg har skiftet til LED-lys og skyder til den store guldmedalje ved brug af ca. 0,1 watt pr. liter. På det øverste akvarie blev den nye lampe installeret for 3 dage siden, og her er historien den samme, så det må vel være noget af en øjenåbner. Iøvrigt er det måske nemmere at huske, at man får tilstrækkeligt med lys til planterne ved at bruge 1 cm 5630-bånd pr. liter (jeg ved godt, at der er planter, som er mere lyskrævende end mine, men dem må interesserede selv lave forsøg med).
Jeg er ved at bygge en ny lampe til mit 250-liters, hvor jeg faktisk regner med at kunne slippe med forholdsvist mindre lys end til de mindre - erfaringer bringes, når de kan høstes.
Mht. reflektion fra ruderne: ved at anvende en konstruktion som vist på skitsen af lampen, kan man helt fjerne reflektion i forruden og samtidigt styre det lys, der reflekteres, derhen hvor man ønsker det. Man kan tilsvarende styre en del af det lys, der ellers ville ramme bagruden, ved at lave lampen smallere og ændre lidt på vinklen af den bageste reflektor. Det må dog blive op til folk selv at fedte med tegninger, der tager hensyn til netop deres akvarie. Jeg kan dog hjælpe lidt på vej ved at sige, at lys altid reflekteres tilbage i samme vinkel, som det rammer reflektoren.
Nu vil jeg istedet bruge din egen graf som argument for, at det ikke er noget praktisk problem i akvarier. Jeg antager, at 50% eller flere af alle akvarier i besiddelse hos danske akvarister er et 54-liters med en højde på 30 cm. Jeg antager endvidere, at 99,et-eller-andet% af alle akvarier har en højde på under 70 cm.
Din kurve viser et - for mig - overraskende fald i det røde lys fra 0 - 30cm, men derefter flader kurven ud, så lyset aftager mindre med stigende dybde. Da man jo sætter mere lys over, når akvariet er højere, da det samtidigt har mere volumen, er problemet efter min mening nærmest ikke-eksisterende ved akvariebelysning. Dette fænomen er vel at mærke ikke begrænset til LED-lys, men ved brug af LED-lys kan man jo netop benytte varm hvid, som indeholder mere rød end kold hvid, og derved sende mere rødt lys til bunden i høje akvarier.
Jeg synes ihvertfald, sagen er soleklar. Iøvrigt går alt mit javamos helt amok efter jeg har skiftet til LED-lys og skyder til den store guldmedalje ved brug af ca. 0,1 watt pr. liter. På det øverste akvarie blev den nye lampe installeret for 3 dage siden, og her er historien den samme, så det må vel være noget af en øjenåbner. Iøvrigt er det måske nemmere at huske, at man får tilstrækkeligt med lys til planterne ved at bruge 1 cm 5630-bånd pr. liter (jeg ved godt, at der er planter, som er mere lyskrævende end mine, men dem må interesserede selv lave forsøg med).
Jeg er ved at bygge en ny lampe til mit 250-liters, hvor jeg faktisk regner med at kunne slippe med forholdsvist mindre lys end til de mindre - erfaringer bringes, når de kan høstes.
Mht. reflektion fra ruderne: ved at anvende en konstruktion som vist på skitsen af lampen, kan man helt fjerne reflektion i forruden og samtidigt styre det lys, der reflekteres, derhen hvor man ønsker det. Man kan tilsvarende styre en del af det lys, der ellers ville ramme bagruden, ved at lave lampen smallere og ændre lidt på vinklen af den bageste reflektor. Det må dog blive op til folk selv at fedte med tegninger, der tager hensyn til netop deres akvarie. Jeg kan dog hjælpe lidt på vej ved at sige, at lys altid reflekteres tilbage i samme vinkel, som det rammer reflektoren.
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 09:11
Jeg bruger artiklen her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1034-ofte-stillede-sporgsmal-om-lys-faq
til at opdatere omkring det der sådan kommer dryssende af informationer lidt efter lidt.
Hvis du ser på artiklen og næsten nederst er der foretaget en fysisk lux-måling i et 530 liters akvarium med gamle T8 rør kontra nye, så er det for mig overraskende at de fald der er i lux ved forskellige dybder nærmest matcher faldet der er i det røde område, altså kan man sige at det ikke kun er et spørgsmål om at det røde lys begrænses men effekten hvormed det når frem til "målet" også er reduceret kraftigt...
Der er lidt forhold omkring din beskrivelse af rødt lys og varmt hvide dioder, som jeg ikke lige harmonerer med, fordi - som jeg ser det- så kan man ikke generalisere og sige at en varm hvid diode vil være tilstrækkeligt med rødt til planterne, dioderne ligger jo, liges såvidt jeg husker, meget snævert omkring de 630 nm og så er der formentlig lidt "støj" af de sideliggende frekvenser i spektret i det røde område, men strålingsintensiteten der vil formentlig også være en del lavere der, end hvis dioden var skåret til disse frekvenser,... derfor vil jeg mene, så længe man arbejder med de smalspektrede dioder, så vil man formentlig gøre belysningen langt bedre ved også at anvende røde dioder der ligger i et andet leje...
Jeg tror vi har været inde på det tidligere, at forholdsvis ny forskning har vist at planterne faktisk er i stand til at udnytte det røde lys helt op over 800 nm, der jo nærmest er infrarødt lys og altså ikke synligt for os uden at have et specielt filter for at kunne se lyset eller de genstande der reflekterer ir-lys... men det er lidt en anden snak... der hvor jeg vil hen er ligesom forskeren der har skrevet artiklen om grønt lys http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1939-gront-lyss-effekt-pa-plantens-vaekst-og-udvikling
skriver at der normalt intet er opfundet i naturen uden at det også har en betydning/mening, ... den viden om lyset er så ny, så selv om man på nettet kan finde seriøse sider der beskæftiger sig med belysning af planter ikke har fået det med og man der beskriver det grønne lys ikke har nogen betydning og at planterne er grønne fordi de netop reflekterer den del af lysspektret... derfor vil jeg også mene, når man nu har et forholdsvis bredt spekter i det røde område, så starter det ikke med de 630 nm som de fleste lyskilder er optimeret omkring, også de varmt hvide dioder, så er der rent faktisk ikke tale om rødt lys, men snarere orange lys.
Hvis du ser i artiklen her, http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=1 Fig. 1.2, der er først angivet af artiklens forfatter at rødt lys så at sige starter ved 700 nm, den højre del af fig. 1.2 er et mere visuelt område som jeg har tiltusket mig andet steds fra, men de to matcher i deres betegnelse med hvor lyset er rødt, nemlig de 700 nm....
Ser man så på tabellen under, så benævnes lyset mellem 610 og 700 nm som værende rødt og her er slet ikke nævnt det orange lys, men det kan være for at forenkle omtale og beskrivelse i resten af artiklen, men umiddelbart virker det lidt selv modsigende ...
ser man igen på Fig. 1.2, i den højre del hvor spektrummet er farvelagt, så vil jeg mene at det matcher meget godt med de rent faktiske forhold ud fra vores opfattelse af farverne og der glider det røde så at sige først ind omkring de 700 nm, farverne under, vil jeg personligt betegne som værende mere orange end rød... og bevæger vi os den modsatte retning, så møder vi omkring de 750 nm betegnelsen lang-rødt og ved 800 nm infra-rød...
Ser man på de diode-lamper der idag er fremstillet beregnet direkte til plantebelysning, så er der for mig at se lagt vægt på "produktions-lys" og det er optimeret omkring de to mest følsomme områder hos plantens 2 klorofyler hvilket giver et nærmest lilla lys som minifreak viser i indlæg #197...
altså har man optimeret belysningen omkring de 2/3 punkter i planternes klorofyl der er mest følsomt, på diagrammet her er det toppene i de grønne kurver
jeg ved faktisk ikke om det ikke er særdeles interessant at have en del reflekteret lys i akvariet fra netop ruderne, det vil netop gøre at en del af lyset sendes ind mellem planterne og vil modvirke at der dannes store slagskygger af de højeste planter, det vil en belysning der kommer direkte ovenfra aldrig kunne løse op for, så de reflektioner vil jeg mene sagtens kan være med til at holde liv i planter der måske står lidt i skygge af andre ...
Generelt med hensyn til belysningen som nævnt tidligere så optimerer man omkring de mest følsomme toppe af klorofylet... rent faktisk mener jeg at man burde anvende den spejlede version og altså tilføre mest lys ved de svageste områder og mindst ved de mest følsomme, det er omtalt her, hvor kurven er spejlet også i forhold til valg af belysning http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/57-valg-af-lys-til-akvarieplanter
omtalt lige under klorofylkurverne ...
Det er en af de ting som jeg godt kunne tænke mig at lave nogle forsøg med og netop ved at gøre det på den måde, vil man kunne opnå en nærmest lineær belysning som vil være meget tæt på det her
det betyder så også at man skulle strikke en belysning sammen af mange forskellige dioder med forskellig dækningsgrad i de enkelte områder af spektret, så der vil nok blive en del lodde arbejd, men uanset bliver det ikke til noget i de lokaler jeg har i øjeblikket, så det vil først blive aktuelt den dag jeg flytter i noget mere egnet til formålet, men det kunne være interessant at sætte 4-5 ens akvarier op med forskellig sammensat belysning, det vil i det mindste kunne give en ide om hvor effektivt det røde lys er i forhold til det øvrige lys, samt en ide om hvor det vil være mest givtigt at optimere...
til at opdatere omkring det der sådan kommer dryssende af informationer lidt efter lidt.
Hvis du ser på artiklen og næsten nederst er der foretaget en fysisk lux-måling i et 530 liters akvarium med gamle T8 rør kontra nye, så er det for mig overraskende at de fald der er i lux ved forskellige dybder nærmest matcher faldet der er i det røde område, altså kan man sige at det ikke kun er et spørgsmål om at det røde lys begrænses men effekten hvormed det når frem til "målet" også er reduceret kraftigt...
Der er lidt forhold omkring din beskrivelse af rødt lys og varmt hvide dioder, som jeg ikke lige harmonerer med, fordi - som jeg ser det- så kan man ikke generalisere og sige at en varm hvid diode vil være tilstrækkeligt med rødt til planterne, dioderne ligger jo, liges såvidt jeg husker, meget snævert omkring de 630 nm og så er der formentlig lidt "støj" af de sideliggende frekvenser i spektret i det røde område, men strålingsintensiteten der vil formentlig også være en del lavere der, end hvis dioden var skåret til disse frekvenser,... derfor vil jeg mene, så længe man arbejder med de smalspektrede dioder, så vil man formentlig gøre belysningen langt bedre ved også at anvende røde dioder der ligger i et andet leje...
Jeg tror vi har været inde på det tidligere, at forholdsvis ny forskning har vist at planterne faktisk er i stand til at udnytte det røde lys helt op over 800 nm, der jo nærmest er infrarødt lys og altså ikke synligt for os uden at have et specielt filter for at kunne se lyset eller de genstande der reflekterer ir-lys... men det er lidt en anden snak... der hvor jeg vil hen er ligesom forskeren der har skrevet artiklen om grønt lys http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/1939-gront-lyss-effekt-pa-plantens-vaekst-og-udvikling
skriver at der normalt intet er opfundet i naturen uden at det også har en betydning/mening, ... den viden om lyset er så ny, så selv om man på nettet kan finde seriøse sider der beskæftiger sig med belysning af planter ikke har fået det med og man der beskriver det grønne lys ikke har nogen betydning og at planterne er grønne fordi de netop reflekterer den del af lysspektret... derfor vil jeg også mene, når man nu har et forholdsvis bredt spekter i det røde område, så starter det ikke med de 630 nm som de fleste lyskilder er optimeret omkring, også de varmt hvide dioder, så er der rent faktisk ikke tale om rødt lys, men snarere orange lys.
Hvis du ser i artiklen her, http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/224-kunstigt-plantelys?start=1 Fig. 1.2, der er først angivet af artiklens forfatter at rødt lys så at sige starter ved 700 nm, den højre del af fig. 1.2 er et mere visuelt område som jeg har tiltusket mig andet steds fra, men de to matcher i deres betegnelse med hvor lyset er rødt, nemlig de 700 nm....
Ser man så på tabellen under, så benævnes lyset mellem 610 og 700 nm som værende rødt og her er slet ikke nævnt det orange lys, men det kan være for at forenkle omtale og beskrivelse i resten af artiklen, men umiddelbart virker det lidt selv modsigende ...
ser man igen på Fig. 1.2, i den højre del hvor spektrummet er farvelagt, så vil jeg mene at det matcher meget godt med de rent faktiske forhold ud fra vores opfattelse af farverne og der glider det røde så at sige først ind omkring de 700 nm, farverne under, vil jeg personligt betegne som værende mere orange end rød... og bevæger vi os den modsatte retning, så møder vi omkring de 750 nm betegnelsen lang-rødt og ved 800 nm infra-rød...
Ser man på de diode-lamper der idag er fremstillet beregnet direkte til plantebelysning, så er der for mig at se lagt vægt på "produktions-lys" og det er optimeret omkring de to mest følsomme områder hos plantens 2 klorofyler hvilket giver et nærmest lilla lys som minifreak viser i indlæg #197...
altså har man optimeret belysningen omkring de 2/3 punkter i planternes klorofyl der er mest følsomt, på diagrammet her er det toppene i de grønne kurver
jeg ved faktisk ikke om det ikke er særdeles interessant at have en del reflekteret lys i akvariet fra netop ruderne, det vil netop gøre at en del af lyset sendes ind mellem planterne og vil modvirke at der dannes store slagskygger af de højeste planter, det vil en belysning der kommer direkte ovenfra aldrig kunne løse op for, så de reflektioner vil jeg mene sagtens kan være med til at holde liv i planter der måske står lidt i skygge af andre ...
Generelt med hensyn til belysningen som nævnt tidligere så optimerer man omkring de mest følsomme toppe af klorofylet... rent faktisk mener jeg at man burde anvende den spejlede version og altså tilføre mest lys ved de svageste områder og mindst ved de mest følsomme, det er omtalt her, hvor kurven er spejlet også i forhold til valg af belysning http://www.akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/43-lys/57-valg-af-lys-til-akvarieplanter
omtalt lige under klorofylkurverne ...
Det er en af de ting som jeg godt kunne tænke mig at lave nogle forsøg med og netop ved at gøre det på den måde, vil man kunne opnå en nærmest lineær belysning som vil være meget tæt på det her
det betyder så også at man skulle strikke en belysning sammen af mange forskellige dioder med forskellig dækningsgrad i de enkelte områder af spektret, så der vil nok blive en del lodde arbejd, men uanset bliver det ikke til noget i de lokaler jeg har i øjeblikket, så det vil først blive aktuelt den dag jeg flytter i noget mere egnet til formålet, men det kunne være interessant at sætte 4-5 ens akvarier op med forskellig sammensat belysning, det vil i det mindste kunne give en ide om hvor effektivt det røde lys er i forhold til det øvrige lys, samt en ide om hvor det vil være mest givtigt at optimere...
William den 2. — 9. august 2013, 11:04
Jeg har jo hidtil lyttet til, hvad der er blevet præsenteret af teorier her i tråden og også andre steder. Derfor kommer det også bag på mig, nu hvor jeg er nået til at kunne høste erfaringer, at javemosset er begyndt at gro amok allerede ved så lille en effekt - jeg tager det som et tegn på, at de øvrige planter også vil gro mere optimalt, men det tager lidt længere tid at konfirmere.
Men ét er teori, og noget andet praksis.
Både ud fra egne og f. eks. Mengs erfaringer tidligere i tråden, kan jeg ikke sige andet end: det virker - man kan bruge det eller lad være, man kan tro på det eller lad være, men virker gør det altså.
Nu er jeg godt med på, at lige du vil det optimale for planterne - for mig er det nok, at de trives, trives vel og vokser, så de kan bidrage med rensning af vandet, fungere som gemmested for yngel og ikke mindst - naturligvis - som dekorativt element. Ja, og så var der den med, at man kan se noget, der minder om naturlige farver, hvilket også er løst med 'natural white' eller blanding af varm og kold hvid i forholdet 2:1.
Den med slagskygger: det er der. Dem kan man imidlertid nemt undgå ved at montere flere stumper bånd. Fordelen er jo, at man kan klippe båndene i stykker a 5cm - derved bliver det blot mere besværligt at lave reflektorer, men dem lyder det ikke, som om du er tilhænger af.
Iøvrigt kan jeg da tilføje, at jeg også har slagskygger i mit 250-liters, hvor der pt. er rør over, da jeg har store klynger af anubias - fiskene ser dog ud til at kunne li' det, og så kan jeg også li' det.
Qva ovenstående forsøg er jeg endvidere ret sikker på, at man, ihvertfald inden for det rimeliges grænser, kan nøjes med at beregne lyset efter overfladeareal og ikke volumen. Mit 53-liters måler knap 60 x 30 cm = 1800 cm2. Mit 250-liters måler knap 100 x 50 cm = 5000 cm2.
Da der er 60 cm 5630-bånd i lampen til 54'eren, vil jeg i første omgang prøve med 2½ x 60 = 150 cm 5630-bånd i 250'eren.
Jeg har i en årrække haft et 18 watt rør over 54'eren og et enkelt 30 watt over 250'eren - hvilket godt nok er i underkanten, men planterne vokser sjovt nok helt fint og fiskene trives. Så under det dobbelte ville nok også gå, men da det er i underkanten, bliver 150 cm første forsøg.
Angående de forsøg, du nævner til sidst: Dem må du meget gerne sætte igang, det kunne være interessant - jeg har dog en mistanke om, at du vil nå frem til, at 'neutral white' er 'godt nok'.
Men ét er teori, og noget andet praksis.
Både ud fra egne og f. eks. Mengs erfaringer tidligere i tråden, kan jeg ikke sige andet end: det virker - man kan bruge det eller lad være, man kan tro på det eller lad være, men virker gør det altså.
Nu er jeg godt med på, at lige du vil det optimale for planterne - for mig er det nok, at de trives, trives vel og vokser, så de kan bidrage med rensning af vandet, fungere som gemmested for yngel og ikke mindst - naturligvis - som dekorativt element. Ja, og så var der den med, at man kan se noget, der minder om naturlige farver, hvilket også er løst med 'natural white' eller blanding af varm og kold hvid i forholdet 2:1.
Den med slagskygger: det er der. Dem kan man imidlertid nemt undgå ved at montere flere stumper bånd. Fordelen er jo, at man kan klippe båndene i stykker a 5cm - derved bliver det blot mere besværligt at lave reflektorer, men dem lyder det ikke, som om du er tilhænger af.
Iøvrigt kan jeg da tilføje, at jeg også har slagskygger i mit 250-liters, hvor der pt. er rør over, da jeg har store klynger af anubias - fiskene ser dog ud til at kunne li' det, og så kan jeg også li' det.
Qva ovenstående forsøg er jeg endvidere ret sikker på, at man, ihvertfald inden for det rimeliges grænser, kan nøjes med at beregne lyset efter overfladeareal og ikke volumen. Mit 53-liters måler knap 60 x 30 cm = 1800 cm2. Mit 250-liters måler knap 100 x 50 cm = 5000 cm2.
Da der er 60 cm 5630-bånd i lampen til 54'eren, vil jeg i første omgang prøve med 2½ x 60 = 150 cm 5630-bånd i 250'eren.
Jeg har i en årrække haft et 18 watt rør over 54'eren og et enkelt 30 watt over 250'eren - hvilket godt nok er i underkanten, men planterne vokser sjovt nok helt fint og fiskene trives. Så under det dobbelte ville nok også gå, men da det er i underkanten, bliver 150 cm første forsøg.
Angående de forsøg, du nævner til sidst: Dem må du meget gerne sætte igang, det kunne være interessant - jeg har dog en mistanke om, at du vil nå frem til, at 'neutral white' er 'godt nok'.
William den 2. — 9. august 2013, 13:45
Til tvivlerne vil jeg lige bringe et billede - dem mangler der måske nok lidt af i tråden. Lampen blev færdig og monteret d. 29/7. I forbindelse med monteringen vendte jeg den tot javamos, som ses på billedet, netop for at have lidt at vurdere på. Så: 11 dage med 30 cm 5630-bånd til et 33-liters, hvoraf 20 cm er varm og 10 cm kold hvid, giver javamos med lyse spidser (og se så lige, hvem der kom forbi til en lille foto-session):
Okay, jeg indrømmer: jeg ventede på, at han kom forbi, da han jo har rødorange finner en masse, som skulle understrege, at den valgte sammensætning af lys både gavner planterne og gengiver planter og fisk i naturlige farver. Jeg valgte dog at have fokus på mosset, så han blev lidt uklar. Quod demonstrandum est.
Edit: Billedet er iøvrigt taget uden brug af ekstra lys/blitz.
Okay, jeg indrømmer: jeg ventede på, at han kom forbi, da han jo har rødorange finner en masse, som skulle understrege, at den valgte sammensætning af lys både gavner planterne og gengiver planter og fisk i naturlige farver. Jeg valgte dog at have fokus på mosset, så han blev lidt uklar. Quod demonstrandum est.
Edit: Billedet er iøvrigt taget uden brug af ekstra lys/blitz.
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 13:45
jeg tror du misforstår mig lidt.... det er ikke for at kritisere det du er kommet frem til, det er sikkert udmærket, jeg forsøger bare at sparke de input ind jeg kan ...
Det er helt sikkert at flere af planterne vil være tilstrækkeligt belyst med den type varmhvid, men lige mos og for den sags skyld Anubias typerne er dårlige eksemplarer hvis der skal være tale om at belyse et gennemsnitligt akvarium med lidt blandende planter... det hænger sammen med at mos og Anubias er genetisk strikket sammen til at fungere i det absolut dårligste lys, så for mig at se bør der nogle andre planter ind over også for at kunne sige noget generelt om det... og jeg er bestemt ikke mod dioder og ej heller reflektorer, dioderne skaber netop en mulighed som jeg nævner til slut med at forsøge at strikke noget helt optimalt lys sammen(set med planteøjn og den viden der er omkring den spektrale fordeling for nuværende)... det kan ikke lade sig gøre med rør, hqi eller andet i den forbindelse....
Med hensyn til slagskyggerne skal det ses sammen med det reflekterede lys der kommer fra sideglassene, de er trods alt i stand til at bløde op for skyggerne, men iøvrigt reflekteres lyset også af forskellige genstande i naturen... og nu vi har det oppe, så kommer jeg i tanke om indlægget jeg skrev i sin tid med den oplevelse jeg havde med skinnerne med den direkte belysning og den reflektion der var i overfladen, den del vil formentlig være elimineret med reflektor løsningen eller så godt som... er det noget du har bidt mærke i...
Du skal beregne det efter bundfladeareal og sammenholde det med lysmængden der tilføres der....
Som nævnt ville jeg gerne lave sådanne forsøg, men jeg har ikke mulighed og plads til at gøre det her hvor jeg bor nu... jeg ser mig om efter noget andet, men har ikke travlt, så det bliver på sigt og et forsigtigt måske...
Du er nødt til at forsøge med andre planter, de stiller meget forskellige krav til lyset, før kan ma n ikke sige at det er godt nok vil jeg mene... der skal udvises en vækst gennem en længere periode og vel at mærke en homogen vækst, ellers vil jeg mene at det 'ikke er godt nok' ... planter der ikke får hvad de opfatter som ordentligt lys, vil som oftest kompensere for det ved at forsøge hvad naturen har lagt i dem, nemlig i stor stil enten at øge strækningsvæksten eller hvis det er lys de ikke bryder sig om, så forsøger de at krybe fra det...
Du kan prøve at se her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Mit-Akvarium/2000-Ullitss-325-liter-planteakvarium?limit=20&start=340 indlæg #345
Der er nærmest tale om yderpunterne som jeg nævner, hvor der er tale om en meget kompakt vækst kontra en forholdsvis voldsom strækningsvækst, det første er i princippet pga. for meget lys og det andet er pga. for lidt, så planterne reagerer meget på deres omgivelser... nu sker der ikke så meget i dette tilfælde ved at der er strækningsvækst, det kan rettes op ved at belyse planterne korrekt og slet og ret fjerne de langstrakte blade gradvist... men tager du og udsætter en stængelplante for det samme vil den tilsvarende blive meget ranglet og få temmelig lange internodier(stængelstykket mellem to vækstpunkter(blade))... samt hvis det er rigtigt slemt så smider planten også bladene nedefra og op, for den har ikke noget at bruge disse blade til, den koncentrerer energien om at vokse i vejret i håb om at komme op i det lys den har brug for... det er rent faktisk det der sker...
og man kan så måske også sige hvis der er tale om lys der "bare er" "godtnok", så tror jeg ikke jeg havde behøvet blande mig med alt plantepolimikken, for hvis der ikke skal tages hensyn til planternes behov, så er det sådan set ligegyldigt hvilket lys du sætter over akvariet, bare det giver et lys der ser rimeligt ud og kan lyse akvariet op... fiskene lever ikke af lyset, men det gør planterne, så der er helt sikkert andre forhold at tage hvad det angår og det er også derfor jeg vil være interesseret i at lave sådan en test for netop at få afklaret hvad man kan komme til at opleve med planterne ved at forsøge at optimere omkring deres behov... der vil så formentlig også ske det at økonomien i sammenhængen med at købe Kina-dioder, vil gå fløjten da der vil blive tale om investeringer i mange dioder der hver især skal dække et område af spektrum og også skal nå op i et samlet hele spektrum hvor de fleste af frekvenserne i det spektrum der nu skal til bliver tilgodeset, så det bliver ikke nogen helt billig ombæring og der skal formentlig laves noget print for at kunne montere så mange dioder og allerede nu kan jeg se problematikken i at få det spredt rundt i akvariet, men her kunne din løsning med reflektorerne sagtens komme til sin ret...
jeg har tænkt den tanke med en test siden jeg læste artiklen omkring forskningsteamet i Østrig der havde strikket noget sammen af dioder og ikraft af disse dioder kunne konstatere at planterne netop var istand til at udnytte helt op til infrarødt lys..
Men det hænger også sammen med at jeg kan ane nogle muligheder som det ikke tidligere har været basis for ... om det så i sidste ende har en positiv eller negativ effekt, kan jeg ikke umiddelbart forholde mig til, men det er vel også derfor man ligesom fører sådan noget ud i nogle praktiske forsøg... og får man ikke andet ud af det, så vil det helt klart give noget viden om hvordan det hænger sammen og hvordan reaktionsmønstre vil være for den slags belysning... Det er muligt planterne kommer til at gro helt helt forkert og komme til at se underlige ud, men det kunne nu være "morsomt" at forsøgeB)
Det er vel egentlig af samme årsag du har givet dig i kast med dioderne, for at få klarlagt hvor meget eller hvor lidt der skal til og om man kan nøjes... personligt synes jeg der er kommet rigtigt meget god information ud af denne tråd og du er blevet istand til at vurdere de forskellige diodetyper(numre) i forhold til hinanden, hvad skal man vælge og hvad skal man undgå eller hvad får man for lidt ud af... det vil der være rigtigt mange der kan bruge...
Det er helt sikkert at flere af planterne vil være tilstrækkeligt belyst med den type varmhvid, men lige mos og for den sags skyld Anubias typerne er dårlige eksemplarer hvis der skal være tale om at belyse et gennemsnitligt akvarium med lidt blandende planter... det hænger sammen med at mos og Anubias er genetisk strikket sammen til at fungere i det absolut dårligste lys, så for mig at se bør der nogle andre planter ind over også for at kunne sige noget generelt om det... og jeg er bestemt ikke mod dioder og ej heller reflektorer, dioderne skaber netop en mulighed som jeg nævner til slut med at forsøge at strikke noget helt optimalt lys sammen(set med planteøjn og den viden der er omkring den spektrale fordeling for nuværende)... det kan ikke lade sig gøre med rør, hqi eller andet i den forbindelse....
Med hensyn til slagskyggerne skal det ses sammen med det reflekterede lys der kommer fra sideglassene, de er trods alt i stand til at bløde op for skyggerne, men iøvrigt reflekteres lyset også af forskellige genstande i naturen... og nu vi har det oppe, så kommer jeg i tanke om indlægget jeg skrev i sin tid med den oplevelse jeg havde med skinnerne med den direkte belysning og den reflektion der var i overfladen, den del vil formentlig være elimineret med reflektor løsningen eller så godt som... er det noget du har bidt mærke i...
Du skal beregne det efter bundfladeareal og sammenholde det med lysmængden der tilføres der....
Som nævnt ville jeg gerne lave sådanne forsøg, men jeg har ikke mulighed og plads til at gøre det her hvor jeg bor nu... jeg ser mig om efter noget andet, men har ikke travlt, så det bliver på sigt og et forsigtigt måske...
Du er nødt til at forsøge med andre planter, de stiller meget forskellige krav til lyset, før kan ma n ikke sige at det er godt nok vil jeg mene... der skal udvises en vækst gennem en længere periode og vel at mærke en homogen vækst, ellers vil jeg mene at det 'ikke er godt nok' ... planter der ikke får hvad de opfatter som ordentligt lys, vil som oftest kompensere for det ved at forsøge hvad naturen har lagt i dem, nemlig i stor stil enten at øge strækningsvæksten eller hvis det er lys de ikke bryder sig om, så forsøger de at krybe fra det...
Du kan prøve at se her http://www.akvariegoedning.dk/index.php/forum/Mit-Akvarium/2000-Ullitss-325-liter-planteakvarium?limit=20&start=340 indlæg #345
Der er nærmest tale om yderpunterne som jeg nævner, hvor der er tale om en meget kompakt vækst kontra en forholdsvis voldsom strækningsvækst, det første er i princippet pga. for meget lys og det andet er pga. for lidt, så planterne reagerer meget på deres omgivelser... nu sker der ikke så meget i dette tilfælde ved at der er strækningsvækst, det kan rettes op ved at belyse planterne korrekt og slet og ret fjerne de langstrakte blade gradvist... men tager du og udsætter en stængelplante for det samme vil den tilsvarende blive meget ranglet og få temmelig lange internodier(stængelstykket mellem to vækstpunkter(blade))... samt hvis det er rigtigt slemt så smider planten også bladene nedefra og op, for den har ikke noget at bruge disse blade til, den koncentrerer energien om at vokse i vejret i håb om at komme op i det lys den har brug for... det er rent faktisk det der sker...
og man kan så måske også sige hvis der er tale om lys der "bare er" "godtnok", så tror jeg ikke jeg havde behøvet blande mig med alt plantepolimikken, for hvis der ikke skal tages hensyn til planternes behov, så er det sådan set ligegyldigt hvilket lys du sætter over akvariet, bare det giver et lys der ser rimeligt ud og kan lyse akvariet op... fiskene lever ikke af lyset, men det gør planterne, så der er helt sikkert andre forhold at tage hvad det angår og det er også derfor jeg vil være interesseret i at lave sådan en test for netop at få afklaret hvad man kan komme til at opleve med planterne ved at forsøge at optimere omkring deres behov... der vil så formentlig også ske det at økonomien i sammenhængen med at købe Kina-dioder, vil gå fløjten da der vil blive tale om investeringer i mange dioder der hver især skal dække et område af spektrum og også skal nå op i et samlet hele spektrum hvor de fleste af frekvenserne i det spektrum der nu skal til bliver tilgodeset, så det bliver ikke nogen helt billig ombæring og der skal formentlig laves noget print for at kunne montere så mange dioder og allerede nu kan jeg se problematikken i at få det spredt rundt i akvariet, men her kunne din løsning med reflektorerne sagtens komme til sin ret...
jeg har tænkt den tanke med en test siden jeg læste artiklen omkring forskningsteamet i Østrig der havde strikket noget sammen af dioder og ikraft af disse dioder kunne konstatere at planterne netop var istand til at udnytte helt op til infrarødt lys..
Men det hænger også sammen med at jeg kan ane nogle muligheder som det ikke tidligere har været basis for ... om det så i sidste ende har en positiv eller negativ effekt, kan jeg ikke umiddelbart forholde mig til, men det er vel også derfor man ligesom fører sådan noget ud i nogle praktiske forsøg... og får man ikke andet ud af det, så vil det helt klart give noget viden om hvordan det hænger sammen og hvordan reaktionsmønstre vil være for den slags belysning... Det er muligt planterne kommer til at gro helt helt forkert og komme til at se underlige ud, men det kunne nu være "morsomt" at forsøgeB)
Det er vel egentlig af samme årsag du har givet dig i kast med dioderne, for at få klarlagt hvor meget eller hvor lidt der skal til og om man kan nøjes... personligt synes jeg der er kommet rigtigt meget god information ud af denne tråd og du er blevet istand til at vurdere de forskellige diodetyper(numre) i forhold til hinanden, hvad skal man vælge og hvad skal man undgå eller hvad får man for lidt ud af... det vil der være rigtigt mange der kan bruge...
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 13:48
😀 Fin fisk, men jeg er nu ret sikker på at du har gjort det for at drille, se i toppen her http://www.akvariegoedning.dk/
B)B)😎
B)B)😎
William den 2. — 9. august 2013, 14:40
#316: Jeg er godt klar over, at de planter, jeg har, hører til de mindre lyskrævende. Som jeg har nævnt (for ikke så mange indlæg siden), er de alle klassificeret på Tropicas sider som krævende 0,25 watt/liter. Jeg mener dog sagtens, at man kan bruge resultatet til noget alligevel, da jeg f. eks. over mit 54-liters har haft et 18 watt hvidt rør, som godt nok gjorde, at javamos kunne vokse, men slet ikke nok til at give lyse spidser. Det jeg mener, man kan udlede af det, er, at 60 cm 5630-bånd svarende til ca. 7,2 watt i den anvendte farve åbenbart bekommer planter mere vel end 18 watt hvidt rør.
Men der stopper forsøgene så for mit vedkommende - hvis folk har mere lyskrævende planter, må andre lave forsøg - og så er det, jeg tænker: hvem kunne mon have indsigt og interesse i at lave sådanne forsøg. Kan du gætte, hvem jeg tænker på? Det er altså trods alt kun en udgift på ca. 30 kr for en meter naturlig hvid, du skal ud i for at lave indledende forsøg. Jeg har haft lyst til at sende noget til dig for at få dig op på hesten igen, men 5630-båndet regner jeg med selv at få brugt, og de andre stumper leverer jo altså ikke helt samme effekt/watt.
Angående dine forsøg med pæretypen: Jeg forstod ikke, hvorfor du havde problemer med refleks og kan ikke forklare det. Et bud kunne være, at de havde for lille eller stor spredning af lyset - pæretypen fås i et hav af forskellige udformninger til forskellige formål - min erfaring begrænser sig til de LED-pærer, der sidder i mine spots, cykel- og lommelygter. Jeg synes dog, du lige skulle give SMD LEDs en chance - jeg tror, du vil blive overrasket.
Mht. til 'godtnok' - jam, jam, jeg er skam pt. overbevist om, at det er noget nær perfekt - ihvertfald til min brug. Nu er jeg godt klar over, at vi krydsede hinanden, så du ikke nåede at se mit lille billedbevis. Men jeg håber, at en ekspert som dig måske ville mene, at det, der for mig er nær perfekt, også var 'godtnok' til dig.
Og nej, hvis jeg har set din header, så havde jeg ihvertfald glemt det igen. I mangel af plads er hele min reol helliget opdræt af Margaritatus - så det var ligesom ham, jeg havde at vælge imellem. Ungerne har godt nok fået grå krop og prikker, men mangler endnu det orange i finnerne - ellers havde jeg klart valgt en flok af dem.
Men der stopper forsøgene så for mit vedkommende - hvis folk har mere lyskrævende planter, må andre lave forsøg - og så er det, jeg tænker: hvem kunne mon have indsigt og interesse i at lave sådanne forsøg. Kan du gætte, hvem jeg tænker på? Det er altså trods alt kun en udgift på ca. 30 kr for en meter naturlig hvid, du skal ud i for at lave indledende forsøg. Jeg har haft lyst til at sende noget til dig for at få dig op på hesten igen, men 5630-båndet regner jeg med selv at få brugt, og de andre stumper leverer jo altså ikke helt samme effekt/watt.
Angående dine forsøg med pæretypen: Jeg forstod ikke, hvorfor du havde problemer med refleks og kan ikke forklare det. Et bud kunne være, at de havde for lille eller stor spredning af lyset - pæretypen fås i et hav af forskellige udformninger til forskellige formål - min erfaring begrænser sig til de LED-pærer, der sidder i mine spots, cykel- og lommelygter. Jeg synes dog, du lige skulle give SMD LEDs en chance - jeg tror, du vil blive overrasket.
Mht. til 'godtnok' - jam, jam, jeg er skam pt. overbevist om, at det er noget nær perfekt - ihvertfald til min brug. Nu er jeg godt klar over, at vi krydsede hinanden, så du ikke nåede at se mit lille billedbevis. Men jeg håber, at en ekspert som dig måske ville mene, at det, der for mig er nær perfekt, også var 'godtnok' til dig.
Og nej, hvis jeg har set din header, så havde jeg ihvertfald glemt det igen. I mangel af plads er hele min reol helliget opdræt af Margaritatus - så det var ligesom ham, jeg havde at vælge imellem. Ungerne har godt nok fået grå krop og prikker, men mangler endnu det orange i finnerne - ellers havde jeg klart valgt en flok af dem.
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 15:42
det var nu min spøg med linket til banneret 😉
jamen jeg er da sådan set enig med dig, at det vil kunne række langt hen ad vejen især til de små pytter, det jeg ville skære ud i pap, var at man ikke skal forvente at alle planter vil blive tilfredsstillet med det lys og der så sikkert skal mere til....
jeg tror ikke der er/var ret stor spredning på de dioder jeg testede, det er nok også godt det samme for så ville der nærmest ikke komme noget lys i akvariet... de er højst egnet til mos;)
og selve lysstyrken tilfredsstiller bestemt ikke mit krav til selve oplysningen af akvariet. de er blevet lagt til side, men finder formentlig aldrig nogen anvendelse for dem...
jo, jeg ville sådan set også gerne følge op, men det bliver ikke foreløbig, for jeg har ikke pladsen til det og alle de små akvarier jeg havde er væk, jeg har idag kun et 325 tilbage samt et foto-akvarium som jeg aldrig har haft i brug og som nævnt er jeg ved at se mig om efter ny beboelse, så det vil være lidt tåbeligt at begynde at stille en masse op for at komme til at flytte med det om kort tid måske.. så hellere vente til rammerne er på plads...
Men jeg vil nu ikke kalde mig selv for lys-ekspert overhovedet i nogen retning, men jeg har erfaring med en del planter og lidt viden om hvilke krav der stilles til lyset af dem så længere er den sådan set ikke...
med hensyn til rør, så er der stor forskel, jeg har set i forbindelse med forskellige lyskilder der lige som er blevet bedømt i forhold til PAR værdierne, der er et af de rør der scorer mest et Sylvania aquastar, det er et 10.000 kelvin rør... jeg har aldrig kunnet få planter til at gro fornuftigt i forbindelse med det rør, derfor tror jeg også at der er en forglemmelse eller fejltagelse i forbindelse med den måde de vurderer rørene og andre lyskilder for den sags skyld i den forbindelse at vurdere deres par-egenskaber.... og til gengæld så scorer de rør som jeg altid har haft virkelig gode resultater med, ja, de scorer dårligt...
jeg tror de har glemt den spejling som jeg har talt om, altså hvor man primært tilgodeser de mindst følsomme områder i klorofyl mv. mest ...
Men du skal hvertfald have mange tak for initiativet, det har været ganske interessant at få noget samlet om LED-ene, og der vil formentlig være rigtigt mange der kan gøre brug af tråden...
jamen jeg er da sådan set enig med dig, at det vil kunne række langt hen ad vejen især til de små pytter, det jeg ville skære ud i pap, var at man ikke skal forvente at alle planter vil blive tilfredsstillet med det lys og der så sikkert skal mere til....
jeg tror ikke der er/var ret stor spredning på de dioder jeg testede, det er nok også godt det samme for så ville der nærmest ikke komme noget lys i akvariet... de er højst egnet til mos;)
og selve lysstyrken tilfredsstiller bestemt ikke mit krav til selve oplysningen af akvariet. de er blevet lagt til side, men finder formentlig aldrig nogen anvendelse for dem...
jo, jeg ville sådan set også gerne følge op, men det bliver ikke foreløbig, for jeg har ikke pladsen til det og alle de små akvarier jeg havde er væk, jeg har idag kun et 325 tilbage samt et foto-akvarium som jeg aldrig har haft i brug og som nævnt er jeg ved at se mig om efter ny beboelse, så det vil være lidt tåbeligt at begynde at stille en masse op for at komme til at flytte med det om kort tid måske.. så hellere vente til rammerne er på plads...
Men jeg vil nu ikke kalde mig selv for lys-ekspert overhovedet i nogen retning, men jeg har erfaring med en del planter og lidt viden om hvilke krav der stilles til lyset af dem så længere er den sådan set ikke...
med hensyn til rør, så er der stor forskel, jeg har set i forbindelse med forskellige lyskilder der lige som er blevet bedømt i forhold til PAR værdierne, der er et af de rør der scorer mest et Sylvania aquastar, det er et 10.000 kelvin rør... jeg har aldrig kunnet få planter til at gro fornuftigt i forbindelse med det rør, derfor tror jeg også at der er en forglemmelse eller fejltagelse i forbindelse med den måde de vurderer rørene og andre lyskilder for den sags skyld i den forbindelse at vurdere deres par-egenskaber.... og til gengæld så scorer de rør som jeg altid har haft virkelig gode resultater med, ja, de scorer dårligt...
jeg tror de har glemt den spejling som jeg har talt om, altså hvor man primært tilgodeser de mindst følsomme områder i klorofyl mv. mest ...
Men du skal hvertfald have mange tak for initiativet, det har været ganske interessant at få noget samlet om LED-ene, og der vil formentlig være rigtigt mange der kan gøre brug af tråden...
William den 2. — 9. august 2013, 16:09
[citat]
Men jeg vil nu ikke kalde mig selv for lys-ekspert overhovedet i nogen retning, men jeg har erfaring med en del planter og lidt viden om hvilke krav der stilles til lyset af dem så længere er den sådan set ikke...
[/citat]
Jeg er nu aldrig stødt på nogen, der har udvist mere indblik og lyst til at dele sin viden end du har. Kan være du kan narre dig selv, men os andre kan du ikke narre 😉
Under alle omstændigheder har du ihvertfald udvist et kæmpe engagement. Jeg ville f. eks. ikke have anet noget om lysets sammensætning, hvis du ikke havde bidraget til tråden, så stor tak herfra.
Jeg vil godt lige lave den sidste lampe færdig og have lidt flere erfaringer, inden jeg opdaterer artiklen - der kan (og vil nok) også komme nye oplysninger inden. Men stadig: hvis nogle sidder med erfaringer med LED-belysning, så kom endelig med dem. Denne tråd er vel netop stedet at dele dem, selvom tråden godt nok er vokset til en betragtelig størrelse, hvilket vel netop understreger, at det er et emne, der interesserer folk (og bør gøre det).
Måske man skulle oprette et par søster-tråde med et mere specialiseret område.
En kunne handle om erfaringer med, hvor man billigst kan finde de forskellige stumper og måske også erfaringer med brug af eBay eller andre handelsplatforme.
En anden kunne så netop være erfaringer med LED-belysning.
Og der kunne sikkert findes flere emner.
Men jeg vil nu ikke kalde mig selv for lys-ekspert overhovedet i nogen retning, men jeg har erfaring med en del planter og lidt viden om hvilke krav der stilles til lyset af dem så længere er den sådan set ikke...
[/citat]
Jeg er nu aldrig stødt på nogen, der har udvist mere indblik og lyst til at dele sin viden end du har. Kan være du kan narre dig selv, men os andre kan du ikke narre 😉
Under alle omstændigheder har du ihvertfald udvist et kæmpe engagement. Jeg ville f. eks. ikke have anet noget om lysets sammensætning, hvis du ikke havde bidraget til tråden, så stor tak herfra.
Jeg vil godt lige lave den sidste lampe færdig og have lidt flere erfaringer, inden jeg opdaterer artiklen - der kan (og vil nok) også komme nye oplysninger inden. Men stadig: hvis nogle sidder med erfaringer med LED-belysning, så kom endelig med dem. Denne tråd er vel netop stedet at dele dem, selvom tråden godt nok er vokset til en betragtelig størrelse, hvilket vel netop understreger, at det er et emne, der interesserer folk (og bør gøre det).
Måske man skulle oprette et par søster-tråde med et mere specialiseret område.
En kunne handle om erfaringer med, hvor man billigst kan finde de forskellige stumper og måske også erfaringer med brug af eBay eller andre handelsplatforme.
En anden kunne så netop være erfaringer med LED-belysning.
Og der kunne sikkert findes flere emner.
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 22:50
Tak for det William, der er måske et ekstra stort hjælpe-gen et eller andet sted:D
Nej, fundamentalt tror jeg det hænger sammen med at jeg selv har stor glæde af planterne og de er klart en helt overskyggende interesse i forhold til andet i akvariet, fiskene interesserer mig ikke stort og der kan jeg dårligt huske de latinske navne.. men sådan er det nok generelt med hvor man ligger hovedinteressen og det med planterne forgrener sig så til en helt masse andre ting, så det har det lidt med at gribe om sig og det er da timer jeg har brugt på at læse side op og side ned nogle gange igen og igen, for helt at forstå hvad det egentlig er essencen...
Men man behøver så ikke at grave sig dybt ned i bakterie og ernæringsviden og meget andet hvis man bare er lydhør og dybest set går det vel egentlig på at jeg synes det er en skam at der ikke er flere der går op i planterne og dermed også kan få del i den glæde de kan give, så det er vel egentlig det der var udgangspunktet da jeg startede egen hjemmeside i sin tid og for så vidt også den holdning der ligger bag udviklingen af gødningen... altså netop for at folk kan få en positiv oplevelse ud af det at holde planter og det ikke nødvendigvis behøver at ende op med triste slukørede planter og alger som bare ikke tager sig ud...
Noget af det stammer formentlig også fra mit tidligere arbejde, hvor der næsten altid var "nødder" der skulle knækkes og efterfølgende videreformidles, så helt fremmed er det ikke med indgangsvinklen kan man vel sige..
Men jeg så meget gerne at der var flere der hoppede på plantevognen for det er bestemt et område der er mindst lige så kompliceret og interessant som fiskene kan være det og det behøver absolut ikke være en enten eller, man kan sagtens kombinere de to ting, med forbehold for planteædende fiskB)
Men det er stadig en stor fornøjelse at se planterne trives og fotosyntesen virker under de lysforhold man nu kan bibringe dem 😉
Nej, fundamentalt tror jeg det hænger sammen med at jeg selv har stor glæde af planterne og de er klart en helt overskyggende interesse i forhold til andet i akvariet, fiskene interesserer mig ikke stort og der kan jeg dårligt huske de latinske navne.. men sådan er det nok generelt med hvor man ligger hovedinteressen og det med planterne forgrener sig så til en helt masse andre ting, så det har det lidt med at gribe om sig og det er da timer jeg har brugt på at læse side op og side ned nogle gange igen og igen, for helt at forstå hvad det egentlig er essencen...
Men man behøver så ikke at grave sig dybt ned i bakterie og ernæringsviden og meget andet hvis man bare er lydhør og dybest set går det vel egentlig på at jeg synes det er en skam at der ikke er flere der går op i planterne og dermed også kan få del i den glæde de kan give, så det er vel egentlig det der var udgangspunktet da jeg startede egen hjemmeside i sin tid og for så vidt også den holdning der ligger bag udviklingen af gødningen... altså netop for at folk kan få en positiv oplevelse ud af det at holde planter og det ikke nødvendigvis behøver at ende op med triste slukørede planter og alger som bare ikke tager sig ud...
Noget af det stammer formentlig også fra mit tidligere arbejde, hvor der næsten altid var "nødder" der skulle knækkes og efterfølgende videreformidles, så helt fremmed er det ikke med indgangsvinklen kan man vel sige..
Men jeg så meget gerne at der var flere der hoppede på plantevognen for det er bestemt et område der er mindst lige så kompliceret og interessant som fiskene kan være det og det behøver absolut ikke være en enten eller, man kan sagtens kombinere de to ting, med forbehold for planteædende fiskB)
Men det er stadig en stor fornøjelse at se planterne trives og fotosyntesen virker under de lysforhold man nu kan bibringe dem 😉
NicolaiMahncke — 9. august 2013, 23:18
NicolaiMahncke — 9. august 2013, 23:18
#313: Lige et indspark omkring rødt lys fra hvide dioder: Fordelen ved de hvide, uanset om det er kold-, natur- eller varmhvide er, at deres spekter er kontinuert hvilket fjerner spidser ved f.eks. 630 nm. Varmhvide har selvfølgeligt mest rødt og som du kan se af billedet dækker det alle bølgelængder op til >750 nm. Billedet er lånt fra Cree's XLamp XM-L datablad men gælder i grove træk for alle hvide lysdioder uanset fabrikat.
Ser man på enkeltfarvede LEDs er sagen en helt anden og her får man netop de smalle diskontinuerte spektre der er svære at få til at overlappe da der ikke produceres LEDs i samtlige bølgelængder (her fra Cree XLamp XP-E2 databladet)
Ser man på enkeltfarvede LEDs er sagen en helt anden og her får man netop de smalle diskontinuerte spektre der er svære at få til at overlappe da der ikke produceres LEDs i samtlige bølgelængder (her fra Cree XLamp XP-E2 databladet)
USB_akvariegødning — 9. august 2013, 23:58
ja, det ser skam meget fornuftigt ud, men jeg tror desværre ikke jeg kommer uden om at investere i nogle specielt skårne dioder til bølgelængderne over de 670 nm, sådan ca. der er et stort dyk ... men klart Cree er nok det bedste bud når vi ser på dioder der kan varetage planternes behov...
Det er så nok ikke alle Cree der er lige velegnede ... XM-L er klart det bedste bud jeg har set, men iflg. denne side http://www.hereinspaziert.de/Sehlicht_2009/Ergebnisse.htm er f.eks. XP-G ikke særlig attraktiv...
hvis du ikke kender siden og kan lidt tysk, så er det en rigtig god side med god information...
Det er så nok ikke alle Cree der er lige velegnede ... XM-L er klart det bedste bud jeg har set, men iflg. denne side http://www.hereinspaziert.de/Sehlicht_2009/Ergebnisse.htm er f.eks. XP-G ikke særlig attraktiv...
hvis du ikke kender siden og kan lidt tysk, så er det en rigtig god side med god information...
William den 2. — 10. august 2013, 00:07
#323: Ah, now you're cookin'. Jeg var ikke helt sikker på, at man ved at blande varm og kold hvid i forholdet 2:1 fik noget, der svarer til neutral hvid (4000-5000K), men såvidt jeg kan se af dine spektre, er det netop, hvad der sker, og også det, jeg har prøvet at skitsere i min mm-papir tegning (gentaget flere steder - bl. a. i #2). Jeg har samme indvending, at det ikke er så anvendeligt med enkelte farver, da de har et meget begrænset dækningsområde. Men selvfølgelig: hvis man ønsker at supplere lige en bestemt bølgelængde, kan man bruge dem, men så skal man vist vide, hvad man gør, og så skal man enten leve med tydelige farveprikker på de øverste planter eller anvende en eller anden form for reflektor, der kan sprede lyset fra dioderne inden det rammer overfladen, hvilket kan blive svært.
Jeg er ihvertfald tilfreds med 2:1-blandingen og planterne ser ud til at trives, så medmindre der sker noget uforudset, så stemmer jeg for denne (eller alternativt neutral hvid, hvilket gør det hele noget nemmere).
Jeg er ihvertfald tilfreds med 2:1-blandingen og planterne ser ud til at trives, så medmindre der sker noget uforudset, så stemmer jeg for denne (eller alternativt neutral hvid, hvilket gør det hele noget nemmere).
USB_akvariegødning — 10. august 2013, 00:20
det er netop det med farvede prikker ... det er heller ikke mig, men lige i relation til det her, der tænker jeg på at det skal være til en test opsætning og en evt. forlængelse af spektret på Cree XM-L'erne, så i den forbindelse kan det være lidt lige meget om der bliver farve prikker eller ej...
Det det kommer til at gå på for mig, den dag det evt. bliver aktuelt med sådan en test, er for at få afklaret hvor stor betydning den del af spektret kan have for plantens trivsel og vækst, det er der ikke noget forskning om, i det mindste ikke noget jeg har kunnet finde... jeg tror ikke der er noget fordi det er forholdsvis kort tid siden at det blev konstateret at planterne optager lys helt op til 800 nm, hidtil har man snakket om de 730 nm som en absolut top...
Der har så heller ikke været lyskilder der kan varetage den del, de fleste har et max, omkring de 650 nm, og man kan også se på Cree'en over at den også falder drastisk der omkring... men jeg ved dioderne kan fås .. hvor store spring der er mellem de enkelte dioders spektrale fordeling i det område aner jeg ikke, men det gør heller ikke noget at der er lidt udfordring i at finde de rette remedier til formålet... men som tidligere nævnt det bliver ikke lige foreløbig, så det kan være der kommer andre der vover sådan et forsøg inden jeg overhovedet kommer igang med noget...
så slet og ret, er det for at få noget viden om hvad det højere røde område evt. kan have af betydning for planten, om man kan få nogle synlige eller konkrete positive resultater ud af det eller man ikke kan se forskel om man f.eks. "nøjes" med standard Cree led'en....
Det det kommer til at gå på for mig, den dag det evt. bliver aktuelt med sådan en test, er for at få afklaret hvor stor betydning den del af spektret kan have for plantens trivsel og vækst, det er der ikke noget forskning om, i det mindste ikke noget jeg har kunnet finde... jeg tror ikke der er noget fordi det er forholdsvis kort tid siden at det blev konstateret at planterne optager lys helt op til 800 nm, hidtil har man snakket om de 730 nm som en absolut top...
Der har så heller ikke været lyskilder der kan varetage den del, de fleste har et max, omkring de 650 nm, og man kan også se på Cree'en over at den også falder drastisk der omkring... men jeg ved dioderne kan fås .. hvor store spring der er mellem de enkelte dioders spektrale fordeling i det område aner jeg ikke, men det gør heller ikke noget at der er lidt udfordring i at finde de rette remedier til formålet... men som tidligere nævnt det bliver ikke lige foreløbig, så det kan være der kommer andre der vover sådan et forsøg inden jeg overhovedet kommer igang med noget...
så slet og ret, er det for at få noget viden om hvad det højere røde område evt. kan have af betydning for planten, om man kan få nogle synlige eller konkrete positive resultater ud af det eller man ikke kan se forskel om man f.eks. "nøjes" med standard Cree led'en....
William den 2. — 10. august 2013, 00:36
Jeg er bare lidt ked af, at du tænker/nævner Cree, da spektret for disse og SMD LEDs er nøjagtigt det samme. Det behøver ikke at være dyrt eller smart for at komme igang med forsøgene, det synes jeg, er vigtigt at påpege.
Pyha! Lægger på nu - har lige været igennem endnu en gang shoppomania på eBay (5 ruller loddetin til 7 kr - får det sikkert aldrig brugt - skalpel med 10 kirugiske stålblade næsten gratis - den får jeg nu nok brugt - pincet - den får jeg måske også brugt - lidt mere LED - kommer nok også i brug, når jeg først har det - nogle flere og stærkere magneter - tænker at udskifte første forsøg på 4 stk. med en enkelt - og sådan kunne jeg blive ved). EBay koster ikke så meget i penge, men for Sørensen da, det koster tid at finde de bedste/billigste stumper.
Pyha! Lægger på nu - har lige været igennem endnu en gang shoppomania på eBay (5 ruller loddetin til 7 kr - får det sikkert aldrig brugt - skalpel med 10 kirugiske stålblade næsten gratis - den får jeg nu nok brugt - pincet - den får jeg måske også brugt - lidt mere LED - kommer nok også i brug, når jeg først har det - nogle flere og stærkere magneter - tænker at udskifte første forsøg på 4 stk. med en enkelt - og sådan kunne jeg blive ved). EBay koster ikke så meget i penge, men for Sørensen da, det koster tid at finde de bedste/billigste stumper.
USB_akvariegødning — 10. august 2013, 11:28
Grunden til at jeg har været inde over Cree, hvilket jeg iøvrigt har kikket på inden denne tråd startede er den effekt de har... jeg forventer ikke at kunne tildele planterne tilstrækkeligt med lys via led-båndene i et 720 liter f.eks. og ej heller det 576 liter jeg har stående, men jeg har som nævnt ikke mulighed/fysisk plads til at oprette de to akvarier for nuværende, så det bliver på sigt... det er også muligt at der til den tid kommer nogle mindre akvarier ind i billedet igen, det er svært at holde fingrene fra den eksperimenterende del;) så det gør der nu nok...
ja, man kan bruge oceaner af tid på nettet på at lede efter bestemte ting, og selv om der er masser af muligheder, så er det nu ikke altid man lige finder det man har brug for ...
Har for første gang oplevet at blive afvist som kunde ved et firma i Tyskland, det drejede sig om nogle specielle labels, som åbenbart ikke fås herhjemme, men de ville sgutte sende til Danmark... det må de så også selv om, så skal der bare findes en anden der er parat til det...
ja, man kan bruge oceaner af tid på nettet på at lede efter bestemte ting, og selv om der er masser af muligheder, så er det nu ikke altid man lige finder det man har brug for ...
Har for første gang oplevet at blive afvist som kunde ved et firma i Tyskland, det drejede sig om nogle specielle labels, som åbenbart ikke fås herhjemme, men de ville sgutte sende til Danmark... det må de så også selv om, så skal der bare findes en anden der er parat til det...
William den 2. — 10. august 2013, 11:49
#328: En af de ting, jeg bestilte i går, var neutral hvid 5630, da jeg har flere forskellige planter i overfladen af 250-liters'en, som ville komme til at fremstå med forskellige farver, hvis jeg selv fremstillede neutral hvid ved at blande varm og kold - det gør, at der kommer til at gå lidt over en uge, før jeg får gjort lampen færdig og dermed eksperimentet med belysningsbehov/overflademål.
Nu er jeg ikke lige klar over overflademålet i et 720 liters. Antager vi imidlertid, at de 150 cm LED-bånd, jeg regner med, holder til mit 250-liters, skulle det være max 450 cm, du har brug for i et 720-liters, altså hvis planterne ikke er så lyskrævende. Det er vel både 'doable' og 'payable'. Du slipper ihvertfald dermed for slagskygger og investering i køling. Prisen for de 5 meter neutral hvid var 122 kr, så det ville være prisen for belysningen.
En anden ting: For en gang for alle få fastslået, hvor mange watt så'n nogen Kina-5630-bånd i virkeligheden trækker, skal jeg til at måle med mit (også via eBay) nyindkøbte multimeter. Og her er så et spørgsmål til nørderne: Hvis jeg nu anvender sådan en 2A strømforsyning af switching-typen til - lad os sige 2 meter 5630-bånd, som af forhandleren er opgivet til at trække 2A, og den så i virkeligheden gerne vil trække f. eks. 2,5A: brænder jeg så strømforsyningen af, eller lyser båndet blot tilsvarende mindre?
Nu er jeg ikke lige klar over overflademålet i et 720 liters. Antager vi imidlertid, at de 150 cm LED-bånd, jeg regner med, holder til mit 250-liters, skulle det være max 450 cm, du har brug for i et 720-liters, altså hvis planterne ikke er så lyskrævende. Det er vel både 'doable' og 'payable'. Du slipper ihvertfald dermed for slagskygger og investering i køling. Prisen for de 5 meter neutral hvid var 122 kr, så det ville være prisen for belysningen.
En anden ting: For en gang for alle få fastslået, hvor mange watt så'n nogen Kina-5630-bånd i virkeligheden trækker, skal jeg til at måle med mit (også via eBay) nyindkøbte multimeter. Og her er så et spørgsmål til nørderne: Hvis jeg nu anvender sådan en 2A strømforsyning af switching-typen til - lad os sige 2 meter 5630-bånd, som af forhandleren er opgivet til at trække 2A, og den så i virkeligheden gerne vil trække f. eks. 2,5A: brænder jeg så strømforsyningen af, eller lyser båndet blot tilsvarende mindre?
USB_akvariegødning — 10. august 2013, 11:53
ja, det er klart en overkommelig pris for at gøre forsøget og det ender det nok også med at det bliver til, regner med at jeg på et tidspunkt skal have noget fornuftigt sat op til nogle "salgsplanter" og skal de holde sig til de er solgt er det vigtigt at tingene også eller vel især er på plads hvad lyset angår... og det er bestemt ikke uinteressant at kunne holde el-omkostningerne nede ....
William den 2. — 10. august 2013, 13:10
Det er jo efterhånden en lang tråd, så jeg vil lige bemærke til dem, der scroller direkte til bunden, at jeg netop har opdateret #309 http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1524454#t309 med et billede af en praktisk udførelse af en lille lampe, der viser princippet i brug af reflektorer. Jeg har også rettet en fejl (jeg havde skrevet 30 istedet for 45 grader et sted).
USB_akvariegødning — 10. august 2013, 13:46
Så kan jeg da oplyse at det hvis det skulle være svært at finde reflektor til formålet så skal man søge på nettet efter spejlfolie, så skulle der gerne dukke en hel del op også til forholdsvis billige penge...
William den 2. — 10. august 2013, 19:13
#332: Tak for input - det vil jeg straks kigge efter.
Man kan også anvende en nemmere løsning og pege lyskilden direkte ned - herved vil ca. halvdelen blive reflekteret fra forsiden af lampen, men det stiller større krav til reflektoren, hvis man vil have så stor effekt som muligt, og her vil spejlfolien så nok være det rigtige valg.
Til artiklen har jeg netop målt på kold og varm hvid 5630. Strømforsyningen viser en spænding på 12,4 volt.
Forhandleren af den kolde hvide opgiver effektforbruget til 14,4 watt/meter og lumen til 22/chip.
En måling på 25 cm af denne viser et strømforbrug på 0,28 ampere, hvilket giver en effekt pr. meter på 4 x 12,4V x 0,28A = 13,88 watt - altså en smule mindre end opgivet, men tæt på.
Forhandleren af den varme hvide opgiver kun 0,3-0,4 watt pr. chip.
En måling på 25 cm af denne viser et strømforbrug på 0,33 ampere, hvilket giver en effekt pr. meter på 4 x 12,4V x 0,33A = 16,368 watt. Dividerer vi dette med 60, bliver effektforbruget pr. chip 0,27 watt - altså også en smule mindre end opgivet, men væsentligt mere end den kolde hvide.
Nu skal man nok passe på at generalisere ud fra disse målinger - iflg. flere indlæg i tråden her kan man opnå andre værdier endda ved at måle på andre stumper i samme bånd. Jeg har heller ikke noget mål for lumen i båndene, men tallene kan bruges til at se, at man, for at være på den sikre side, når der vælges strømforsyning, skal regne med i størrelsesordenen 1,4 ampere pr. meter, hvilket da for en strømforsyning på 2A betyder, at den kan trække ca. 1,4 meter 5630-bånd.
Alternativt kan man, hvis man har et multimeter, som kan fås for ca. 40 kroner, selv måle og dermed blive helt sikker.
Jeg mangler stadig at få et svar fra elektronik-nørderne: Hvad sker der egentlig, hvis man sætter en for svag strømforsyning til at trække en længde LED-bånd (se evt. #329).
Man kan også anvende en nemmere løsning og pege lyskilden direkte ned - herved vil ca. halvdelen blive reflekteret fra forsiden af lampen, men det stiller større krav til reflektoren, hvis man vil have så stor effekt som muligt, og her vil spejlfolien så nok være det rigtige valg.
Til artiklen har jeg netop målt på kold og varm hvid 5630. Strømforsyningen viser en spænding på 12,4 volt.
Forhandleren af den kolde hvide opgiver effektforbruget til 14,4 watt/meter og lumen til 22/chip.
En måling på 25 cm af denne viser et strømforbrug på 0,28 ampere, hvilket giver en effekt pr. meter på 4 x 12,4V x 0,28A = 13,88 watt - altså en smule mindre end opgivet, men tæt på.
Forhandleren af den varme hvide opgiver kun 0,3-0,4 watt pr. chip.
En måling på 25 cm af denne viser et strømforbrug på 0,33 ampere, hvilket giver en effekt pr. meter på 4 x 12,4V x 0,33A = 16,368 watt. Dividerer vi dette med 60, bliver effektforbruget pr. chip 0,27 watt - altså også en smule mindre end opgivet, men væsentligt mere end den kolde hvide.
Nu skal man nok passe på at generalisere ud fra disse målinger - iflg. flere indlæg i tråden her kan man opnå andre værdier endda ved at måle på andre stumper i samme bånd. Jeg har heller ikke noget mål for lumen i båndene, men tallene kan bruges til at se, at man, for at være på den sikre side, når der vælges strømforsyning, skal regne med i størrelsesordenen 1,4 ampere pr. meter, hvilket da for en strømforsyning på 2A betyder, at den kan trække ca. 1,4 meter 5630-bånd.
Alternativt kan man, hvis man har et multimeter, som kan fås for ca. 40 kroner, selv måle og dermed blive helt sikker.
Jeg mangler stadig at få et svar fra elektronik-nørderne: Hvad sker der egentlig, hvis man sætter en for svag strømforsyning til at trække en længde LED-bånd (se evt. #329).
William den 2. — 10. august 2013, 20:57
Nu har jeg kigget på spejlfolie. Det findes åbenbart i to anvendelser: en til reflektion af varme til biler og en til overførsel på tøj med strygejern.
Bil-versionen ligger i området 400 kr/kvadratmeter og tøj-versionen noget lavere, men det bliver voldsomt mange gange mere end prisen for LED-båndet.
Engang da jeg havde hus, satte jeg ny loftsbeklædning op, og i denne forbindelse købte jeg i Silvan noget alu-dampspærre, der, såvidt jeg husker, havde papirbagside, som nemt ville kunne klæbes i lampen. Den reflekterede ikke bedre end alu-folie, men prisen var, såvidt jeg husker, rørende rimelig og det krøllede ikke så nemt. Jeg kan dog ikke finde denne type lige nu.
Der hørte også noget alu-tape med, som var rimeligt bred, og jo med lim-bagside. Dette var mere reflekterende end alu-folie. Sådan noget kan stadig fås og til en rimelig penge, men da det ikke er beregnet på at reflektere lys, er der stor variation desangående.
Jeg har tidligere nævnt bogomslag med reflekterende overflade. Da det trods alt kun er i omegnen af 1/4 af lyset, der skal reflekteres, vil jeg nok holde mig til dette eller alu-folie indtil jeg falder over noget alu-tape. De lamper jeg har lavet, virker ihvertfald udmærket med disse løsninger.
Edit: fandt så lige dampspærren i jem & fix: http://www.jemogfix.dk/search.aspx?pid=9358142&view=1. Prisen er rimelig nok til isoleringsformål (220 kr. for 30 meter), men man skal lave mange lamper, før det kan betale sig at købe en rulle kun til dette formål.
Bil-versionen ligger i området 400 kr/kvadratmeter og tøj-versionen noget lavere, men det bliver voldsomt mange gange mere end prisen for LED-båndet.
Engang da jeg havde hus, satte jeg ny loftsbeklædning op, og i denne forbindelse købte jeg i Silvan noget alu-dampspærre, der, såvidt jeg husker, havde papirbagside, som nemt ville kunne klæbes i lampen. Den reflekterede ikke bedre end alu-folie, men prisen var, såvidt jeg husker, rørende rimelig og det krøllede ikke så nemt. Jeg kan dog ikke finde denne type lige nu.
Der hørte også noget alu-tape med, som var rimeligt bred, og jo med lim-bagside. Dette var mere reflekterende end alu-folie. Sådan noget kan stadig fås og til en rimelig penge, men da det ikke er beregnet på at reflektere lys, er der stor variation desangående.
Jeg har tidligere nævnt bogomslag med reflekterende overflade. Da det trods alt kun er i omegnen af 1/4 af lyset, der skal reflekteres, vil jeg nok holde mig til dette eller alu-folie indtil jeg falder over noget alu-tape. De lamper jeg har lavet, virker ihvertfald udmærket med disse løsninger.
Edit: fandt så lige dampspærren i jem & fix: http://www.jemogfix.dk/search.aspx?pid=9358142&view=1. Prisen er rimelig nok til isoleringsformål (220 kr. for 30 meter), men man skal lave mange lamper, før det kan betale sig at købe en rulle kun til dette formål.
Minifreak — 10. august 2013, 21:11
Lige et lille indlæg fra mig igen - et stykke tid siden, men jeg har fulgt med på sidelinien.....
#329/333 ang. for meget belastning af en switchmode strømforsyning kan jeg kun sige at - det ved jeg ikke, da det afhænger af konstruktionen af den enkelte strømforsyning - MEN de "gamle" typer vil sikkert brænde af, hvorimod de nyere/bedre typer ( ikke de billige kina-modeller ) simpelthen bare slår fra ( elektronisk beskyttet a´la kortslutningssikret ).
For lige at vende tilbage til de skinner du henviste til for "noget tid siden" William, så har jeg modtaget dem ( http://www.ebay.com/itm/2-50cm-white-SMD7020-18W-36LED-Strip-light-Cabinet-Light-Bar-12V-DC-/171046051239?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 ) og de er ikke bedre end 5630 skinnerne - stort set den samme lysmængde, så dem skal der ikke indkøbes flere af...
Jeg har også modtaget denne type i ren rød ( http://www.ebay.co.uk/itm/5-pcs-0-5M-50CM-DC-12V-7W-500Lumen-36-SMD-5050-LED-Hard-Strip-Bar-Car-Light-/330959320844?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 ) og monteret 3 stk i midten af mit 900L og de kører ca. 2 timer om dagen for fuld knald og jeg kan kun sige at F... det ser da godt ud med det ekstra blus i den røde farve ( men det er nu mest for planternes skyld, da de er tændt mens jeg ikke er hjemme ) - jeg ved endnu ikke om det hjælper på planternes vækst. ( anubias og hammerslået kan jo alligevel gro uden det store tilskud )
Jeg har endnu ikke fået skaffet mig noget alm. overglas og lavet min lampe færdig og vil i den anledning spørge ind til om der er nogle der kender en god lim til at lime aluminium sammen med - brugte for mange år siden en lim der var lidt pasta-agtig og mørkegrå, men jeg kan ikke huske hvad det var for noget.
Er der nogle der kender en god lim ( gerne varmeledende også ) ville det være lækkert så jeg kan få lavet projektet færdigt ( har købt profiler der "skærer" lyset i den vinkel jeg vil have og kan derefter "smide" nogle billeder på til inspiration til jer andre ).
mvh. Cort.
#329/333 ang. for meget belastning af en switchmode strømforsyning kan jeg kun sige at - det ved jeg ikke, da det afhænger af konstruktionen af den enkelte strømforsyning - MEN de "gamle" typer vil sikkert brænde af, hvorimod de nyere/bedre typer ( ikke de billige kina-modeller ) simpelthen bare slår fra ( elektronisk beskyttet a´la kortslutningssikret ).
For lige at vende tilbage til de skinner du henviste til for "noget tid siden" William, så har jeg modtaget dem ( http://www.ebay.com/itm/2-50cm-white-SMD7020-18W-36LED-Strip-light-Cabinet-Light-Bar-12V-DC-/171046051239?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 ) og de er ikke bedre end 5630 skinnerne - stort set den samme lysmængde, så dem skal der ikke indkøbes flere af...
Jeg har også modtaget denne type i ren rød ( http://www.ebay.co.uk/itm/5-pcs-0-5M-50CM-DC-12V-7W-500Lumen-36-SMD-5050-LED-Hard-Strip-Bar-Car-Light-/330959320844?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 ) og monteret 3 stk i midten af mit 900L og de kører ca. 2 timer om dagen for fuld knald og jeg kan kun sige at F... det ser da godt ud med det ekstra blus i den røde farve ( men det er nu mest for planternes skyld, da de er tændt mens jeg ikke er hjemme ) - jeg ved endnu ikke om det hjælper på planternes vækst. ( anubias og hammerslået kan jo alligevel gro uden det store tilskud )
Jeg har endnu ikke fået skaffet mig noget alm. overglas og lavet min lampe færdig og vil i den anledning spørge ind til om der er nogle der kender en god lim til at lime aluminium sammen med - brugte for mange år siden en lim der var lidt pasta-agtig og mørkegrå, men jeg kan ikke huske hvad det var for noget.
Er der nogle der kender en god lim ( gerne varmeledende også ) ville det være lækkert så jeg kan få lavet projektet færdigt ( har købt profiler der "skærer" lyset i den vinkel jeg vil have og kan derefter "smide" nogle billeder på til inspiration til jer andre ).
mvh. Cort.
William den 2. — 10. august 2013, 21:21
Fedt med nogle special-projekter - glæder mig til at se billeder. Har desværre ikke styr på alu-lim.
Jeg havde håbet, at 'switching' betød noget i retning af, at strømforsyningen selv kunne indstille sig på det aktuelle forbrug - men det var også kun et håb. Iøvrigt vil man jo, ved at underdimensionere strømforsyningen, ikke få det fulde udbytte af LEDs'ene, så beregningen var på sin plads, og du fik ret i de 16 watt Cort!
Et eller andet sted har jeg lyst til at investere i en lux-måler også, så jeg kunne se, om de ekstra watt måske er lig ekstra lys-effekt, men et eller andet sted er jeg nok også nødt til at stoppe legen, og succes-kriteriet må trods alt være, at planterne trives og at både de og fiskene ser naturlige ud. Desuden ville det nok være svært at generalisere ud fra nogle få målinger.
Jeg havde håbet, at 'switching' betød noget i retning af, at strømforsyningen selv kunne indstille sig på det aktuelle forbrug - men det var også kun et håb. Iøvrigt vil man jo, ved at underdimensionere strømforsyningen, ikke få det fulde udbytte af LEDs'ene, så beregningen var på sin plads, og du fik ret i de 16 watt Cort!
Et eller andet sted har jeg lyst til at investere i en lux-måler også, så jeg kunne se, om de ekstra watt måske er lig ekstra lys-effekt, men et eller andet sted er jeg nok også nødt til at stoppe legen, og succes-kriteriet må trods alt være, at planterne trives og at både de og fiskene ser naturlige ud. Desuden ville det nok være svært at generalisere ud fra nogle få målinger.
William den 2. — 10. august 2013, 23:03
#335: En masse om bearbejdning af aluminium heriblandt limning: http://www.opfind.nu/vaerkstedshjoernet/modeller-af-aluminium.aspx.
USB_akvariegødning — 11. august 2013, 01:01
Man skal lige være opmærksom på limning, ved ikke om den lim der er vist i artiklen er tilsvarende Araldit, er den det, så vil den ikke være anvendelig til emner der bliver 80 grader varme eller mere, ved den temperatur bliver limen blød og slipper, så selv om det i hærdet udgave kan løfte et ton eller mere, så smutter den evne ved opvarmning til sådanne temperaturer...
Minifreak — 11. august 2013, 13:09
Hej igen - fandt denne Loctite der hedder 401 der kan lime metaller ( og meget andet ) og samtidig kan holde til en temperatur mellem -40 og +120 grader - den må jeg se om jeg ikke kan finde i det ( næsten ) lokale byggemarked imorgen.
Jeg har et foreslag til noget billig reflektor-materiale ( http://www.ebay.co.uk/itm/Survival-Waterproof-Emergency-Rescue-First-Aid-Space-Foil-Thermal-Blanket-Silver-/161059573833?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Medical_Supplies_Disposables_ET&hash=item257fe61049 ) - det er ligeså blankt som alutape og så koster det kun 14,- for et stykke på 130cm * 210cm, hvilket skulle være nok til selv et rimeligt stort projekt.
Jeg har købt nogle som jeg har lagt i bilen da jeg godt kan lide at være forberedt, hvis man skulle komme ud for et uheld eller andre er kommet til skade, så har man lidt der kan hjælpe - og når det nu alligevel ikke koster mere, er det da egentligt dumt ikke lige at have det liggende - det kunne måske redde et liv eller 2.
mvh. Cort.
Jeg har et foreslag til noget billig reflektor-materiale ( http://www.ebay.co.uk/itm/Survival-Waterproof-Emergency-Rescue-First-Aid-Space-Foil-Thermal-Blanket-Silver-/161059573833?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Medical_Supplies_Disposables_ET&hash=item257fe61049 ) - det er ligeså blankt som alutape og så koster det kun 14,- for et stykke på 130cm * 210cm, hvilket skulle være nok til selv et rimeligt stort projekt.
Jeg har købt nogle som jeg har lagt i bilen da jeg godt kan lide at være forberedt, hvis man skulle komme ud for et uheld eller andre er kommet til skade, så har man lidt der kan hjælpe - og når det nu alligevel ikke koster mere, er det da egentligt dumt ikke lige at have det liggende - det kunne måske redde et liv eller 2.
mvh. Cort.
William den 2. — 11. august 2013, 14:53
#339: God pointe med sikkerheden. Og det var godt nok næsten billigere end gratis.
Såvidt jeg kan google, er mylar et polyester-produkt. Har du prøvet at bruge det til reflektor, og hvad bruger du da som lim. Hvis det kan hæftes er det jo nærmest årets scoop mht. reflektormateriale.
Har iøvrigt lige klikket 'Confirm order' endnu engang - nu med eBay-Paypal kæden - så går det lidt hurtigere.
Såvidt jeg kan google, er mylar et polyester-produkt. Har du prøvet at bruge det til reflektor, og hvad bruger du da som lim. Hvis det kan hæftes er det jo nærmest årets scoop mht. reflektormateriale.
Har iøvrigt lige klikket 'Confirm order' endnu engang - nu med eBay-Paypal kæden - så går det lidt hurtigere.
William den 2. — 11. august 2013, 15:20
Googlede lige lidt videre, og fandt denne video: http://www.youtube.com/watch?v=oyPF_w7Fsqk.
Man anvender åbenbart også mylar som indpakningspapir, som skulle være endnu billigere. Så der skal lige surfes lidt mere. Jeg håber naturligvis, at jeg kan finde noget, hvor der allerede er lim på bagsiden.
Googl, googl, googl... Fandt så det her, som også er temmeligt billigt (10$ for 1,3 x 5 meter), og hvor der allerede er limbagside:
http://www.growell.co.uk/reflex-mylar-reflective-sheeting.html.
Der har også billig tape af samme materiale.
De sender selvfølgelig ikke til DK, men jeg vender tilbage, hvis jeg finder nogen, der gør.
Ellers kan jeg se, at jem & fix har en rulle alu-tape til 15 kr., men man kan ikke af billedet se, om det reflekterer.
Man anvender åbenbart også mylar som indpakningspapir, som skulle være endnu billigere. Så der skal lige surfes lidt mere. Jeg håber naturligvis, at jeg kan finde noget, hvor der allerede er lim på bagsiden.
Googl, googl, googl... Fandt så det her, som også er temmeligt billigt (10$ for 1,3 x 5 meter), og hvor der allerede er limbagside:
http://www.growell.co.uk/reflex-mylar-reflective-sheeting.html.
Der har også billig tape af samme materiale.
De sender selvfølgelig ikke til DK, men jeg vender tilbage, hvis jeg finder nogen, der gør.
Ellers kan jeg se, at jem & fix har en rulle alu-tape til 15 kr., men man kan ikke af billedet se, om det reflekterer.
Minifreak — 11. august 2013, 15:21
#340 jeg bruger ikke reflektor nogen steder men sætter mine led så de har den vinkel jeg gerne vil have.
Jeg tror at almindelig dobbeltklæbende tape kan klare vedhæftningen.
Cort.
Jeg tror at almindelig dobbeltklæbende tape kan klare vedhæftningen.
Cort.
Minifreak — 11. august 2013, 15:33
Prøv med spraylim - der findes i hvert fald 2 typer som jeg selv har brugt, en til papir/træ og en til tekstiler og de har virket fortræffeligt til det jeg har lavet.
Jeg har lige pakket den ene op for lige at se nærmere på reflektoregenskaberne og jeg må nok lige rette mig selv fra tidligere.....
det er MEGET spejlagtigt og betydeligt bedre end alu-tape selvom det ikke klistrer på bagsiden ( det skal der jo heller ikke til det formål det nu er lavet til )
Det alu-tape du kan købe ved jem & fix er visk ikke mere en 5 M langt, så der skal da en del til for at opnå samme areal som folien jeg henviste til og så får du heller ikke tilnærmelsesvis den samme effekt.
Cort.
Jeg har lige pakket den ene op for lige at se nærmere på reflektoregenskaberne og jeg må nok lige rette mig selv fra tidligere.....
det er MEGET spejlagtigt og betydeligt bedre end alu-tape selvom det ikke klistrer på bagsiden ( det skal der jo heller ikke til det formål det nu er lavet til )
Det alu-tape du kan købe ved jem & fix er visk ikke mere en 5 M langt, så der skal da en del til for at opnå samme areal som folien jeg henviste til og så får du heller ikke tilnærmelsesvis den samme effekt.
Cort.
William den 2. — 11. august 2013, 15:38
Jem & Fix's alu-tape var blot som et her-og-nu alternativ. Jeg ville heller ikke selv købe det til store lamper, men hvis man nu kun skal bruge til en lille lampe...
Nicklas_L — 11. august 2013, 16:43
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-5050-Light-Strip-300-LED-RGB-with-IR-Remote-Adapter-Power-supply-Hot-/350754072365?pt=US_Car_Lighting&hash=item51aa92672d
hvis jeg køber de strips.. er det så alt hva jeg behøver? 🙂
hvis jeg køber de strips.. er det så alt hva jeg behøver? 🙂
NicolaiMahncke — 11. august 2013, 17:43
#329a: Kan du afsløre en link til de neutral hvide du købte?
#333a: For at få helt præcise målinger (næsten) uden målefejl skal du helst have to multimetre, så du kan måle strøm og spænding samtidigt. Amperemetret indskydes på ledningen til strømforsyningen, og voltmeteret måler hvor ledningerne er loddet på strimmelen. Derved tages højde for både at udgangsspændingen fra strømforsyningen falder når den belastes og, at der vil være et spændingsfald over amperemetret som sænker spændingen og derved hele føromtalte lavineeffekt med mindre effekt afsat i lysdioderne.
#329b/333b: Enig med Cort. Ved mindre overbelastninger sker der dog bare det, at den bliver varmere, så den ikke kan tåle så høj omgivelsestemperatur. Kortvarigt klarer de fleste det også fint, så korte forsøg bør ikke skade den eller LEDs. De gode non-Kina typer er selvbeskyttende og vil enten slå fra eller begrænse strømmen til hvad den kan tåle.
#333a: For at få helt præcise målinger (næsten) uden målefejl skal du helst have to multimetre, så du kan måle strøm og spænding samtidigt. Amperemetret indskydes på ledningen til strømforsyningen, og voltmeteret måler hvor ledningerne er loddet på strimmelen. Derved tages højde for både at udgangsspændingen fra strømforsyningen falder når den belastes og, at der vil være et spændingsfald over amperemetret som sænker spændingen og derved hele føromtalte lavineeffekt med mindre effekt afsat i lysdioderne.
#329b/333b: Enig med Cort. Ved mindre overbelastninger sker der dog bare det, at den bliver varmere, så den ikke kan tåle så høj omgivelsestemperatur. Kortvarigt klarer de fleste det også fint, så korte forsøg bør ikke skade den eller LEDs. De gode non-Kina typer er selvbeskyttende og vil enten slå fra eller begrænse strømmen til hvad den kan tåle.
William den 2. — 12. august 2013, 00:09
#346: Her: http://www.ebay.com/itm/330918438167?var=540173222593&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Bemærk lige, at prisen er over osv...
Skulle nogen have brug for en loddekolbe, kan man købe en i Harald eller Jem & Fix af den billige type. Jeg har dog investeret i en loddestation, men desværre med en forholdsvis stor og tung kolbe og stiv ledning, som jeg ofte bander over. Har derfor fundet en fix gas-dreven en, som jeg glæder mig til at prøve, når jeg engang modtager den: http://www.ebay.com/itm/270938662674?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648.
Loddetin har jeg fundet her: http://www.ebay.com/itm/270795872712?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Såvidt jeg læser siden, er der 5 ruller for 1,09$, hvilket svarer til omkring 1 kr 20 øre pr. rulle - det er ca 1/5 af, hvad man finder den samme vare til andre steder. Nu får vi se...
Opd. 19/8: Den var god nok! 5 ruller for 6 kr.
De sidste mange ting, jeg har bestilt fra Kina, er faktisk blevet leveret på ca. en uge - måske grundet sommerferie ell. lign., så måske det går ekstra langsomt, når folk kommer tilbage fra ferie og skal have stillet shoppomania-abstinenserne.
Skulle nogen have brug for en loddekolbe, kan man købe en i Harald eller Jem & Fix af den billige type. Jeg har dog investeret i en loddestation, men desværre med en forholdsvis stor og tung kolbe og stiv ledning, som jeg ofte bander over. Har derfor fundet en fix gas-dreven en, som jeg glæder mig til at prøve, når jeg engang modtager den: http://www.ebay.com/itm/270938662674?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648.
Loddetin har jeg fundet her: http://www.ebay.com/itm/270795872712?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Såvidt jeg læser siden, er der 5 ruller for 1,09$, hvilket svarer til omkring 1 kr 20 øre pr. rulle - det er ca 1/5 af, hvad man finder den samme vare til andre steder. Nu får vi se...
Opd. 19/8: Den var god nok! 5 ruller for 6 kr.
De sidste mange ting, jeg har bestilt fra Kina, er faktisk blevet leveret på ca. en uge - måske grundet sommerferie ell. lign., så måske det går ekstra langsomt, når folk kommer tilbage fra ferie og skal have stillet shoppomania-abstinenserne.
William den 2. — 12. august 2013, 00:50
Jeg kan stadig ikke få armene ned over Corts fund af spejlfolie (måske det samme, Jørn havde i tankerne).
Alle steder angives det som reflekterende fra 90 - 98% af lyset - mere perfekt bliver det ikke. Ud over 'varmetæpperne', som ikke har klæbebagside, er der desværre ikke meget at finde på eBay. Man kan godt finde det andre steder - endda som tapet med klæbebagside, men så sender de enten ikke til DK eller også er så dyrt, at man skal tænke sig om et par gange. Men nu har jeg bestilt sådan en gang redningstæppe til 14 kr. for flere kvadratmeter, så det bliver det.
Edit: Skulle du være interesseret i selvklæbende folie, har jeg fundet noget hos en dansk forhandler, som pt. tager 89 kr. for 63 x 100 cm: http://www.foliecenter.dk/produkter/?cid=32.
Her er en, der er noget billigere, men uden klæbende bagside: http://www.orkideimperiet.dk/tilskudslys-og-tilbehor/mylar-hojreflekterende-plastic-folie-1-25m-bred-pris-pr-meter.html - de tager 24 kr/kvadratmeter.
Og skal det være rigtigt høj-reflekterende stadig med klæbe-bagside, skal vi lige en tur til Sydkorea: http://www.ebay.com/itm/MIRROR-2MIL-Film-Tint-Window-Home-Glass-Safety-Interior-Solar-VLT-0-Choice-Size-/130967366170?pt=US_Window_Film&var=&hash=item1e7e436a1a. Her er prisen ca. 75 kr for 1,5 kvm.; det er inklusiv transport og dermed under 1/3 af det første link til den danske forhandler. Kan iøvrigt bruges til spejl.
Men dermed bliver det også ekstra interessant at finde ud af, hvor stor spredning SMD-LEDs egentlig har, så hvorfor ikke et lille forsøg:
Her har jeg tegnet en halvcirkel på karton, som derefter er lamineret. I den ene side er lavet en arm, der går fra randen til centrum, og her er anbragt 5 cm kold hvid 5630-bånd, så to af chips'ene lyser på halvcirklen. Som det ses, er det ikke korrekt, at spredningen er på 120 grader, og der er ikke en skarp overgang. Spredningen er nærmere 160 grader, og man kan bemærke, at lyset er noget stærkere vinkelret på dioderne.
Godt så, nu skal vi så se på betydningen af lysets brydning i vand. Til den ende har jeg monteret en 'skyklap' i højre side, så lyset stopper ved 60 grader:
Og så har jeg banket fiskene op og lånt deres akvarie:
Jeg har fjernet dækglasset og nedsænket hele herligheden. Du kan ikke se lyskilden, men du kan beregne placeringen ved at sigte efter 0- og 60-grader stregerne. Læg her mærke til, at lyset ikke når de 60 grader. Havde lyskilden nu været anbragt lige i vandoverfladen - hvad den naturligvis aldrig bliver - ville lyset ved de 60 grader blive afbøjet og fortsætte ned i vandet i en vinkel på ca. 45 grader. Hvis du sigter fra lyskilden og til 60 grader-markeringen, kan du se, hvor lyset rammer vandet, og at det faktisk svarer til 45 grader. Denne afbøjning bør man tage hensyn til. At glas (herunder dækglas) afbøjer lys endnu mere end vand, gør det ikke nemmere at overskue.
Her er en side med afbøjningsindices: http://www.mad-moose.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=105
Ud fra ovenstående kan man konkludere, at der også ved LED-båndene opnås større effektivitet ved at benytte reflektorer i lamper. Jeg har i #309 vist teorien i reflektorer. Til dette skal man så lægge den faktiske spredning og lysets brydning som nævnt i nærværende indlæg.
Alle steder angives det som reflekterende fra 90 - 98% af lyset - mere perfekt bliver det ikke. Ud over 'varmetæpperne', som ikke har klæbebagside, er der desværre ikke meget at finde på eBay. Man kan godt finde det andre steder - endda som tapet med klæbebagside, men så sender de enten ikke til DK eller også er så dyrt, at man skal tænke sig om et par gange. Men nu har jeg bestilt sådan en gang redningstæppe til 14 kr. for flere kvadratmeter, så det bliver det.
Edit: Skulle du være interesseret i selvklæbende folie, har jeg fundet noget hos en dansk forhandler, som pt. tager 89 kr. for 63 x 100 cm: http://www.foliecenter.dk/produkter/?cid=32.
Her er en, der er noget billigere, men uden klæbende bagside: http://www.orkideimperiet.dk/tilskudslys-og-tilbehor/mylar-hojreflekterende-plastic-folie-1-25m-bred-pris-pr-meter.html - de tager 24 kr/kvadratmeter.
Og skal det være rigtigt høj-reflekterende stadig med klæbe-bagside, skal vi lige en tur til Sydkorea: http://www.ebay.com/itm/MIRROR-2MIL-Film-Tint-Window-Home-Glass-Safety-Interior-Solar-VLT-0-Choice-Size-/130967366170?pt=US_Window_Film&var=&hash=item1e7e436a1a. Her er prisen ca. 75 kr for 1,5 kvm.; det er inklusiv transport og dermed under 1/3 af det første link til den danske forhandler. Kan iøvrigt bruges til spejl.
Men dermed bliver det også ekstra interessant at finde ud af, hvor stor spredning SMD-LEDs egentlig har, så hvorfor ikke et lille forsøg:
Her har jeg tegnet en halvcirkel på karton, som derefter er lamineret. I den ene side er lavet en arm, der går fra randen til centrum, og her er anbragt 5 cm kold hvid 5630-bånd, så to af chips'ene lyser på halvcirklen. Som det ses, er det ikke korrekt, at spredningen er på 120 grader, og der er ikke en skarp overgang. Spredningen er nærmere 160 grader, og man kan bemærke, at lyset er noget stærkere vinkelret på dioderne.
Godt så, nu skal vi så se på betydningen af lysets brydning i vand. Til den ende har jeg monteret en 'skyklap' i højre side, så lyset stopper ved 60 grader:
Og så har jeg banket fiskene op og lånt deres akvarie:
Jeg har fjernet dækglasset og nedsænket hele herligheden. Du kan ikke se lyskilden, men du kan beregne placeringen ved at sigte efter 0- og 60-grader stregerne. Læg her mærke til, at lyset ikke når de 60 grader. Havde lyskilden nu været anbragt lige i vandoverfladen - hvad den naturligvis aldrig bliver - ville lyset ved de 60 grader blive afbøjet og fortsætte ned i vandet i en vinkel på ca. 45 grader. Hvis du sigter fra lyskilden og til 60 grader-markeringen, kan du se, hvor lyset rammer vandet, og at det faktisk svarer til 45 grader. Denne afbøjning bør man tage hensyn til. At glas (herunder dækglas) afbøjer lys endnu mere end vand, gør det ikke nemmere at overskue.
Her er en side med afbøjningsindices: http://www.mad-moose.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=105
Ud fra ovenstående kan man konkludere, at der også ved LED-båndene opnås større effektivitet ved at benytte reflektorer i lamper. Jeg har i #309 vist teorien i reflektorer. Til dette skal man så lægge den faktiske spredning og lysets brydning som nævnt i nærværende indlæg.
William den 2. — 12. august 2013, 01:07
#345: ensfarvede 5050-bånd er de mindst effektive af de 3 typer. RGB 5050 som du linker til, du'r ikke som akvariebelysning. Men hvis du absolut vil købe dem, mangler du måske et batteri til fjernbetjeningen (nogle forhandlere vedlægger dog et).
Vil du have noget effektivt, kan du se i #347 - her får du så brug for mindst en strømforsyning afh. af, hvor mange meter, du skal bruge.
Vil du have noget effektivt, kan du se i #347 - her får du så brug for mindst en strømforsyning afh. af, hvor mange meter, du skal bruge.
USB_akvariegødning — 12. august 2013, 01:25
jeg havde ikke noget bestemt i tankerne, kan bare huske at jeg på et tidspunkt skulle finde noget og der søgte jeg på reflektorfolie, hvilket stort set ikke giver eller gav nogle brugbare hits og ved et tilfælde faldt jeg så over spejlfolie hvilket giver rigtigt mange hits, i det mindste dengang jeg var på jagt efter det, så det var egentlig kun tænkt som et hint til søgning...
William den 2. — 12. august 2013, 12:01
#350: Fint nok - men nu fandt vi et optimalt materiale, og så forsvinder det ikke igen. Jeg vil naturligvis om-beklæde alle lamperne, når jeg får det, selvom lamperne nu er dimensioneret til brug af alu-folie.
Det blev lidt sent igår, da der var en del udfordringer med at konstruere test-opstillingen. Jeg vil derfor lige tilføje, at der er endnu en effekt, man skal tage højde for, når man kigger på/beregner reflektion.
Forsåvidt kan man sige, at både dækglas og vand virker som en form for samlelinse, så lyset spredes mindre og sendes mod bunden - og det lyder jo umiddelbart godt nok. Hvorfor så interessere sig for reflektorer?
Jo mere skråt lyset rammer på overgangen fra fast til mindre fast stof (f. eks. undersiden af dækglasset til luften under det), jo større en del af lyset vil blive reflekteret, og over en vis vinkel vil alt lys blive reflekteret (denne effekt er kendt, men jeg har ikke kunnet finde tal for den). Bemærk altså her, at reflektionen sker fra undersiden af dækglasset - mærkligt, mærkligt! Effekten er bl. a. omtalt her: http://www.ahorn.dk/asu/base/lyshtm/lys2/lys2.asp
Anbringes lyskilden desuden højt over dækglasset, vil forholdvis mere lys gå tabt, end hvis den anbringes tæt på dækglasset, da mindre af lyset rammer inden for en 'brugbar' vinkel - det er grunden til, at jeg har lavet mine lamper, så lyskilden befinder sig sådan noget som ½ - 1 cm fra dækglasset - tættere skal man nok ikke, da glasset da kan blive meget varmt.
Ved at anvende reflektor i lampen kan man opnå, at mest muligt af det lys, der sendes mod dækglasset, rammer i en 'brugbar' vinkel, og at reflektionen derfor bliver mindst mulig. Dette betyder en smal lampe og reflektor på både for- og bagside af lampen. I større akvarier, hvor man har brug for flere LED-bånd, er det faktisk mest effektivt at opbygge den som flere små lamper, hvor der laves reflektorer for hver lyskilde.
Selv med brug af reflektorer som vist i #209, er der dog noget lys, vi ikke helt har kontrol over: lyset spredes jo nemlig også på langs af LED-båndet. Det lys, som kastes tilbage, kan så få en ny chance for at blive brugt, ved i toppen af lampen at have en reflektor, som sender lyset nedad igen i forskellige retninger. Jeg har brugt indersiden af masoniten, som har fordybninger og vil sende lyset tilbage i forskellige retninger. Så: reflektoren i toppen af lampen må gerne være lidt 'krøllet'.
Det blev lidt sent igår, da der var en del udfordringer med at konstruere test-opstillingen. Jeg vil derfor lige tilføje, at der er endnu en effekt, man skal tage højde for, når man kigger på/beregner reflektion.
Forsåvidt kan man sige, at både dækglas og vand virker som en form for samlelinse, så lyset spredes mindre og sendes mod bunden - og det lyder jo umiddelbart godt nok. Hvorfor så interessere sig for reflektorer?
Jo mere skråt lyset rammer på overgangen fra fast til mindre fast stof (f. eks. undersiden af dækglasset til luften under det), jo større en del af lyset vil blive reflekteret, og over en vis vinkel vil alt lys blive reflekteret (denne effekt er kendt, men jeg har ikke kunnet finde tal for den). Bemærk altså her, at reflektionen sker fra undersiden af dækglasset - mærkligt, mærkligt! Effekten er bl. a. omtalt her: http://www.ahorn.dk/asu/base/lyshtm/lys2/lys2.asp
Anbringes lyskilden desuden højt over dækglasset, vil forholdvis mere lys gå tabt, end hvis den anbringes tæt på dækglasset, da mindre af lyset rammer inden for en 'brugbar' vinkel - det er grunden til, at jeg har lavet mine lamper, så lyskilden befinder sig sådan noget som ½ - 1 cm fra dækglasset - tættere skal man nok ikke, da glasset da kan blive meget varmt.
Ved at anvende reflektor i lampen kan man opnå, at mest muligt af det lys, der sendes mod dækglasset, rammer i en 'brugbar' vinkel, og at reflektionen derfor bliver mindst mulig. Dette betyder en smal lampe og reflektor på både for- og bagside af lampen. I større akvarier, hvor man har brug for flere LED-bånd, er det faktisk mest effektivt at opbygge den som flere små lamper, hvor der laves reflektorer for hver lyskilde.
Selv med brug af reflektorer som vist i #209, er der dog noget lys, vi ikke helt har kontrol over: lyset spredes jo nemlig også på langs af LED-båndet. Det lys, som kastes tilbage, kan så få en ny chance for at blive brugt, ved i toppen af lampen at have en reflektor, som sender lyset nedad igen i forskellige retninger. Jeg har brugt indersiden af masoniten, som har fordybninger og vil sende lyset tilbage i forskellige retninger. Så: reflektoren i toppen af lampen må gerne være lidt 'krøllet'.
USB_akvariegødning — 12. august 2013, 12:39
om reflektion http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_equations hvis det kan bruges til noget;)
William den 2. — 12. august 2013, 12:49
Det ser meget teknisk ud, men netop det tal jeg manglede, ser ud til være omtalt her:
"When moving from a denser medium into a less dense one (i.e., n1 > n2), above an incidence angle known as the critical angle, all light is reflected and Rs = Rp = 1. This phenomenon is known as total internal reflection. The critical angle is approximately 41° for glass in air."
Som jeg læser dette, er den kritiske vinkel 41° i forhold til lodret for glas, hvilket er noget mindre, end jeg havde forestillet mig.
Så: det brugbare lys er på 82° venner! Alt det øvrige er spild, hvis der ikke anvendes reflektorer.
Edit: Her er jeg så desværre nødt til at rette mig selv, da der ikke er andre, der gør det: En foton, der rammer oversiden af dækglasset i en vinkel på 60°, vil, grundet glassets afbøjningskoefficient, eller hvad en sådan måtte hedde, blive afbøjet til 60° / 1,5 = 40°, og således (måske) netop slippe gennem bunden af dækglasset. Rammer fotonen istedet i en vinkel på 61,5°, vil den blive afbøjet i glasset til 41°, og altså helt sikkert blive reflekteret fra undersiden.
Så man kan vel sige, at lys med en spredning på op til 120° har en stor chance for at slippe igennem dækglasset, hvor chancen er aftagende med lysets vinkel. Lyset er dog ikke tabt, det reflekteres blot, og kan sendes ned i akvariet igen, hvis man har lavet en reflektor, der ligesom er klar til at tage sig kærligt af de stakkels fotoner. Her er det så, at mylar materialet er kærkomment, da det kan reflektere ca. 95% af lyset, hvor f. eks. alu-folie reflekterer meget mindre.
Som jeg læser grafen vedr. reflektion, vil lys, der rammer dækglasset i en vinkel på meget mere end ca. 60° i forhold til lodret, endvidere blive reflekteret fra oversiden af dækglasset. Det er så en anden effekt, der også er kendt, men dog mindre kritisk end reflektionen fra undersiden af dækglasset, og dermed egentlig uinteressant.
Tilføjelse:
Søgte så lige, og fandt noget, som for mig er epokegørende: http://www.thornlighting.dk/dk/da/res_radiance_reflection_f.htm?redirURL=http://www.thornlighting.dk/dk/da/res_radiance_reflection.htm.
Her står, hvilket man også kan læse andre steder, at mat, hvid maling faktisk reflekterer lyset med ml. 85 - 90% - lyset reflekteres godt nok i forskellige retninger, men det er jo netop, hvad vi godt vil have i toppen af lampen, og heldigvis også det, jeg har malet mine lamper med - så glem mylar og bulerne i masonite, og mal toppen mat hvid.
Andre steder har jeg læst, at alu-folie kun reflekterer ca. 60% medsamt, at man faktisk skal benytte den matte side. Nogle steder angiver de dog 88% for alu-folie. Vist masser af stof til eftertanke.
Lad mig lige understrege, at vi stadig er interesserede i at kunne styre retningen af lyset fra for- og bagkant med mylar, da en del af det reflekterede lys ellers ikke ledes ned i akvariet.
"When moving from a denser medium into a less dense one (i.e., n1 > n2), above an incidence angle known as the critical angle, all light is reflected and Rs = Rp = 1. This phenomenon is known as total internal reflection. The critical angle is approximately 41° for glass in air."
Som jeg læser dette, er den kritiske vinkel 41° i forhold til lodret for glas, hvilket er noget mindre, end jeg havde forestillet mig.
Så: det brugbare lys er på 82° venner! Alt det øvrige er spild, hvis der ikke anvendes reflektorer.
Edit: Her er jeg så desværre nødt til at rette mig selv, da der ikke er andre, der gør det: En foton, der rammer oversiden af dækglasset i en vinkel på 60°, vil, grundet glassets afbøjningskoefficient, eller hvad en sådan måtte hedde, blive afbøjet til 60° / 1,5 = 40°, og således (måske) netop slippe gennem bunden af dækglasset. Rammer fotonen istedet i en vinkel på 61,5°, vil den blive afbøjet i glasset til 41°, og altså helt sikkert blive reflekteret fra undersiden.
Så man kan vel sige, at lys med en spredning på op til 120° har en stor chance for at slippe igennem dækglasset, hvor chancen er aftagende med lysets vinkel. Lyset er dog ikke tabt, det reflekteres blot, og kan sendes ned i akvariet igen, hvis man har lavet en reflektor, der ligesom er klar til at tage sig kærligt af de stakkels fotoner. Her er det så, at mylar materialet er kærkomment, da det kan reflektere ca. 95% af lyset, hvor f. eks. alu-folie reflekterer meget mindre.
Som jeg læser grafen vedr. reflektion, vil lys, der rammer dækglasset i en vinkel på meget mere end ca. 60° i forhold til lodret, endvidere blive reflekteret fra oversiden af dækglasset. Det er så en anden effekt, der også er kendt, men dog mindre kritisk end reflektionen fra undersiden af dækglasset, og dermed egentlig uinteressant.
Tilføjelse:
Søgte så lige, og fandt noget, som for mig er epokegørende: http://www.thornlighting.dk/dk/da/res_radiance_reflection_f.htm?redirURL=http://www.thornlighting.dk/dk/da/res_radiance_reflection.htm.
Her står, hvilket man også kan læse andre steder, at mat, hvid maling faktisk reflekterer lyset med ml. 85 - 90% - lyset reflekteres godt nok i forskellige retninger, men det er jo netop, hvad vi godt vil have i toppen af lampen, og heldigvis også det, jeg har malet mine lamper med - så glem mylar og bulerne i masonite, og mal toppen mat hvid.
Andre steder har jeg læst, at alu-folie kun reflekterer ca. 60% medsamt, at man faktisk skal benytte den matte side. Nogle steder angiver de dog 88% for alu-folie. Vist masser af stof til eftertanke.
Lad mig lige understrege, at vi stadig er interesserede i at kunne styre retningen af lyset fra for- og bagkant med mylar, da en del af det reflekterede lys ellers ikke ledes ned i akvariet.
NicolaiMahncke — 12. august 2013, 19:29
Jeg faldt lige over disse LEDs fra Osram, bredspektret grøn, der bruges til projektorer:
http://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2012/09/OSRAM-OSTAR-for-Projection_Sept2012.pdf
http://dk.mouser.com/new/osram/osram-OSTARcompact/
Måske ikke lige det mest efterspurgte spektrum her, men alligevel meget interessant, da den til dels kan kompensere for dykket mellem blå og gul i de hvide LEDs. Så vidt jeg kan se, er de ikke til at købe i selvbyggervenlige udgaver på ebay, men det kunne jeg nok godt komme omkring i mindre styktal til testformål.
http://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2012/09/OSRAM-OSTAR-for-Projection_Sept2012.pdf
http://dk.mouser.com/new/osram/osram-OSTARcompact/
Måske ikke lige det mest efterspurgte spektrum her, men alligevel meget interessant, da den til dels kan kompensere for dykket mellem blå og gul i de hvide LEDs. Så vidt jeg kan se, er de ikke til at købe i selvbyggervenlige udgaver på ebay, men det kunne jeg nok godt komme omkring i mindre styktal til testformål.
William den 2. — 14. august 2013, 12:20
Nu har jeg selv råbt vagt i gevær ang. lysets reflektion - fra undersiden - af dækglas, når det rammer i en vinkel over 60 grader. Man kan ved selvsyn konstatere, at det ikke er rigtigt, ved at kigge op i en lampe, der står på et dækglas, fra en meget skrå vinkel - der er masser af lys at se. Nu har jeg tilfældigtvis engang fundet en laserpen, som jeg yderligere har lavet forsøg med. Jeg kan godt se, at reflektionen fra oversiden af glasset tiltager, når vinklen når over de 60° - denne effekt bliver dermed vigtigst.
Man kan dog se den omtalte effekt, hvis man kigger op på vandoverfladen med øjet tæt på bunden af akvariet. Helt fremme ved forruden kan man se, hvad der er over overfladen - f. eks. en akvarielampe - men blot lidt længere bagude i akvariet vil overfladen fremstå som et spejl, og det er netop denne effekt, der er beskrevet - åbenbart gør denne effekt sig så altså ikke gældende, når lyset rammer dækglasset.
Så: se bort fra dette sortsyn mht. reflektionen fra undersiden af dækglasset, der må være noget, jeg har misforstået - og heldigvis for det. Oplysningerne om lysets afbøjning i glas og vand holder dog.
Bemærk: indlægget er rettet, da reflektionen fra oversiden af dækglasset stadig gælder - blot er reflektionen fra undersiden uinteressant.
Man kan dog se den omtalte effekt, hvis man kigger op på vandoverfladen med øjet tæt på bunden af akvariet. Helt fremme ved forruden kan man se, hvad der er over overfladen - f. eks. en akvarielampe - men blot lidt længere bagude i akvariet vil overfladen fremstå som et spejl, og det er netop denne effekt, der er beskrevet - åbenbart gør denne effekt sig så altså ikke gældende, når lyset rammer dækglasset.
Så: se bort fra dette sortsyn mht. reflektionen fra undersiden af dækglasset, der må være noget, jeg har misforstået - og heldigvis for det. Oplysningerne om lysets afbøjning i glas og vand holder dog.
Bemærk: indlægget er rettet, da reflektionen fra oversiden af dækglasset stadig gælder - blot er reflektionen fra undersiden uinteressant.
Hrymf — 16. august 2013, 18:56
Undskyld jeg spørger direkte, men jeg har prøve at læse denne kæmpe tråd igennem og hvis jeg forstår ret, så kan jeg slippe af sted med at købe følgende:
http://www.ebay.com/itm/2A-Power-Supply-Converter-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-For-Led-Lights-Strips-/330929226096?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item4d0ceb4170
http://www.ebay.com/itm/1M-5630-SMD-60-LED-Waterproof-Cool-white-superbright-Flexible-Light-Strip-Car-/310721475481?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item4858717399
http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
Og så klistre i mit superfish 30 låg/amatur og have godt lys til planter?
Mvh.
Christian
http://www.ebay.com/itm/2A-Power-Supply-Converter-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-For-Led-Lights-Strips-/330929226096?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item4d0ceb4170
http://www.ebay.com/itm/1M-5630-SMD-60-LED-Waterproof-Cool-white-superbright-Flexible-Light-Strip-Car-/310721475481?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item4858717399
http://www.ebay.com/itm/12x-connector-combo-set-3528-led-strip-single-color-8mm-PCB-no-welding-Diy-/110915717983?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item19d3178b5f
Og så klistre i mit superfish 30 låg/amatur og have godt lys til planter?
Mvh.
Christian
William den 2. — 16. august 2013, 19:26
#356: Nå okay, nu fik du lige svar via pb, men lad mig lige gentage aht. andre:
Der er et link til fittings i #3. Vær dog opmærksom på, at disse er til 3528-bånd, som kun er 0,8 cm i bredden. Der findes en anden type til 5050/5630-bånd, og dem har jeg ikke link til. Du kan dog finde dem på eBay ved at søge på 'LED connector 5630'.
Vær også opmærksom på, at der til RGB 5050 (med farve) er 4 loddeøer, mens der på de ensfarvede kun er 2.
Jeg har ikke selv kunnet finde et blandet sæt til 5630 a la det til 3528, så du er nok nødt til at købe stumperne her og der.
Men godt, at du spørger - så vidt jeg kan læse af andre tråde, er der stadig folk, der er usikre på, hvad de skal bruge til LEDs. Altså:
Et stk. adapter/strømforsyning (normalt 12V), der kan trække det stykke, der skal trækkes.
LED-bånd - her er 5630-bånd eller stænger mest effektive mht. lumen/watt og dermed også forholdsvis billigere end de øvrige typer.
Fittings'ene er valgfri, men man kan undgå lodning. Jeg er dog selv begyndt at lodde, dels er det skidesjovt, dels ville jeg forlængst have opbrugt de ialt 12 stumper, hvis jeg skulle have valgt denne løsning til alle mine lamper, og det ville blive lidt halvpebret i pris. Men selvfølgelig: hvis man nu kun skal lave en enkelt lampe.
Der er et link til fittings i #3. Vær dog opmærksom på, at disse er til 3528-bånd, som kun er 0,8 cm i bredden. Der findes en anden type til 5050/5630-bånd, og dem har jeg ikke link til. Du kan dog finde dem på eBay ved at søge på 'LED connector 5630'.
Vær også opmærksom på, at der til RGB 5050 (med farve) er 4 loddeøer, mens der på de ensfarvede kun er 2.
Jeg har ikke selv kunnet finde et blandet sæt til 5630 a la det til 3528, så du er nok nødt til at købe stumperne her og der.
Men godt, at du spørger - så vidt jeg kan læse af andre tråde, er der stadig folk, der er usikre på, hvad de skal bruge til LEDs. Altså:
Et stk. adapter/strømforsyning (normalt 12V), der kan trække det stykke, der skal trækkes.
LED-bånd - her er 5630-bånd eller stænger mest effektive mht. lumen/watt og dermed også forholdsvis billigere end de øvrige typer.
Fittings'ene er valgfri, men man kan undgå lodning. Jeg er dog selv begyndt at lodde, dels er det skidesjovt, dels ville jeg forlængst have opbrugt de ialt 12 stumper, hvis jeg skulle have valgt denne løsning til alle mine lamper, og det ville blive lidt halvpebret i pris. Men selvfølgelig: hvis man nu kun skal lave en enkelt lampe.
Hrymf — 16. august 2013, 19:40
Jeg takker for den privat besked også!
I henhold til lodning er jeg bare lidt mere bange for at vand/kondens kommer til ledningen/strøm.
Har fundet disse http://www.ebay.com/itm/20-x-2-Pin-Connector-Wire-for-10mm-5050-5630-LED-Strip-single-Color-No-Welding-S-/181152787154?pt=US_Car_Lighting&hash=item2a2d8c2ad2
De må kunne bruges.
I henhold til lodning er jeg bare lidt mere bange for at vand/kondens kommer til ledningen/strøm.
Har fundet disse http://www.ebay.com/itm/20-x-2-Pin-Connector-Wire-for-10mm-5050-5630-LED-Strip-single-Color-No-Welding-S-/181152787154?pt=US_Car_Lighting&hash=item2a2d8c2ad2
De må kunne bruges.
William den 2. — 16. august 2013, 19:51
Denne type kan kun bruges til at forbinde LED-båndet med strømforsyningen, men hvis det er dit behov, så er det jo det. Du skal blot være opmærksom på, at det ikke er en vandtæt løsning. Hvis du selv kan lodde, og det skal være vandtæt, så forsegler du blot det loddede i silikone bagefter. Jeg har set på youtube, at der endvidere findes noget ret flydende noget på tube, men aner ikke, hvad det hedder.
Ikk'?: det er gør-det-selv.
Ikk'?: det er gør-det-selv.
William den 2. — 16. august 2013, 22:13
Vi er desværre ved at nå det punkt, hvor denne tråd tager så lang tid at load'e, at der må en ny til. Jeg opretter derfor en ny. Lad venligst nærværende tråd være som arkiv - læs den og forstå den gerne, men skriv evt. nye indlæg i denne: http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1539253.
Mvh. William
Mvh. William
Hugo — 16. august 2013, 22:21
Forsættes her!
http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1539253#SiteEnd
http://akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1539253#SiteEnd
Spørgsmål & svar
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål om dette.
Log ind for at stille et spørgsmål.