Alfix-baggrund trin for trin

Forfatter: Jerry Freund
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 15/11-2009 15/11-2009
Oprettet under: Gør det selv
 Del

Forhistorie

Af Jerry Freund

At bygge sin egen baggrund er blevet mere og mere populært og måderne at gøre det på er næsten utallige og kan ved nøjsomhed blive et godt alternativ til de dyre baggrunde, som er i handelen. Der er endvidere en enorm glæde ved at betragte et lille udpluk af et undersøisk landskab, som man selv har skabt hoveddelen af. Jeg har haft held med flamingoen, Pu-skum og Alfix og denne erfaring (Både på godt og ondt) vil jeg gerne dele med alle jer, som læser denne artikel.

I det følgende vil jeg, trin for trin, komme ind på hvilke overvejelser man bør gøre sig inden man starter sit "lille" projekt, hvilke materialer og værktøj man kan bruge, hvordan man kommer igang, Tekniske overvejelser undervejs, etc.. Der vil løbende bliver dokumenteret og illustreret med billeder.

Er der noget jeg skal overveje?

Til at starte med skal du gøre dig nogle få, men meget væsentlige og senere hjælpsomme overvejelser:

Er jeg parat til at "ofre" de mængder vand, som en indbygget Alfix baggrund givetvis vil tage?
Hvilken biotop vil jeg prøve at efterligne?
Hvilke muligheder / hindringer giver akvariets størrelse?
Hvilke egenskaber skal baggrunden have / give? Skal den skabe dybde, Storhed, ro, skjulesteder, tjene som teknikskjul etc.?
Vil jeg primært bruge Flamingo eller PU-skum til opbygningen?
Ved at have gjort sig disse overvejelser slipper man undervejs i processen for at lave dumme fejl. Med andre ord man arbejder målrettet. En god ide vil være at have lavet en grovskitse på et papir, som man kan hænge op i sit udhus, værksted eller hvor man nu arbejder.

Er der forholdsregler jeg skal tage?

Der er grundlæggende én forholdsregel du skal tage: Hvor kan jeg arbejde med mit projekt? Det er sagt mange gange, men for en sikkerheds skyld bliver det nævnt igen: Flamingo kugler og tørret PU-skum sviner!!. Derfor skal du finde et sted hvor du kan stå i ro og mag og arbejde uden at være bange for at grise det hele til. Husk endvidere at PU-skum er utrolig klistrene og at Alfix farver. Læg derfor altid aviser under din arbejdsplads.

Hvis du har valgt at bruge PU-skum til din baggrund skal du endvidere sørge for at rumtemperaturen minimum svarer til den temperatur som du vil have i dit akvarie. Grunden hertil er at PU-skummet under dets ekspandering (Udvidelse under hærdning) danner luftblærer indeni. Og når luft er kold er dets massefylde mindre end hvis det er varmt. det vil sige at en baggrund lavet i et forholdsvis koldt rum i et forholdsvis varmt akvarie vil udvide sig og alfixen vil som resultat heraf revne.

En god ide er endvidere at rydde op løbende. Det er altid rarere at arbejde i et ryddeligt rum.

Tilbage er kun at sige hav tålmodighed og prøv at kontrollere diverse aggressioner, som højst sandsynligt vil komme undervejs. Lad fantasien rulle - så bliver det fantastisk. Lad os så komme igang.

Hvad skal jeg bruge?

Materialer:

Flamingoplader (Isoleringsplader) med valgfri tykkelse. Husk jo tykkere de er jo nemmere er de at lave dybde i. Man kan også senere lime flere lag sammen.
PU-skum. Lige meget hvilken. Jem & Fix har tit en billig en til 19.95.
Fliseklæber. Jeg bruger Alfix Combifix - Den er rarest at arbejde med, da den ikke er stiv i konsistensen. Der er mange muligheder, men sørg for at der ikke er giftstoffer i. Det ville være ærgeligt at det skulle være baggrunden, som var skyld i fiskedøden.
Flisefarve i pulverform også kaldet farvepulver. Der gives mange varianter og fabrikater og farver, men sørg altid for at det ligesom fliseklæberen ikke er forurenene en af slagsen. Jeg bruger selv farve af mærket Hygæa. Det kan fåes i Silvan i prøveposer a´20 kr stk. Der skal ikke bruges ret meget.
Pangea maling. Rigtig godt til at male effekter med. Koster ca. 15 kr. pr. 2 cl.. Fåes ved din sædvanlige fiskebiks.
Slanger. I de størrelser, som passer til dine udstrømmere.
Net. fra gamle potteplanter insektnet eller lignende. Bruges til indsugning og overløb.
Silikone til fugning. Jeg foretrækker sort da den er med til at give dybde og den virker mere neutral end en transparent, som tørrer op i en hvidlig farve. Der er visse typer silikoner, som er brugbare resten er giftige. Listen over brugbare er som følger:
Bostik Silikon glas 2680, Bostik Silikon All-Round 2680, Bison Silikon glass, Bison Silocon kit glas trans-parent pour aquariums et vitrines, Casco Glassilikon, DL Chemicals Parasilico aquarium, Sikasil -E, Akvastabil akvariesilikone.

Værktøj:

Fukssvans
Stanleykniv / hobbykniv
Brødsav (Stor og lille)
Varmepistol
Evt. smal sav til en evt. deling af baggrunden
Graveværktøj: Gaffel, stålbørste, stemmejern, boremaskine med træbor etc..
Boremaskine
Pensler også radiatorpensler til de snørklede kroge og fine pensler til de fine detaljer
Rørepinde
Acetone
Klude
Starten

Få helt styr på akvariets indvendige mål inden du går igang. Du skal også være opmærksom på at mange rammeakvarier har rammer, som går et stykke ind over akvariet og har afstivere / tværstivere - Det kan gøre at du er tvunget til at dele din baggrund i to eller flere dele.
Mål et bagstykke op på dit flamingo. Det skal svare til akvariets indvendige mål eksklusiv et par mm. i hver side, som skal bruges til efterfølgende fugning. Du kan også gøre som jeg. Jeg lod der være ca 18 cm i den ene side og 12 cm i den anden - denne plads skal bruges til powerheads, filtre o.lign..
Lim allerede nu stykke på de steder, hvor du vil have siderne og evt. klippefremspring. Brug silikone eller PU-skum at lime med og hold de enkelte stykker i spænd til de er helt tørre. Husk ikke at røre ved PU-skum mens det hærder, det får det til at kollapse.




F 1. Første opmåling.




F 2. Klippeudspring og sider. som går helt ud til akvariets sider.

Grovstruktur

Ca. 10 timer efter påmontering kan du begynde at lave din første grovstuktur med dine knive og dit graveværktøj. Vær ikke bange for at grave for meget ud - der skal virkelig meget af.





F 3. Grovsnitteri, graven og raspen.

Hullerne i bunden på figur F3 skal bruges til indsugningshuler.

Udbygning

Byg nu oven på med flamingo og PU-skum. Prøv så vildt muligt at bruge flamingoen fremfor PU-skummet, da der ikke er så megen opdrift i denne. PU-skummet har den fordel at det er supper til at lave struktur med. Brug det derfor så vidt muligt kun som "lim" og så til at lave strukturer med.




F 4. Udbygning med flamingo og skum.

Yderligere udbygning

Nu begynder billedet at tegne sig i forhold til den oprindelige skitse og du tager endnu et lille skridt i den rigtige retning. Husk "Hastvær er lastværk"! Lad derfor være være med bare at sprjte PU på uden at have en ide med det. Det skal bare skæres væk igen senere.





F 5. Andet lag skum og tid til status.





F 6. Tegnet skitsen groft op på computeren for at se hvordan jeg vil arbejde videre og lave min sidste udbygning.

Sidste udbygning

Den sidste udbygning bliver udelukkende lavet af PU-skum og den sidste grovskitse følges nøje.





F 7. Sidste lag PU-skum. Den får lov til at stå et døgn inden der skal grov fræses.

Udfræsning

Nu kommer noget af det sjove - Udfræsningen. Her er det en god ide at bruge en boremaskine med træbor til at løsne PU-skummet.





F 8. En grov udfræsning har fundet sted og det begynder at ligne noget.





F 9. Yderligere udfræsning og den gennemgående hule i højre side kan fornemmes.

Forarbejde til teknikken

Det er vigtigt fra starten at have en klar ide om , hvor du vil have teknikken placeret, hvad dennes funktion skal være og hvordan du bedst muligt får den skjult.

Sørg for at få boret huller til udstrømning flere steder, hvis du vil ændre strømforholdene senere. Få også lavet riller til ristene ved indsugninger og overløb med det samme.





F 10. Hul til udstrømning mellem to sten i højre side.





F 11. Overløb med rist og hul til udstrømmer.





F 12. Bagsiden Med plads til at Powerhead i midten og i venstre side af billedet. Rillen, som er fræset ind i højre side af billedet er til en slange, som gå ned til en iltsten, der ligger oppe i en sten. I Højre side er der plads til indsugningsrør, udstrømmermaterialer, testudstyr etc..





F 13. Den under Figur 13 nævnte højre side.

Malerarbejdet

Når baggrunden ca. er som du mener den skal være kan du gå igang med malearbejdet. Det kan vare en god ida at lave blandingen lidt tyndere end der er beskrevet på posen - det er lidt lettere at arbejde med. Prøv endvidere at blande lidt sand i - det giver en god struktur. Husk at du ikke behøver flisefarve / farvepulver til de første par lag.





F 14. Første lag Alfix. Helt frisk - derfor det våde look.





F 15. Første lag Alfix ved at tørre. Det er en god ide løbende at tage at tage billeder under tørreprocesserne, da man her ser hvor skygger og sprækker skal tegnes op. Alfixen tager nemlig længer tid om at tørre i sprækkerne en på de glatte overflader.





F 16. Andet lag Alfix ved at tørre.





F 17. Alfix ved at være helt tør efter Tredje lag. Der har været lidt salpeter-udtræk - det er det hvide på billedet. Det kan forekomme, hvis man maler lagene hurtigt efter hinanden uden at de tørrer helt igennem. det gør ingen skade.

Du kan ca. påføre et lag Alfix hver 12. time. Men vær opmærksom der kan forekomme Salpeter-udtræk, da Alfixen ikke er helt tør, men det er ikke skadeligt på dette stadie.

Husk efter hvert lag Alfix / fliseklæber at gøre dine slangeudfræsninger og dine riller til diverse net fri for Alfix. Så slipper du senere for at baggrunden revner pga. hakken og boren.

Påfør minimum tre lag Alfix da mange maller og en del cichlider er raspere og på et tidspunkt vil nå gennem Alfixen, hvis denne er for tynd.

Delingen

Hvis du, som nævnt i afsnittet "Starten" har et akvarie med afstivere og disse ikke kan afmonteres bliver du nødt til at dele din baggrund i minimum to dele. Grundlæggende må det siges at tre dele er optimalt, hvis baggrunden skal deles. det er nemmere at arbejde med.

Baggrunden deles med en tynd sav. Den er nemmere at lave små drejninger med så du kan følge baggrundens naturlige struktur. Det gør det nemmere at dele samlingerne senere.





F 18. Delingen foretaget. Grunden til at der ikke deles før er for at få Alfixen så godt sammen som muligt, hvis den smutter ned i delingen passer baggrunden ikke så godt sammen længere.

Viderefarvning

Nu kan du begynde at farvelægge. Husk at overvej, hvilket bundlag og hvilken farve sten du vil bruge. Baggrunden skal gerne passe til det hele. Vælg derfor farverne med omhu.

Slangerne kan også monteres nu. Du skal sørge for at fuge op med silikone rundt om slangerne og senere male denne over med Alfix - det ser mest naturlig ud.





F 19. På billedet er der malet med to farver på stenene. Som underlægning er brugt en meget mørk Terracota og udover er brugt en Okkerfarve. Begge af mærket Hygæa.

Husk at flisefarve er meget farven. derfor skal der ikke bruget meget ved opblanding i vand. Jeg bruger det sammen med Alfixen, som er meget mørk, derfor kræver det også meget farve. Men pas på at du ikke får en alt for dominerende farve på din baggrund - det ser unaturligt ud.





F 20. De to yderste lag er nu helt tørre.

Du kan nu begynde at male skygger og konturer op, men husk at gør det naturligt. Se hvordan lyset falder og hvor de naturlige revner er. Mørke farve bruges med fordel til at markere dette og give mere dybde. Jo mørkere farve jo mere dybde. Sørg derfor at lave det mørkere og mørkere des længere du kommer ind i en revne. Til at farve med kan du bruge Alfix blandet med Pangae-maling.





F 21. De første skygger.

Begynd efterhånden som arbejdet skrider frem at bruge ren sort Pangea-maling.





F 22. Mere skygge.

Det færdige arbejde





F 23. Det endelige resultat inden montering. Edderkopperne indikerer forskellige ting Blå = udstrømmerkanaler, Grøn = overløb, Rød = henholdsvis hule indgang og hule udgang, Lila = luftudstrømmer og Gul = indsugningshuler.





F 24. det endelige resultat uden "edderkopper".





F 25. Overløb og udstrømmer.





F 26. Slange til udstrøm fra powerhead.





F 27. Plads til powerhead i midten.

Monteringen

Før monteringen er det anbefalelsesværdigt at du ganske let smelter bagsiden og siderne ganske let med en varmepistol. Herved hærder du flamingoen og den bliver mere stabil og modtagelig for diverse vedhæftningsmidler (Hvadenten det er silikone eller PU-Skum).

HUSK AT RENSE GLASSET MED aCETONE OG RØR IKKE GLASSET MED FEDTEDE FINGRE IGEN!!!

Når du har fået baggrunden ned i akvariet skal den presses helt op af bagglasset. Brug evt gummikiler (F 28), skruetvinger, bøger etc. (F 29) til at holde den på plads. Pas på du ikke ridser glasset!!





F 28. Gummikilerne på plads.





F 29. Kun fasien sætter grænser når du vil sætte en baggrund i spænd.

Det er en smagssag om du vil bruge silikone eller PU-skum til monteringen. Personligt hælder jeg til PU-Skum, da dens vedhæftningsevne til flamingo og glas er indiskutabel god. Silikonen kan med 99% sikkerhed ogsåholde baggrunden når flamingoen er smeltet. Ulempen ved P-skummet er at det ekspandere (Udvider sig under hærdning) så voldsomt - der er enorme krafter i det og det kan være svært at styre. Risikoen for at baggrunden rykker sig, hvis den ikke er spændt ordentlig fast er også stor, da skummet ekspanderer i den retning det er lettest. Overskydende skum, som ryger ovenud er forholdsvis let at fjerne med en stanleykniv.

Prøv ikke at tæmme skummet ved at påmontere en lille slange (F 30). Der er så enormt et tryk at skummen ryger over det hele. Én mand har prøvet det - Du bør lade være!





F 30. Det der skulle vise sig at være en unhældig metode. Det er selvfølgelig også tegn på at baggrunden er monteret godt stram.





F 31. Viser hvor meget PU-skummet ekspanderer.

Inden du begynder at indrette osv. er det en god ide lige at sætte lys på baggrunden for, at se om skyggerne skal rettes og hvordan baggrunden skal fuges. Bagrundens fugning bør ske med sort silikone da det falder mest naturligt ind som revner.





F 32. Ser lige hvordan baggrunden tager sig ud, om der er skygger der skal rettes og om endelig hvordan der skal fuges.

Indretningen i fohold til baggrunden

Generelt sagt bør du indrette med sten og grus, som passer til baggrunden, da det ser mest naturligt ud. Får gerne stenene til at hvile op ad baggrunden - det giver god dybde.

Når indretningen er på plads kan den første gang vand komme i, men husk at lade det stå ca. 1 døgn fra fugning med PU-skummet til første vandfyldning.





F 33. Første vandfyldning med indretningen på plads.

Opstarten

Inden du begynder at tænke på at smide fisk er det vigtigt at hele jævnligt tjekker dine ph-værdier. De kan godt springe efter et par dage - lad derfor akvariet stå et par dage, tjek ph-værdien, tøm vandet og fyld nyt i og gentag proceduren. I denne fase er tålmodighed en dyd.





F 34. Baggrund under indkøring.





F 35. Udstrømmer og overløb efter første tømning. Man kan godt fornemme at vandet har været lidt beskidt. Derfor skal du huske at skifte vandet nogle gange inden du sætter fisk i - også selv om ph-værdien er iorden.

Resultatet





F 36. Akvariet i natlys efter anden vandopfyldning.

Nu skal du gerne have opnået det resultat som du havde til hensigt fra starten.

Husk at bruge din fantasi, din sunde fornuft og hav tålmodighed - så skal det nok gå godt. Lad være med at hoppe over hvor gærdet er lavest - det er sjældent at det løner sig.

Der er ligeså mange meninger om en baggrund som der er folk til. I sidste ende er det dig selv, som skal være tilfreds. Nogle folk siger, at du minimum skal have et 250 liters akvarium for, at en hjemmelavet baggrund kan give en ordentlig effekt. Ovenviste akvarie-eksempel er på 180 liter og bør være et godt bud på at et under-250-liters akvarie også kan indeholde en forholdsvis stor 3D-baggrund.

God fornøjelse med dit arbejde!

Alt arbejde er under eget ansvar og denne artikel kun til inspiration og vejledning.