Fiskedød - alger
Indlæg fra det gamle forum, gengivet som arkiv. Er det dit indhold, og vil du have det fjernet eller dit navn gendannet?
MetteB — 1. maj 2010, 11:02
Mit 250 liter har kørt perfekt i 3 måneder. Har guppy, neon, forskellige smerlinger, mickey-mouse, rosentetra m.fl. alle i skøn forening. I sidste uge ordnede jeg pumpen som der fejlagtigt var blevet slukket for...! Og satte 5 nye planter i. 1/3 af vandet er skiftet, men fiskene især guppyer og platty virker pludselig meget triste og de dør en efter en.🙁
Fiskene har tidligere overlevet panikredning da det gamle tilsvarende akvarie meget pludselig sprang læk, og de stod i vand i der blev koldere og koldere i forskelige spande. Vi skaffede et 125 liters som de alle sammen boede i ½ år og for 3 måneder siden startede jeg så det nye. Det kørte fra starten helt problemfrit og vi mistede kun 3 fisk i alt.
Men men men.....Pludselig efter 3 måneder er det ved at gå til i brunalger, trådalger og fisk, der ser skidt tilpas ud....hvad i alverden kan der være sket?
Fiskene har tidligere overlevet panikredning da det gamle tilsvarende akvarie meget pludselig sprang læk, og de stod i vand i der blev koldere og koldere i forskelige spande. Vi skaffede et 125 liters som de alle sammen boede i ½ år og for 3 måneder siden startede jeg så det nye. Det kørte fra starten helt problemfrit og vi mistede kun 3 fisk i alt.
Men men men.....Pludselig efter 3 måneder er det ved at gå til i brunalger, trådalger og fisk, der ser skidt tilpas ud....hvad i alverden kan der være sket?
all — 1. maj 2010, 11:05
hvor lang tid har din pumpe stået stille da den rodner og der er ikke så godt at sætte sådan en på
Hugo — 1. maj 2010, 11:47
Dårligt fungerende filter, rigeligt fodder
MetteB — 1. maj 2010, 12:25
Tak ;o) Har lige skiftet vand igen. All: Pumpen stod slukket et par dage tror vi. Og da vi startede den igen, løb den lige baglæns i starten - Dyrehandelen foreslog vandskift igen, så det har vi lige gjort, og så har de fået noget Happy Life.
Hugo - den med rigeligt fodder tror jeg også kan være rigtigt. Måske er det bare flere ting....?
Sidder og venter på at vandet klarer igen efter Happy-Life kuren.
Hugo - den med rigeligt fodder tror jeg også kan være rigtigt. Måske er det bare flere ting....?
Sidder og venter på at vandet klarer igen efter Happy-Life kuren.
vimse — 1. maj 2010, 15:12
Hej mette
Jeg har problemer med en ikke vil sende et indlæg jeg skrev, måske var det for langt, jeg brøver derfor at dele det over 2 indlæg
Når sådan du starter et nyt akvarie op, hvor længe lader du det så køre inden du kommer fisk i ?
Den første månedes tid, kommer der altid meget Nitrit, som er giftigt for fiskene. Indtil der kommer rigtigt gang i den biologiske del af filteret.
Den sikreste måde er helt at undlade fisk i akvariet den første månede, og kun give lidt fiskefoder til det tomme akvarie,
det medføre at der efter en uge kommer en del Nitrit, med tiden kommer der så en masse bacterier i dit filter som lever af Nitrit, og omdanner det til Nitrat, som er mindre farligt, og dette holder sig gerne lavt på grund af de vandskift man laver
Man kan speede prosessen lidt op, ved at bruge "filterstart" som er nogle bacterier, så går det lidt stærkere.
Du kan også starte med at tilsætte en enkelt eller 2 fisk allerede et par dage efter det er startet op, men så skal du måle nitrit indholdet allerede på 6. dagen, og derefter hver anden dag den næste månede, det gør du med sådan et sæt her >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=240
Og viser testen for høj nitrit, så må du skifte en masse vand, hvis den eksempelviser 0.8 mg/l som er meget alarmerende
så vil et vandskift på 50% kun nedbringe nitrit tallet til 0.4 mg/l of man skal egentlig helst holde sig under 0.3
og da den hastigt stiger igen efter få dage, så kræver det utroligt meget vandskift den første månede.
Så vil man have fisk i før den frste månede, så kræver det nøje overvågning.
Hvis det drejer sig om flytning fra gammelt til nyt akvarie, og man af en eller anden grund ikke kan have 2 akvarier oppe at køre,
så kan man skyde genvej, fisk flyttes over i midlertidige kar / beholdere, og så tager du bundlaget fra det gamle akvarie, og flytter over i det nye akvarie, det indeholder en masse gavnlige bacterier / microorganismer.
Så tapper du vand fra det gamle og bruger det i det nye akvarie, juster dog med omkring 25 % helt nyt vand.
Angående filteret, så brug hav du kan fra det gamle filter af biobolde, svampe, osv
det er rigtig godt at få gamle filtersvampe med over i det nye filter.
Tilsæt "filterstart" også, enten det de for det meste sælger i flydende form, selv sværger jeg dog til frysetørrede microorganismer i pilleform, som blot ligges i filteret, de er svære at finde i DK til en rimelig pris, men fås her >
http://www.aquaristic.net/aquili-bacterium-e-24-capsules.html?lang=1
( i øvrigt også gode hvis filteret har haft hoved rengøring, og meget materiale er skiftet ud med nyt )
Men metoden her over, der gælder det stadig nøje overvågning af Nitrit indholdet med test sæt.
Og ja som "ALL" jo skriver i indlæg #2, så er det jo sådan at hvis din pumpe har været stoppet, så dør alle micro organismerne jo, fordi de behøver ilt som de får fra vandcirkulationen, og ALL har ret i at så kan filteret ligefrem rådne.
Så tjek dit filter, ser det dårligt od, så skift ud med nye filtermaterialer.
Har du tjekket for nitrit ? det tror jeg ikke, så havde du nok skrevet.
Køb fluks et test sæt, så du kan tjekke din nitrit.
Og har du en fæl mistanke om at jeg har ramt dit problem ( og det kunne din fiskedød tyde på )
så se at få skiftet en masse vand, jo hurtigere jo bedre.
( ved større vandskift må du holde øje det ikke giver for stor temperatur skift )
Angående dine alger, så er brun alger nomale i nystartede akvarier, og "nystartet" kan let være 8 måneder eller mere.
Angående trådalger, så kæmpede jeg med dem i årevis, men er nu helt fri for dem. kode ordene var >
Absolut ingen sollys, slet ikke direkte, men selv indirekte sollys som reflekteres far vægene kan spille ind,
så træk alle gardfiner for, eller flyt akvariet til et helt mørkt rum.
Skif altid 25% vand per uge, rengør akvariet ved samme lejlighed.
ved større rengøringer, eller minimum hver halvanden månede tilsætter du en af de microorganisme piller omtalt længere oppe.
Stop overfodring, hvis du fodre som mange desværre gør, så er det nok 4 gang for meget, det er guf for algerne.
Derefter er det "bare" at du dkal have dine planter til at udkonkurere algerne, ved at du fin trimmer betingelserne til god plantevækst, og samtidig giver algerne dårlige betingelser.
Forsættes i part 2
Jeg har problemer med en ikke vil sende et indlæg jeg skrev, måske var det for langt, jeg brøver derfor at dele det over 2 indlæg
Når sådan du starter et nyt akvarie op, hvor længe lader du det så køre inden du kommer fisk i ?
Den første månedes tid, kommer der altid meget Nitrit, som er giftigt for fiskene. Indtil der kommer rigtigt gang i den biologiske del af filteret.
Den sikreste måde er helt at undlade fisk i akvariet den første månede, og kun give lidt fiskefoder til det tomme akvarie,
det medføre at der efter en uge kommer en del Nitrit, med tiden kommer der så en masse bacterier i dit filter som lever af Nitrit, og omdanner det til Nitrat, som er mindre farligt, og dette holder sig gerne lavt på grund af de vandskift man laver
Man kan speede prosessen lidt op, ved at bruge "filterstart" som er nogle bacterier, så går det lidt stærkere.
Du kan også starte med at tilsætte en enkelt eller 2 fisk allerede et par dage efter det er startet op, men så skal du måle nitrit indholdet allerede på 6. dagen, og derefter hver anden dag den næste månede, det gør du med sådan et sæt her >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=240
Og viser testen for høj nitrit, så må du skifte en masse vand, hvis den eksempelviser 0.8 mg/l som er meget alarmerende
så vil et vandskift på 50% kun nedbringe nitrit tallet til 0.4 mg/l of man skal egentlig helst holde sig under 0.3
og da den hastigt stiger igen efter få dage, så kræver det utroligt meget vandskift den første månede.
Så vil man have fisk i før den frste månede, så kræver det nøje overvågning.
Hvis det drejer sig om flytning fra gammelt til nyt akvarie, og man af en eller anden grund ikke kan have 2 akvarier oppe at køre,
så kan man skyde genvej, fisk flyttes over i midlertidige kar / beholdere, og så tager du bundlaget fra det gamle akvarie, og flytter over i det nye akvarie, det indeholder en masse gavnlige bacterier / microorganismer.
Så tapper du vand fra det gamle og bruger det i det nye akvarie, juster dog med omkring 25 % helt nyt vand.
Angående filteret, så brug hav du kan fra det gamle filter af biobolde, svampe, osv
det er rigtig godt at få gamle filtersvampe med over i det nye filter.
Tilsæt "filterstart" også, enten det de for det meste sælger i flydende form, selv sværger jeg dog til frysetørrede microorganismer i pilleform, som blot ligges i filteret, de er svære at finde i DK til en rimelig pris, men fås her >
http://www.aquaristic.net/aquili-bacterium-e-24-capsules.html?lang=1
( i øvrigt også gode hvis filteret har haft hoved rengøring, og meget materiale er skiftet ud med nyt )
Men metoden her over, der gælder det stadig nøje overvågning af Nitrit indholdet med test sæt.
Og ja som "ALL" jo skriver i indlæg #2, så er det jo sådan at hvis din pumpe har været stoppet, så dør alle micro organismerne jo, fordi de behøver ilt som de får fra vandcirkulationen, og ALL har ret i at så kan filteret ligefrem rådne.
Så tjek dit filter, ser det dårligt od, så skift ud med nye filtermaterialer.
Har du tjekket for nitrit ? det tror jeg ikke, så havde du nok skrevet.
Køb fluks et test sæt, så du kan tjekke din nitrit.
Og har du en fæl mistanke om at jeg har ramt dit problem ( og det kunne din fiskedød tyde på )
så se at få skiftet en masse vand, jo hurtigere jo bedre.
( ved større vandskift må du holde øje det ikke giver for stor temperatur skift )
Angående dine alger, så er brun alger nomale i nystartede akvarier, og "nystartet" kan let være 8 måneder eller mere.
Angående trådalger, så kæmpede jeg med dem i årevis, men er nu helt fri for dem. kode ordene var >
Absolut ingen sollys, slet ikke direkte, men selv indirekte sollys som reflekteres far vægene kan spille ind,
så træk alle gardfiner for, eller flyt akvariet til et helt mørkt rum.
Skif altid 25% vand per uge, rengør akvariet ved samme lejlighed.
ved større rengøringer, eller minimum hver halvanden månede tilsætter du en af de microorganisme piller omtalt længere oppe.
Stop overfodring, hvis du fodre som mange desværre gør, så er det nok 4 gang for meget, det er guf for algerne.
Derefter er det "bare" at du dkal have dine planter til at udkonkurere algerne, ved at du fin trimmer betingelserne til god plantevækst, og samtidig giver algerne dårlige betingelser.
Forsættes i part 2
vimse — 1. maj 2010, 15:14
Forsat fra part 2, jeg skal vist op i minst 3 parter for den ikke afviser indlæget
Planterne kræver CO2 om dagen for at vokse, samtidig produsere de masser af ilt,
om natten vender de processen, og bruger faktisk en smule ilt, om natten producere de CO2,
det giver så et CO2 niveuet hæves langsomt hen over natten, og om dagen kan planterne bruge det CO2 de producerede sidste nat, problemet er bare at de produsere mindre om natten end de bruger om dagen. De har et CO2 netto underskud.
Og lige sådan med ilten, den ilt planter produsere om dagen, det holder sjældent til fiskene hele natten,
akvarier uden ilt tilsæt, kommer ofte ned på faretruende ilt procenter han på den tidlige morgenstund.
Når fiskene bruger ilt, så producere de også CO2, der er dog tale om en minimal pruduktion.
Måler man på postevand fra vandhanen, så har det et højt indhold af både CO2 og Ilt,
CO2 bliver egentlig til kulsyre når det udfældes i vand, og det er nøjagtig det samme der er i sodavand.
( kulsyrepatroner til sodavandsmaskiner er jo ren CO2 )
Åbner du en sodavand og lader den stå, så bliver den hurtigt doven, kulsyren / CO2`en fordamper,
det samme sker i akvariet, co2 og ilt fordamper eller bliver brugt i løbet af få dage.
Derfor kan det være en god ide at tilsætte både CO2 og Ilt til akvariet.
Hvis dit akvarie har et udstrømmer rør som skaber stor bevægelse i vand overfladen,
så optar vandet en hel del Ilt den vej ( så slukket pumpe som du havde kan give ilt svind )
har man mange fisk kan det være nødvendigt med ekstre ilt tilsæt, som regel med en luft stem,
og som sagt det er nok mest om natten det kniber, sæt eventuelt strøm ur til pumpen så du kun lufter om natten.
for du skal være klar over at når du bruger luftsten for at få mere ilt, så driver det samtidig CO2 ud af vandet,
så din CO2 procent falder, derfor skal man kun lufte hvis der er behov for det.
Du kan måle dit ilt inhold med eksempelvis dette sæt >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=248
der findes masser af akvarister uden luftsten der vil få sig et chok hvis de måler om morgenen, så er de typisk under 4 5 stykker, hvilket betegnes "begyndende iltsvind" og kommer den under 2 så er det ren iltsvind, og fiskedød.
de tal har jeg fra en i amtet, som undersøre tilstanden i vores søer i landsdelen, han var ude at måle dem her efter vinteren.
Angående CO2, så har et akvarie oftest for lave CO2 værdi til at det er optimelt for planterne, og tilsætter man Ilt, så går det gerne helt galt, så det bedste hvis du har mange planter er at tilsætte CO2.
Det smarteste er nok at teste dit vand, for at se hvor galt det står til.
I mine øjne så er den mest precise metode at bruger netop dette sæt >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=236
Men den forvirende brugsanvisning der er med, og farve kortet der er med, smid begge dele ud og føl i stedet understående.
Brug kun et at de runde glas der er med, sør for at side i meget lys, helst nær et vindue, stil glasset på et helt vidt stykke papir
fyld 20 ml vand i bægeret (der er en mærkning på glasset )
Fyld 5 dråber i bægeret fra medfølgende flaske nummer 1
Fra medfølgende flaske nummer 2, så tilsætter du en dråbe af gangen, (Husk at tælle dem)
og imellem hver dråbe, der skal du ryste glasset let, for at se om det skifter farve,
når du har tilsat så mange dråber, at vandet bliver " let rosa " (det er en meget svag rosa stadig meget gennemsigtig)
så er testen slut. og så er resultatet antallet af dråber ganget med to.
eksempelvis hvis du brugte 5 dråber så ganger du med 2, og så er resultatet 10 mg/l Co2
altså 10 milli gram per litter vand. Og miligram kaldes i øvrigt også PPM nogen steder, og betyder "part per milion"
Mål om morgenen, hvor CO2 indholdet er størst, og mål om aftenen hvor indholdet er lavest.
Forsættes i part 3
Planterne kræver CO2 om dagen for at vokse, samtidig produsere de masser af ilt,
om natten vender de processen, og bruger faktisk en smule ilt, om natten producere de CO2,
det giver så et CO2 niveuet hæves langsomt hen over natten, og om dagen kan planterne bruge det CO2 de producerede sidste nat, problemet er bare at de produsere mindre om natten end de bruger om dagen. De har et CO2 netto underskud.
Og lige sådan med ilten, den ilt planter produsere om dagen, det holder sjældent til fiskene hele natten,
akvarier uden ilt tilsæt, kommer ofte ned på faretruende ilt procenter han på den tidlige morgenstund.
Når fiskene bruger ilt, så producere de også CO2, der er dog tale om en minimal pruduktion.
Måler man på postevand fra vandhanen, så har det et højt indhold af både CO2 og Ilt,
CO2 bliver egentlig til kulsyre når det udfældes i vand, og det er nøjagtig det samme der er i sodavand.
( kulsyrepatroner til sodavandsmaskiner er jo ren CO2 )
Åbner du en sodavand og lader den stå, så bliver den hurtigt doven, kulsyren / CO2`en fordamper,
det samme sker i akvariet, co2 og ilt fordamper eller bliver brugt i løbet af få dage.
Derfor kan det være en god ide at tilsætte både CO2 og Ilt til akvariet.
Hvis dit akvarie har et udstrømmer rør som skaber stor bevægelse i vand overfladen,
så optar vandet en hel del Ilt den vej ( så slukket pumpe som du havde kan give ilt svind )
har man mange fisk kan det være nødvendigt med ekstre ilt tilsæt, som regel med en luft stem,
og som sagt det er nok mest om natten det kniber, sæt eventuelt strøm ur til pumpen så du kun lufter om natten.
for du skal være klar over at når du bruger luftsten for at få mere ilt, så driver det samtidig CO2 ud af vandet,
så din CO2 procent falder, derfor skal man kun lufte hvis der er behov for det.
Du kan måle dit ilt inhold med eksempelvis dette sæt >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=248
der findes masser af akvarister uden luftsten der vil få sig et chok hvis de måler om morgenen, så er de typisk under 4 5 stykker, hvilket betegnes "begyndende iltsvind" og kommer den under 2 så er det ren iltsvind, og fiskedød.
de tal har jeg fra en i amtet, som undersøre tilstanden i vores søer i landsdelen, han var ude at måle dem her efter vinteren.
Angående CO2, så har et akvarie oftest for lave CO2 værdi til at det er optimelt for planterne, og tilsætter man Ilt, så går det gerne helt galt, så det bedste hvis du har mange planter er at tilsætte CO2.
Det smarteste er nok at teste dit vand, for at se hvor galt det står til.
I mine øjne så er den mest precise metode at bruger netop dette sæt >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=236
Men den forvirende brugsanvisning der er med, og farve kortet der er med, smid begge dele ud og føl i stedet understående.
Brug kun et at de runde glas der er med, sør for at side i meget lys, helst nær et vindue, stil glasset på et helt vidt stykke papir
fyld 20 ml vand i bægeret (der er en mærkning på glasset )
Fyld 5 dråber i bægeret fra medfølgende flaske nummer 1
Fra medfølgende flaske nummer 2, så tilsætter du en dråbe af gangen, (Husk at tælle dem)
og imellem hver dråbe, der skal du ryste glasset let, for at se om det skifter farve,
når du har tilsat så mange dråber, at vandet bliver " let rosa " (det er en meget svag rosa stadig meget gennemsigtig)
så er testen slut. og så er resultatet antallet af dråber ganget med to.
eksempelvis hvis du brugte 5 dråber så ganger du med 2, og så er resultatet 10 mg/l Co2
altså 10 milli gram per litter vand. Og miligram kaldes i øvrigt også PPM nogen steder, og betyder "part per milion"
Mål om morgenen, hvor CO2 indholdet er størst, og mål om aftenen hvor indholdet er lavest.
Forsættes i part 3
vimse — 1. maj 2010, 15:15
Forsat fra part 2
Hvor meget CO2 skal du så have på ? der er eksperterne uenige, Tetra testen jeg omtalte skrive 5 til 15 mg/l
men her må være ment hvad der normalt er på et dårligt kørende akvarie uden CO2 tilsæt c",)
Tropica som jo er plante leverandør skriver at 30 mg/l er passende, lige som flere gødnings producenter foreskriver det,
jeg er dog bange for at de nogen gange glemmer fiskenes trivsel, og kun fokusere planter.
Der findes andre som skriver at værdier over 25 mg/l kan skade fiskene,
det kunne man blandt andet læse her SIDEN ER UDE AF DRIFT
http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm
Jeg ved ikke hvad der er galt med ovenstående side, men Google har haldigvis cashed en version du kan se her >
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3ssdaao1FjIJ:www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm+http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk
Nå men næsten i bunden af ovenstående side, der ligger et skema, og under skemaet står det, at værdier over 25 kan være kritiske for fisk.
Så nogen anbefaler altså 30 som optimal, og andre skriver over 25 er kritiske.
jeg vil sige at over 20 er ikke helt tosset, og en 25 til 27 stykker, så vokser mine planter glimrende.
hvor meget længere op det er klogt at gå, det vil jeg lade den enkelte vurdere.
Som du så på siden så var der et skema, men du vil opdage at det er for simpelt, og for lille, det springer i tallene.
Den javascript baserede beregner der er på siden er dog kanon.
Og med den har jeg selv lavet et mere detalgeret skema, med mere precis aflæsning, så har man det ved hånden hvis man printer det ud på tyk fotopapir.
Det ligger her som JPG billede >
http://peecee.dk/uploads/052010/GH_PH_CO2_Skema_6.5_til_7.5__1755x1245dot.jpg
men det bliver hurtigt noget gnidret og småt i browseren, brug eventuelt zoom funktion i din brovser, så bliver det skarpt.
Men en noget bedre kvalitet får du fra den originale Word fil, den kan du downloade her ( Doc )>
http://peecee.dk/upload/download/241993
Hvis du ikke har Word, så har du måske et PDF program i stedet, så ligger den her i PDF >
http://peecee.dk/upload/download/241994
Nedderst under skemaet står mine bemærkninger, som nok er til den forsigtige side, eksperter holder sig måske lidt højere,
men er man begynder, så vil man sande det kan være svært at holde et stabilt CO2 tal, og der skal være plads til uforvarende variationer så ikke man resikere problemer.
Husk også at høje CO2 værdier fortrænger ilten fra vandet !
så en høj værdi men hvor ilt værdien også er høj, er ikke så farlig som høj CO2 værdi men meget lav Ilt indhold.
Som du kan se i skemaet, så kan du i teorien i hvert fal, hvis du har en KH måling (kalk hårdhed)
og du også har en PH måling, så lader du de 2 værdier møde hinanden i skemaet, og så har du dit
CO2 indhold. Problemet er bare at de fleste PH test sæt er meget upålidelige, og slet ikke giver et resultat der er precist nok,
visse digitale PH målere kan dog bruges, især hvis de er med 2 punkts kalibrering, men de er dyre.
så selv bruger jeg kun den tetra co2 test jeg omtalte længere oppe, det er jo som ofte det tal man vil ha.
Tilsæt af CO2 trækker din PH værdi ned, så du køre til venstre i skemaet, og over en tid så vil CO2 som jo bliver til kulsyre i akvariet,
også "æde" en del af din kalkhårdhed. den må ikke blive for lav, og under 3 kan det give ustabilt vand.
Jeg bruger selv KH test fra Tetra >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=234
den er precis med spring på kun 0.5, og en test med denne og en CO2 test med den anden jeg omtalte, og en aflæsning i skemaet,
ja så har du en en PH værdi der er langt mere precis end noget test sæt kan give dig.
Mit eltroniske PH meter som kun har et punkts kalibring, og med kun en desimal efter kommaet, kan ikke give så precist resultat,
tollerancen er plus minus 0.2 i fejl aflæsning, det kostede ellers langt over tusind kroner :-(
Hvordan tilsætter du så CO2, ja enten kan du lave små gær anlæg, typisk ud at brugte Cola flasker enten halv litters eller halvanden litters hvor man blander vand med sukker og gær og eventuelt natron, og så køre det typisk minst 14 dage,
ofte leder man lige co2´en igennen et vandfilter lavet af en flaske også.
eller du kan køre med CO2 fra flaske, noget nemmere men også en del dyrere,
du kan bruge Sodastream patroner, ellere større flasker fra eksempelvis din likale fadøls leverandør,
eller svejse flasker med ren CO2, men det er ikke valideret til levneds midler og ingen garanti på samme renhed.
Men både de simple gær anlæg eller flaske CO2 er jo større emner jeg kan skrive om i timevis,
og jeg har vist allerede skrevet rigeligt c",)
Men hvis du vil vide mere om dette, eksempelvis design af størelse og funktion,
hvordan dosere du bedst mængden du tilsætter, osv
så skriv så skal jeg forsøge at svare
(ser jeg det ikke lige her så kontakt bare i beskedsystemet)
Ja det blev et meget langt svar, håber du kan bruge noget af det.
Men nu var dit ejet spørgsmål også noget bredt og famlende uden de store informationer,
fiskedød, algeproblemer, ingen oplysninger om hvor meget eller lidt du ved,
så jeg har sådan skudt lidt i blinde, med nogle råd som du måske kan komme videre med. c",)
Hvor meget CO2 skal du så have på ? der er eksperterne uenige, Tetra testen jeg omtalte skrive 5 til 15 mg/l
men her må være ment hvad der normalt er på et dårligt kørende akvarie uden CO2 tilsæt c",)
Tropica som jo er plante leverandør skriver at 30 mg/l er passende, lige som flere gødnings producenter foreskriver det,
jeg er dog bange for at de nogen gange glemmer fiskenes trivsel, og kun fokusere planter.
Der findes andre som skriver at værdier over 25 mg/l kan skade fiskene,
det kunne man blandt andet læse her SIDEN ER UDE AF DRIFT
http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm
Jeg ved ikke hvad der er galt med ovenstående side, men Google har haldigvis cashed en version du kan se her >
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3ssdaao1FjIJ:www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm+http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_co2chart.htm&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk
Nå men næsten i bunden af ovenstående side, der ligger et skema, og under skemaet står det, at værdier over 25 kan være kritiske for fisk.
Så nogen anbefaler altså 30 som optimal, og andre skriver over 25 er kritiske.
jeg vil sige at over 20 er ikke helt tosset, og en 25 til 27 stykker, så vokser mine planter glimrende.
hvor meget længere op det er klogt at gå, det vil jeg lade den enkelte vurdere.
Som du så på siden så var der et skema, men du vil opdage at det er for simpelt, og for lille, det springer i tallene.
Den javascript baserede beregner der er på siden er dog kanon.
Og med den har jeg selv lavet et mere detalgeret skema, med mere precis aflæsning, så har man det ved hånden hvis man printer det ud på tyk fotopapir.
Det ligger her som JPG billede >
http://peecee.dk/uploads/052010/GH_PH_CO2_Skema_6.5_til_7.5__1755x1245dot.jpg
men det bliver hurtigt noget gnidret og småt i browseren, brug eventuelt zoom funktion i din brovser, så bliver det skarpt.
Men en noget bedre kvalitet får du fra den originale Word fil, den kan du downloade her ( Doc )>
http://peecee.dk/upload/download/241993
Hvis du ikke har Word, så har du måske et PDF program i stedet, så ligger den her i PDF >
http://peecee.dk/upload/download/241994
Nedderst under skemaet står mine bemærkninger, som nok er til den forsigtige side, eksperter holder sig måske lidt højere,
men er man begynder, så vil man sande det kan være svært at holde et stabilt CO2 tal, og der skal være plads til uforvarende variationer så ikke man resikere problemer.
Husk også at høje CO2 værdier fortrænger ilten fra vandet !
så en høj værdi men hvor ilt værdien også er høj, er ikke så farlig som høj CO2 værdi men meget lav Ilt indhold.
Som du kan se i skemaet, så kan du i teorien i hvert fal, hvis du har en KH måling (kalk hårdhed)
og du også har en PH måling, så lader du de 2 værdier møde hinanden i skemaet, og så har du dit
CO2 indhold. Problemet er bare at de fleste PH test sæt er meget upålidelige, og slet ikke giver et resultat der er precist nok,
visse digitale PH målere kan dog bruges, især hvis de er med 2 punkts kalibrering, men de er dyre.
så selv bruger jeg kun den tetra co2 test jeg omtalte længere oppe, det er jo som ofte det tal man vil ha.
Tilsæt af CO2 trækker din PH værdi ned, så du køre til venstre i skemaet, og over en tid så vil CO2 som jo bliver til kulsyre i akvariet,
også "æde" en del af din kalkhårdhed. den må ikke blive for lav, og under 3 kan det give ustabilt vand.
Jeg bruger selv KH test fra Tetra >
http://www.akvarieforretningen.dk/product.asp?product=234
den er precis med spring på kun 0.5, og en test med denne og en CO2 test med den anden jeg omtalte, og en aflæsning i skemaet,
ja så har du en en PH værdi der er langt mere precis end noget test sæt kan give dig.
Mit eltroniske PH meter som kun har et punkts kalibring, og med kun en desimal efter kommaet, kan ikke give så precist resultat,
tollerancen er plus minus 0.2 i fejl aflæsning, det kostede ellers langt over tusind kroner :-(
Hvordan tilsætter du så CO2, ja enten kan du lave små gær anlæg, typisk ud at brugte Cola flasker enten halv litters eller halvanden litters hvor man blander vand med sukker og gær og eventuelt natron, og så køre det typisk minst 14 dage,
ofte leder man lige co2´en igennen et vandfilter lavet af en flaske også.
eller du kan køre med CO2 fra flaske, noget nemmere men også en del dyrere,
du kan bruge Sodastream patroner, ellere større flasker fra eksempelvis din likale fadøls leverandør,
eller svejse flasker med ren CO2, men det er ikke valideret til levneds midler og ingen garanti på samme renhed.
Men både de simple gær anlæg eller flaske CO2 er jo større emner jeg kan skrive om i timevis,
og jeg har vist allerede skrevet rigeligt c",)
Men hvis du vil vide mere om dette, eksempelvis design af størelse og funktion,
hvordan dosere du bedst mængden du tilsætter, osv
så skriv så skal jeg forsøge at svare
(ser jeg det ikke lige her så kontakt bare i beskedsystemet)
Ja det blev et meget langt svar, håber du kan bruge noget af det.
Men nu var dit ejet spørgsmål også noget bredt og famlende uden de store informationer,
fiskedød, algeproblemer, ingen oplysninger om hvor meget eller lidt du ved,
så jeg har sådan skudt lidt i blinde, med nogle råd som du måske kan komme videre med. c",)
Bruger #936237 — 1. maj 2010, 16:55
Det naturlige er nok først at lave nogle vandprøver efter økonomi og ambitionsniveau.
wamba — 1. maj 2010, 17:55
Slap af en omgang tekst at komme igennem hehe...
Nå men jeg tænker lidt det samme som Thule, prøv og tage nogle test, så vi får lidt værdier at gå efter.
Ellers prøv og beskriv ALT om dit akvarie... Så vi kan få en ide?
Nå men jeg tænker lidt det samme som Thule, prøv og tage nogle test, så vi får lidt værdier at gå efter.
Ellers prøv og beskriv ALT om dit akvarie... Så vi kan få en ide?
MetteB — 2. maj 2010, 18:50
HOLD da op - 1000 tak. Jeg køber testset mandag og prøver. Jeg tænker den med sollys.........den tænker jeg lige over. Det er jo netop begyndt at blive meget lyst og det får netop meget sollys, derfor har jeg ikke kørt med akvariet tændt andet end lampen til planterne, men den giver vel også næring til alger....hmmm...?! Men det får MEGET sollys.
Nå, jeg tester og vender tilbage. Men igen til jer alle, rigtig mange tak for interessen og hjælpen.
Nå, jeg tester og vender tilbage. Men igen til jer alle, rigtig mange tak for interessen og hjælpen.
Spørgsmål & svar
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål om dette.
Log ind for at stille et spørgsmål.